赤水源記

古鎮

我們一行十四人，目標沿鎮雄境內赤水河一帶探風攬勝。這應該是個游山玩水的好差事，卻也傷精費神，辛苦在于如何在別人已經千錘百煉的礦石中，再淘出點有份量的金子來。

第一站是大灣街上的百年古鎮。盡管采風隊伍中大部份人都曾經在這個鎮雄歷史上著名的“旱碼頭”留下足印，可這次另有別樣心情，一種說不清道不明的心緒，它淡如雛菊。

下車休整片刻，幾位攝影家就慫恿起大家趕快上街，然后都拿出價格不菲的裝備，對著古鎮狹長的街道，就是一陣如饑似渴的拍照寫真。有好奇的中年漢子和媳婦，忍不住湊上來問照相干什么？也有自認為見多識廣的，開始向圍攏過來的鄰居發表滿腹的牢騷，說這些干部照了還是白照，房子維修問題還是得不到解決。他們并不知道我們并不代表政府，而只是來采風的，——當我們解釋我們是來采風的時候，很多人瞪圓了雙眼不明白。歌手吳涯說，采風就是扯來發瘋的。這下越發使人不明白，但事后想想卻另有一番道理：在藝術領域，的確需要扯來素材博采眾家之長，才能有所瘋顛亦才有所成就。

街上熙熙攘攘，集市的熱鬧讓人恍如八幾年縣城剛開始改革開放的年代。賣肉的商販麻利精悍，他們身上油亮的印記標明了鄉鎮生活一種小富即安的滿足。豬肉高高掛在門前的橫木上，一種任人挑肥揀瘦的豁達。打磨得越來越細的橫木讓人擔心會突然斷裂，可它就那樣頑強地屹立不倒，——歲月的刀面對生生不滅的世俗，必定會柔軟地鈍去。新街是這樣一種現代氣息，買小蔥小菜的攤子與旁邊的時尚發廊交映成趣，從外面進來的各種時鮮水果與本地鮮紅欲滴的櫻桃都擺在攤子上和平共處，昭示著現代生活的融合。而老街，更象是一個努力堅持傳統又不得不向現實妥協的老人。青瓦、翹檐、方窗、四合院，那些民國川西民居風格的房子還在，但回廊、房檐和廂房已經破敗不堪，鏤空的花窗哪兒去了？又硬又滑的青石板哪兒去了？只有老一輩的古鎮人敘述得清楚，而一經說出，就會消逝在他們呼出的縷縷旱煙之中，只留下斑駁的木墻見證著昔日的輝煌。老街的盡頭，有很多戶人家做掛面的營生，檐下整齊地掛著一串串秀發似的面條，晾曬在日光下，將這片民居即將消失的功能詮釋得淋漓盡致。

爬到一座有寺廟的山上想攝個好鏡頭，一處鋼筋混凝土的水泥磚房象電影里的穿幫鏡頭，突兀地將集鎮的古韻削弱了幾分。風景是這樣使人扼腕傷心，重新走到街上拍人物，才發現其實只有人，才是世俗力量中最為穩定的一種特質。老街的行人三三兩兩，遠遠沒有新街那樣擁擠，卻恰恰透露出一種優雅，一種從容不迫。有好幾個鋪子都賣當地鐵匠打制的各種小五金，鐮刀、挖鋤、菜刀、鐵鍬、鏟子，兼賣鋤頭把把、掃帚，應有盡有，盡管少有人問津，做商販的婆娘卻穩坐釣魚臺般地不慌不忙，她用安靜詮釋了老街的品性。更多的是老人，有早早起來曬太陽在一起拉家常的，有在茶室里喝口水歇歇腳的，有拿著六合彩謎單在交流心得的，有把山煙碼得整整齊齊叫買的……一股慵懶的氣息隨著早上的溫度慢慢升騰開來，彌漫在古鎮氤氳的空氣中。這些老人，他們臉上安祥的皺紋，是相機里最好的肌理素材，當我們把鏡頭毫不客氣地伸向他們的時候，他們見怪不驚，處之泰然，甚至還大方地擺出個POSE，向你露出缺牙少齒的燦爛笑容。

