穿越心靈的西藏

王海英

西藏歸來，頭頂的天空盤旋著炎炎酷暑，一個個熱浪流連忘返，炙烤著人們的耐心。酷熱的天氣很容易產生慵懶情緒，想要寫的進藏感受便一再被擱置下來。近日，偶爾翻看西藏拍的照片，竟然是一種隔了年份的感覺。我有些恍惚了，一再追問自己：你真的去過西藏嗎？若說沒去過，一些情景又歷歷在目，特別是那些干凈的色彩和神秘的文化，經常會在我心靈間穿越；若說去過，可我又很難捕捉住它的神髓。

對于生長在中原內地的我們來說，西藏是遙遠和陌生的，“神秘”是我們心里給那片雪域圣地貼的標簽。在踏訪西藏的旅途中，我一直在尋找屬于這片古老而神奇土地的獨特之處，尋找它令人心動和神往的真諦，尋找它千年以來的美與痛。

一坐著火車去拉薩

從暑熱難耐的北京飛到西寧的時候，西寧大風降溫，大家都加了衣服上火車。這幾年出門多，各種交通工具都經歷過多次，早已沒有了新鮮感，可是這次卻真的有點興奮。火車上果然播放著《坐著火車去拉薩》，之所以喜歡這首歌，是因為它讓我有了一種渴望，渴望如歌中唱的那樣“醉在神話天堂”。今天，這個渴望終于實現了，大約同行的朋友們都有同樣的感受吧，大家的情緒都很高。

出了西寧以后，路兩邊有了星星點點的油菜花，這個季節看到油菜花，心里一下明快起來，那是春天的色彩呀。看過湖南湘西3月的油菜花，那時家鄉還是春寒料峭，農歷6月，家鄉田野里到處都是玉米，嚴嚴密密的青紗帳，那是另一種色彩。我們扒在玻璃窗前亂拍一氣，但是行進的列車，還有厚厚的玻璃，拍出來的效果差了點。資料上說青海的門源是夏季油菜花種植面積最廣，開花周期最長，景觀最為大氣和波瀾壯闊的風景區，每年的6月中旬是花開季節，西起青石嘴，東到玉隆灘，北到與甘肅交界的冷龍嶺，南到大坂山，油菜花綿延幾十公里，像金黃的大海一樣。車窗外的油菜花雖然不是門源的，也沒有海一樣的氣勢，足夠讓我們想象。

看風景看累了，大家便聊天。不知誰挑的頭，和車廂里幾位貴州姑娘開起了玩笑，姑娘們很大膽，竟然敢和我們的男士擁抱，掀起一浪一浪的笑聲。平靜下來再看窗外時，就看到了草原，野花星星點點，黃色、紅色、紫色，十分惹眼。那些野花我以前從來沒見過，問別人都說不知道是什么花，忽然想起有朋友曾說，在西藏，所有叫不出名的花兒都可以稱為格桑花。好美的格桑花，我都舍不得眨眼了。那天下午我們經過了柴達木盆地，看到了察爾汗鹽湖，它是中國最大的天然鹽湖，也是世界上最著名的內陸鹽湖之一。7月的太陽把遠處的湖水幻化出粼粼波光，隨著列車的行進，湖面也在變幻著光和色，美輪美奐。導游說風和日麗時，碧波萬頃的湖面，有時還會出現變幻莫測的“海市蜃樓”。后來還經過昆侖山口，望見了雪山和冰川，一碧如洗的藍天下，雪山巍峨壯美，給我一種心靈的震撼。

火車進入可可西里無人區的時候，天還沒亮，等到天亮的時候，只看到了大片的荒原和沼澤地，還有白茫茫的雪山，好在大家一起努力，藏羚羊終于被我們看到了幾只，它們在鐵路附近或專心覓食，或追逐嬉戲，或凝望列車，那么可愛，真是高原上的精靈。早晨最有趣的事情是當我們洗漱時，發現瓶子里的水、乳乃至牙膏都自己跑出來了，可能是高原壓力減小了，它們也耐不住好奇心了，想出來看看。列車駛過青藏線最高點唐古拉山口，地面開始有了植被，兩邊的風景漸漸地蔥蘢，牛羊也開始多了起來，過了那曲，村子和房子越來越多，還經常可以看到在草地上干活或休息的牧民。明亮的陽光照著草原、雪山和牛羊，那是我想象中的高原圖畫，讓人迷醉。火車繼續行進，穿過一些長長的隧道，當兩邊的房屋、樹木、耕地漸次出現，我感覺到，神奇的拉薩就要到了。腦子里又涌上了那首歌：“坐上了火車去拉薩/去看那神奇的布達拉/去看那最美的格桑花呀/盛開在雪山下……”

