蒼莽流痕

張曉峰，筆名一鳴。國家一級作家，中國作協會員，曾獲第六屆"遼寧文學獎"；公開發表散文百余篇，散見《中國作家》《鴨綠江》《芒種》《散文》《山東文學》《安徽文學》《散文選刊》《華夏散文》《椰城》《遼寧日報》等，已結集出版散文集兩部，20余篇獲國、省兩級散文征文獎,十余篇入選多種選集。現為遼寧省朝陽市作協副主席、凌源市文聯主席、作協主席。

尋根探源乃人類之天性，表為認知原本，實為心理歸屬。藉此緩釋聊慰某種游離之痛。

凡流必有其源，遼河亦如是。有幸參加遼寧作協“尋訪遼河源”之旅，整日親山近水，穿林涉谷，可謂滿途風情盈懷，一路笑眼如花。

因同行諸君皆為文壇高手，故不敢做“宏大敘事”，權且拾些“小貝”穿聯起來，以備日后把玩。

一、 流出雙源

西遼河有兩個源頭，一在河北，一在內蒙。俗云山貴有魂，水貴有德。有德之水方能滋化智慧之民，而西遼河流域早在五六千年前就迸放了中華民族第一縷文明之光，紅山文化的諸多寶石級的遺存就鑲嵌在遼河兩岸，倘若屈指叩之，隨處可觸一種文化質感。所以我們將要探尋的并非是生命的原點，而是那汪孕育遠古文明胚胎的羊水所在。

若從行政區劃看，西源當在河北平泉縣，北源則出內蒙克什克騰旗。西源初涌于山林，北源則滲津于沙谷。讓我感到欣慰的是兩地都不曾自封為“遼河源”。即使在西源附近有石刻“遼河源”字樣，卻也不是當地人銘之，而是遼寧某地一個民間社團所為。而北源的克什克騰至今稱其為“潢源”，即蒙語的西拉木倫河的源頭。比之類如“曹操墓”之爭足見其襟懷朗闊。

克旗人的大氣豪放由來已久。比如在烏蘭布統古戰場有個著名景點叫“將軍泡子”，若在異地，起碼也得名為“將軍湖”之類的稱呼。也許在克旗人眼里，那不過是撒在廣闊草原上的一泡尿而已。他們的大氣豪放也體現在日常言談行舉之中。你看他們待客的菜量和吃酒的海量，以及言談中的樸實爽朗，足令那些柔腔軟調的“小資”、“小酸”們汗顏。不僅蒙古人如此，久居此地的漢人同樣襲承了古樸之風。有一點我感受頗深，就是草原兒女的距離感總是浸染詩性的。如果你向牧人打聽此距某地還有多少里，如答二十左右吧，那你就開足油門耐心前奔，至少也讓你跑出三四十里。在他們眼里不就跨越幾座沙丘么，只要縱馬一奔就沒什么遙不可及之地。所以我們戲稱他們的km為“蒙里”。恰好克旗歸屬赤峰市，汽車牌照的打頭字母為“蒙D”，正與“蒙地”相諧，既在“蒙地”自然適于“蒙里”吧。呵呵……所以我感覺“潢源”一定是十分遙遠的。

果不其然，聽說還得翻過數座沙丘，但汽車已無法前行，我們便在烈日烘烤下徒步翻越。白沙十分松軟，上坡時均作且行且退之狀。反正鞋子早已灌滿了細沙，索性赤足而進。哈哈，別提有多么溫熱熨帖了。這哪里是荒丘啊，分明是大地之母細嫩的腹部，任孩兒膚切嬉耍。白沙自趾間流珠，地氣由足心貫頂，仿佛被諾大的磁盤吸住，足跟有了踏實，靈魂不再游離。直至潢源附近始覺寒氣侵足。于是套襪穿鞋，沿坡谷抵近。

潢源藏于人跡罕至的丘谷幽深之處，丘體皆為玉珠似的白沙堆積而成。陽坡樹木疏朗，陰坡則草木蔥郁。趨行谷底，但見細流自一個碩大斷面的無數沙隙里緩緩滲出。這讓我想起母親用紗包淋豆腐的場景，水分在壓力的作用下自紗布的經緯網格里向外涌溢。谷底細沙鋪陳，清流在素絹般的河床上平緩涌動，沒有喧囂，不見急促，直至數里之外水勢漸大。可見滲津之處并非只在原點，否則就不會形成浩浩蕩蕩的西拉木倫。

然而讓我頗受啟迪的是潢源之水原本清澈見底，沒有一絲渾濁，只是流途屢有濁物匯入才漸呈渾黃之色。由此可見“源清未必流澈”。這猶如人之初性本善，長成后卻屢出作惡多端之徒（我一向懷疑初善論的）。可見僅在幼稚時段“啟蒙”、“凈化”是遠遠不夠的，而應貫穿整個生命周期。個體如是，國族如是，人類亦如是。所以“啟蒙運動”不該作為一種主義塵封于歷史，而應成為推動人類文明演進的不竭動力。當今人類尚未徹底摒棄叢林法則，而被蒙蔽心智的恰好是那些自詡真理與正義化身的發達與霸權，其所謂的“普世價值”不過是塞蔽視聽的耳屎眼翳。世界不可能一個色調，多元互納才能共生共榮。人類文明本由多種文化共同構成，猶如浩蕩的遼河，一路走來若無沿途千溝承珠，萬壑接露，進而百水爭流，殊途同歸，焉有虎嘯龍吟逶迤赴海之壯美！