在鏡頭里光與影的交融中，古鎮的安祥而自足、緩慢而悠然的節奏，打磨成了一種時光的楔子，深深地嵌進了歲月的皺褶之中，使我們的懷舊情結牢固如初。

倉房

對這個鎮雄最為著名的莊園的敗落，盡管文人們已經用筆尖流下了幾多唏噓傷心的墨水，但我還是用第一眼驚奇的發現抹平了殘垣頹壁的嘆息。莊園座落在離大灣鎮十里之遙的一個地名叫倉房的半山腰上，路程離鎮中心雖不遠，卻是要經濘泥的鄉村土路一直往上爬，坐車也要半個小時才到的偏僻之地，但民國時期的高官云南省府中軍參將隴維邦衣錦還鄉，把他的莊園建在了這遠離喧囂的地方。那個時代的人是極講究風水的，隴維邦的風水靠山吃山，但并無山坡的狹窄，莊園主樓正對著風光旖旎的羅甸河壩子，豁亮寬敞，遠處的向山隱隱約約，挺拔秀麗，但并不張揚，融于連綿起伏的群山之中。彎彎曲曲的羅甸河在陽光下銀光閃閃。聽同行的書畫家王軍介紹，這河水本是由內向外流的，但站在莊園往下看，河水卻偏偏由外流進來的樣子，這就是此處風水絕佳的地方，所謂“青山相對出，銀水流進門”，大富大貴，隱喻于此。莊園背后是一棵仍還枝繁葉茂的香樟樹，蒼翠青幽，似還在庇佑著這一方頑強的青磚白墻。

現在莊園的規模還能顯示出當年的嚴謹布局。堂屋共分三層，下層接待縣官；中層接待州官；上層是最高級的層級，接待省級及以上的大員。王軍在縣史志辦做過事，他對鎮雄的掌故如數家珍，他說隴維邦是鎮雄有史以來最大的高官，迄今為止還沒有人超越過他在鎮雄的顯赫，——他做到了當時的三品大員，相當于現在的副省長兼地區軍區司令員。他于1930年在自己的莊園里病逝，是年65歲。國民政府追其功績題贈墓聯曰：“崇德懋功大名不朽，麗星鎮獄兆宅永寧”，橫額“行式邊隅”，對他在維護國家大統、肅匪安民、抵御外撓、發展地方經濟的功績給予相當高的評價。當年他葬在離莊園三十余里的花郎，據說送葬的隊伍從莊園一直到墓地連綿不絕，頭已到了墓地，尾卻還沒起身，其華貴顯要可見一斑。在王軍繪聲繪色的講解中，我們仿佛看到了生前的隴維邦端坐在主樓的大堂之上，躊躇滿志地拈須微笑。光陰的絲線透過精致的雕花窗格打印在他光潔的額頭上，他是否會想起：若干年后，這座莊園的命運，會象他的功績一樣永遠嵌進“雄飛榮名天府，鎮自畫棟云參”的莊重雄渾嗎？

功名利祿轉眼已成云煙，莊園昔日的顯赫與輝煌已經支離破碎。歲月的滄桑是最尖利的刀子，它刺透了世故，讓良知的鮮血滴在塵土之上，立刻濺得無影無蹤。文革“破四舊”期間，造反派將隴維邦的尸骨掘出，拋于野外，有人將他的頭骨置于路旁，作為嚇人的工具。人倒是嚇了不少，但他的尸骨至此無存，以至于他的子孫在政策好轉后的八十年代初趕回家鄉，殺豬宰羊辦招待犒勞鄉親，用一千塊錢征回一根先人遺骨，但當時親眼目睹的百姓全都默然搖頭。隴維邦的后人傷心之極，從此再也沒有留在家鄉，任由莊園的命運風雨飄搖，此后這里成為中學，成為現在的倉房小學，算是它拖著殘破的身體貢獻著不是自己本份的工作，所以它奄奄一息，一付任由命運捶打的模樣。

