手工“鞋”奏曲

謝祝芬

合作的老鞋廠里，二三個制鞋師傅正坐在鞋楦、工具堆中釘著鞋底。“林果良品”的老板曾信儒輕聲說道：“從前我一直想逃離鞋廠，沒想到最后還是回來賣鞋。”

心不舍逃兵入行

36歲的曾信儒是聞著皮革味道長大的，父親曾在三重開設鞋廠，母親則是女鞋廠務人員。在他的印象里，制鞋師傅言行魯直，鞋廠環境臟亂悶熱，“從小我就下定決心要跳脫這一切。”

后來，經歷父母離婚，父親工廠失火歇業，曾信儒確實一度遠遠擺脫鞋業，轉投入文化事業，擔任展覽策展人。但在一次策展中，見到制鞋竟被列為“消失中的老行業”，他心頭一陣酸，對鞋廠的抗拒轉為不舍，“想到制鞋師傅們的手藝就要消失，我竟難過到超乎自己的想象。”

2006年，他開始計劃賣手工男鞋，靠著父母當年人脈，試圖說服制鞋廠為他制作少量的男鞋，但老師傅紛紛對他曉以大義：“臺灣手工鞋已經被機械鞋和大陸鞋擠到沒路生存，更何況是銷路不多的手工男鞋。”

但曾信儒很堅持：“我很清楚自己不適合賣女鞋。”女鞋講究流行變化，通常第一、第二季沒賣出去，第三季先打折，第四季就得出清。而且，他很不習慣女生買鞋時的盲目，“我曾幫媽媽賣女鞋，明明告訴顧客她真的不適合這雙鞋款，對方卻從我手中搶走鞋子，堅持要買。”

他認為，男生買鞋相較理智，“男生講究實用、舒適，寧可買一雙價格高點，可以穿久一點的鞋；較少為了價位低，不顧一切買下明年可能就退流行的鞋。”

尺碼眾網拍起家

他先在奇摩拍賣網站試水溫，雖然僅有的4款鞋子走“安全”路線，是師傅靠經驗制作，并無設計感，但因為尺碼大大放寬后，意外吸引不少特殊尺寸的客人上門。

漸漸地，網絡商店的營業額從幾千元沖到數萬元，2006年底曾信儒辭去策展工作，正式成立“林果良品”，也自行設計開發鞋款。

“一開始，師傅很擔心，畢竟開發一雙鞋，不只要耗費3至6個月，還得先預備皮革，時間和預算都是考驗。”但曾信儒再度取得老師傅信任，“他們被我對手工鞋的感情打動，愿意和我一起賭一賭。”

但鞋子版型有寬有窄，光看尺寸，有時仍難合腳。因此曾信儒將銷售方式從網絡拉到實體，在士林租了一間工作室，讓客人可以現場試鞋。“我從來不向客人強行推銷，而是先解釋不同鞋款的特色，若是不適合，我也希望客人不要買。”因此，盡管一雙鞋子價格為2000至7000元，但月銷量仍維持在數十雙。

開店鋪月出新款

2009年，“林果”再度遷移，工作室擴大增加展示空間，開發新鞋款的速度從2個月開發一款，增加至一個月開發一二款；款式也從過去的“上班”、“正式”，增添了牛津、孟克、德比、沙漠軍靴等歐美款式，及同為手工制作的樂福休閑鞋。

他賣鞋，同時附贈各種鞋款的故事。“像牛津鞋最大特色的鞋面封閉式襟片，是17世紀40年代牛津大學學生制服的一部分；沙漠軍靴則是第一次世界大戰時，英國軍人在沙漠行軍時穿著的款式。”

快速躍升至二三百雙的月銷量，也讓那些情義相挺、陪曾信儒一起“干傻事”的老師傅吃下定心丸；挑戰新款，更讓他們重新燃起當年的熱情。

曾信儒也從未忘記想要喚醒制鞋文化的初衷，他經常走訪老制鞋廠，用文字、影像記錄一雙鞋從無到有的過程；只要客人有興趣，他總是不厭其煩地拿出樣鞋剖面，細細解說鞋子的構造和材質。“當穿鞋者和制鞋者有了連接，買賣鞋子就不再只是交易，而是互相了解后的交集。”

（編輯/袁紅）

成功關鍵

從傳承制鞋工藝的角度出發，連接手工制鞋師傅與顧客關系，讓穿鞋者在選鞋之外，也能了解制鞋過程和細節。不追求流行，堅持實用和舒適路線，符合多數男性顧客購買習慣；訂做尺碼范圍，較一般量產鞋選擇多，吸引超小或超大尺碼的特殊顧客群。

意 見

辨識度高：相較女鞋，男鞋市場屬于小眾，但坊間少有同時擁有設計能力及固定手工師傅配合的男鞋店家，加上“林果良品”兼顧設計感和舒適度，因此在男鞋業中具獨特性，辨識度頗高。

加強曝光：目前能見度較為不足，加上大部分臺灣男性對穿搭較為被動，因此市場規模較難突破，若能加強能見度，提升男性買鞋的主動性，應可在營運方面更上層樓。