二、遙思魯王城

貢格爾草原既有平原沙地，又有山丘湖泊，兼具各類草原全部稟賦而名世。因去探訪魯王城，就不能抵近羊群或鉆入蒙古包了。起初汽車是在一望無垠的“平原”上奔馳，渾然一體的綠茵被人為地沖剪開裂。花草無語，卻借著風兒把痛感傳給耳膜。若從飛機上鳥瞰，整個草原仿佛被纏上了無數條長短不一的繃帶。自然本無痛，人類亂擾之。也不知這樣的切割會到哪一天才會止歇，我真的擔心有一天所謂現代文明的鋒刃會把這方錦緞沖剪得零零落落。

一個多小時過后，那方錦緞平鋪般的綠茵突然出現了凸起的褶皺，高低起伏的沙丘橫亙無際。在丘間穿行才尋回了方位感和距離感。突然撼人魂魄的一幕出現了，但見成百上千匹駿馬在丘坡上奔馳。不聞鐵蹄噠噠，直覺山涌丘移。我有些看傻，竟忘記了拍照，虧得已在心鏡上定格。

一股橫飛襲來令人心悸，據說橫飛可以掀翻汽車的。眼見吹至丘坡時卻被無數獵獵飛揚的長鬃消解得無影無蹤。因為在草原真正能摧枯拉朽的當屬千軍萬馬，那才是極致的橫風。成吉思汗的子孫們若無“橫掃千軍如卷席”的威猛，焉能橫掃歐亞大陸。那么他們緣何如此強大彪悍，要因也許很多，但我猜想那時的西拉木倫的水質一定富含重鈣碳酸鎂化合物，飲之則人馬筋骨俱韌。只惜如今的飲料雖千品百樣，卻讓許多男兒喝出恁多奶油面、娘娘腔。所以我一直拒飲，生怕哪天喝得骨質酥軟，精氣蕩然。一旦遭逢外寇入侵，焉能舉岳飛之瀝泉，做張飛之斷喝。（寫到此處不經意瞥了一眼臺歷，上面赫然印著8.15，于是愈加牽念保釣人士。）

就在我浮想聯翩之際，車子突然停在一片汪洋（雨后積水）之前。當地牧民告之，驅車前往已不可能，若步行還得穿越數座荒丘。此時，我與國卿兄下車觀察。先是跨過一道鐵刺密布的柵欄，趟著齊腰深的綠浪，徑直登上丘頂向北眺望，極盡目力仍不見魯王城的只形半影。然而意外的收獲總是美麗的。隨行的向導海棠高聲說，你倆的腳下就是金代長城。左顧右盼之后，但見荒丘起伏有致，綿延無際，宛如一條臥伏的草龍。驚喜間果在荒草中拾得半塊青磚。照說也沒有什么收藏價值可言，但畢竟可滿足一時的心理貪欲。因為這畢竟可稱作“金磚”啊。許是利欲熏心之故，返跨柵欄時竟把新買的品牌褲子刮了個大大的三角口，“三角旗”隨風搖曳，令同行諸君朗笑不已。唉，“退莫伸，伸腿必被刮”呀！一句箴言由此誕生。

不能棄車于半途，只好掉頭折返。未能目睹頗負盛名的魯王城委實是件憾事，然天意難違只好納順。其實人生許多際遇不也如此么。閉目渾思：魯王城先后出了18位大元皇后和16個駙馬，可以想象那該是怎樣的富貴靈秀之地呀？倘若日后得閑，一定再來，或許能在殘垣衰草間尋到幾絲倩影芳痕。

為補魯王城之憾，向導海棠提議順路參觀一下“潢源石橋”。此橋遼建清繕，論年份當在魯王城之上，且是西拉木倫河的最佳拍攝點。石拱橋也叫“普度橋”，俗謂“羅鍋橋”，或因橋面中央超常鼓起，或可緩沖行車對石橋的振蕩，實乃聰明之舉。

抵近石橋，一股人文氣息撲面而來。這是一座體量頗大的石拱橋，兩端鑲嵌在山巖根部的“石虎子”（山根凸起的堅石）之上。雖歷千年依然堅牢無比，曾是當年溝通遼上京與遼中京的要塞。遠觀水面懸虹，十分壯美。距石橋一側依山建有一座似廟非廟的石屋，通體皆由大塊石材砌成。正面空敞，無墻無門，唯有兩根肥潤的石柱擎著石蓋。仔細辨讀石柱上陽刻著一副對聯：“鎮千里河流順軌，保八方雨暢宜時。”整個建筑最為搶眼處是它突起的屋脊，石質構件雕工精美，只惜中央那塊顯然是日后更換的。據說原件曾刻有菩薩雕像毀于“文革”，后來代之以五角星圖案，所以才有如今的不倫不類。嗚呼，足見“文革”的破壞力之大之遠，即便是絕塵佛國也難逃厄運啊。我佛慈悲并不見責，但世人須當銘記。于是我猜想當地文博部門不予“復舊”，當有警示后人之意。近來坊間或網絡屢有為“文革”招魂之舉，需引起足夠的警惕。因為攪動河床勢必濁流泛起，一旦洶涌起來，淹沒的恐怕不僅僅是村舍、汽車，還會污染銷蝕我們自由的靈魂。

回到克什克騰旗府所在地——經棚，我在一個古玩小店尋到一枚片狀的古玉，回到房間我一邊擦拭，一邊猜想：或許是某個牧人拾于“潢源”，因為大凡靈物一定源于圣地。