拾級而上，我們爬上最高處的兩層樓石木結構主樓，依稀感受到它當年的精致大氣，飛檐畫壁，莊嚴凝重。而現在看來，正中立柱的木雕已失去昔日光鮮，人為破壞的痕跡赫然可見。一樓做了學校辦公室和教師宿舍，二樓的房間走馬轉角甚多，但零亂不堪空無一人，樓板和板墻已成朽木，走到上面嘎吱作響，似乎多用一點腳力就會塌下去，塌下去，一直沉到記憶的深處。

在昏暗的房間，詩人尹馬擺弄著相機，讓好幾個人站在光線透過的門前，用斑駁陸離的光與影留駐了詩意的意象。

我認為，這是詩人用另一種語言方式表達了莊園的韻律和平仄。

雞鳴三省

當車子翻過坡頭鎮后山的時候，橫亙在視野的是一片喀斯特地貌的巨大峽谷，整個懸崖如一幕巨大屏風，綿延數十里，超出視線之外。更令人驚嘆的是，巖石刀削斧劈一般，袒露出極古樸、荒蠻的質性。同行的林畫家說這青褐色的巖石紋理是作國畫的極好素材。是的，它使我們驚嘆于老天的鬼斧神工，緘默于土地的滄桑。幾萬年、幾十萬年，懸崖就一直矗立在那兒，它收買了時光，留住了永恒。

這里的山是有大氣象的。就象營上村，也是偏僻的山坡一隅，外人罕至的落后之地，偏偏人才濟濟，出過一個地區專員和兩個副縣長。拋卻玄乎的風水迷信，不得不肯定這里的山形異于別處。那些連綿起伏的群山，在風中，靜默著如同出世的高人，一層又一層至少看得見三層，最遠的一層淡如水墨，似是西方世界的八百羅漢；中間一層只露出隱隱山頭，好象汪洋中奮起的波浪；最近一層青山如黛，好似智慧的長者，氣定神閑的坐在你面前。這就是了，當地人取名叫“萬馬歸槽”。山，是無窮無盡的滋養，是精神的圖騰。

車子停在一個觀景平臺上就沒有大路了，正好大家可以興致勃勃走小路到谷底。在半道一處崖臺上，豎有一塊本縣書法家王榮義題寫的“雞鳴三省”石碑，奇怪的是石碑的正面沒有正對來路，卻要轉到背面去才看清四個龍飛鳳舞的好字。四周芳草萋萋，涼風習習，只聽得河底水聲雷鳴。蒼山依舊，當年紅軍長征經過此地駐扎，開過一次重要會議的遺跡已不復存在，只留下這絕美的河山如畫。下到河谷，河水三分。聽鎮政府的郭副書記介紹，上游日渭河，中間插入的一條日赤水，二條匯為一處滔滔東去，便是著名的赤水河上游了。以河為界，云貴川三省既各自為地，又山水相依。河水不是很大，但極冰涼，透徹心骨，想必此水來自深潭，冰清玉潔本就是它的稟性。河灘上裸露著巨大的鵝卵石，仿佛河流的筋，暴露在河表之上，是一種飽經滄桑的印記。抬頭望天，崖壁高聳入云，河水匯集一處的主巖，上窄下圓，凸凹有致，極象女性生殖器，同行的文人們本想就此插科打諢一番，但面對此情此景的肅穆之地，卻不敢有絲毫的褻瀆之意，反倒生發出一種古老原始的母性崇拜，——這青山綠水，難道不是天地交合的結晶？這四周大山的子民們，包括來去匆匆的自己，哪個不是從母親的子宮里孕育而出？

主巖還有一個細節增添了人間的氣息，對面的貴州人在巖壁上鑿開了一條云梯，水泥梯子加欄桿，彎彎曲曲從谷底一直盤旋到山頂。詩人朱江說：下一次一定要順著云梯攀援而上，哪怕爬上半個鐘頭累脫氣，也要去看看山上的杜鵑花，去看看對岸山那邊貴州人的生活。

我在心里說，最想的是聽雄雞在此打鳴，那高亢的聲音是否會穿越歷史的煙塵，回到曾經改變了中國命運的長征？回到四渡赤水的得意場景？毛澤東當年策馬揮鞭帶領的那只疲憊之師，在這偏僻一隅駐扎的時候，肯定聽到了那雄雞喝醒三省山民的激越一唱，才堅定地看著東方天空露出的微微晨曦……