二走進神奇的布達拉

2010年7月4號，是一個大晴天。藍色的拉薩河，唱著歡樂的歌，從“日光城”邊奔騰向前，兩岸的垂柳，迎風擺動，仿佛是向遠道而來的客人招手致意。我們沐著燦爛的陽光，來到拉薩河畔，站在布達拉宮廣場，仰望神奇的宮殿，它面水依山，巍然聳峙，氣勢磅礴，蔚為壯觀。遠遠望去，只見宮殿層層疊疊，紅白相接，白宮呈“凹”字形，紅宮居中，使布達拉宮形似雙手捧著一座佛塔，在遠處綿延起伏的群山的襯托下，顯得莊嚴神奇。高高在上的金頂，被陽光映照得熠熠生輝，顯示著它的至高無上。

在拉薩，無論以何種方式行走，陽光都會將你涂進巖畫，讓你感受高原坦蕩且輝煌的情節。面對布達拉宮，我打開雙手，閉上眼睛，身體里承接到的全是陽光。拍了不少照片，我知道，留在相機里的是一張張姿態各異的形象，可留在我心里的，卻是我與高原的對話，與陽光的對視，與佛法的對接。

有人說，“布達拉宮本應是天上的宮殿，是為了成全人們的信仰，才降落在瑪布日山上”。在廣場，我已深深感受到了這一點。布達拉宮前有許多磕長頭的藏族人。他們散布在布達拉宮四周，有的是一群，有的只是一個人，但他們磕頭的方向是一致的，都是面朝布達拉宮。他們雙手合十，高舉過頭，然后移至胸前，再掌心朝下俯地，最后全身俯地，額頭輕叩地面，同時口中念著六字真言：“啊嘛呢叭咪哞”。布達拉宮前人來車往，熙熙攘攘，但他們旁若無人地一遍一遍重復著這些動作。我們來時，他們在磕，我們走時，他們仍在繼續。在西藏，還經常能看到走著磕長頭的人。這是一種堅韌的信仰，也是一種感人的艱苦修行。

布達拉宮用紅、白、黃組成了宮殿外部的明亮顏色，色彩和諧，層次分明。白宮是達賴的寢宮，紅宮是歷代達賴喇嘛的靈塔殿和佛殿，分別是“政”和“教”的象征和代表。白宮的白色象征恬靜、和平，黃色的金頂象征圓滿、齊備，紅宮的紅色象征威嚴和力量。

走上窄窄的木樓梯進入白宮，一到長廊，就聞到一股特殊的香味，這應該就是藏香了。說實話，我有點不習慣這種味道，但這種幽香，似乎有著特別的魅力，使人產生神秘、虛幻、肅穆，甚至如入仙境的感覺。這種幽香仿佛能陶冶人的心靈，進而加深人們對佛祖的信仰。許多信徒一進經堂，還沒有看見佛像，一聞到藏香的芬芳，就趕緊雙手合十，雙目緊閉，默默祈禱。白宮是達賴喇嘛的冬宮，也曾是原西藏地方政府的辦事機構所在地，高七層。位于第四層中央的大殿，是白宮最大的殿堂，是達賴喇嘛坐床、親政大典等重大宗教和政治活動場所。第五、六兩層是攝政辦公和生活用房等。最高處第七層兩套達賴拉喇嘛冬季的起居宮，由于這里終日陽光普照，故稱東、西日光殿。

紅宮，主要是達賴喇嘛的靈塔殿和各類佛殿，靈塔殿共有五座，分別是五世、七世、八世、九世和十三世。各殿形制相同，但規模不等。五世達賴靈塔高十四米多，是布達拉宮內最高的靈塔之一。藏族人稱這座靈塔是“贊木林耶夏”，意思是價值抵得上半個世界。唯一在布達拉宮中沒有靈塔的是“情歌圣手”六世達賴倉央嘉措，

六世達賴喇嘛倉央嘉措是一個迷霧重重的人物，他當時身為西藏政治、宗教領袖，身份地位獨特，但他顯然不是人們想象中的那種高僧，他的詩和他傳奇的人生經歷，使他從高高在上的法臺上走了下來，進入了民間。他之所以被世人珍愛，不僅僅緣于他的六世達賴之尊位，更主要是因為他身上洋溢著的“人性”。這種“人性”在他的詩歌里得到了憂傷而又得體的表達：

一個人需要隱藏多少秘密/才能巧妙地度過一生/這佛光閃閃的高原/三步兩步便是天堂/卻仍有那么多人/因心事過重/而走不動。

我用雅魯藏布江/滔滔不絕地思念著她/我用圣山的祥云/默默地證悟佛法/如果從一個地方出發/能同時到達兩個相反的地方/我將騎著夢中那憂傷的豹子/冬天去人間大愛中取暖/夏天去佛法中乘涼。

這樣的詩句讀來讓人蕩氣回腸，足夠塑造一個謎一樣的倉央嘉措。其實，倉央嘉措的詩歌和他的故事，在藏族民間有許多版本，人們甚至在他身上強加了許多光環，來反映普通人無法實現的人生憧憬，來寄托一些美麗樸素的民間感情。不管是哪一種版本的六世達賴喇嘛，他總是與其他達賴喇嘛不同，他是一個沒有被宗教和自身特殊身份禁錮的活生生的人，一個充滿靈性的靈魂，才能夠在民間永存。

殿中還有幾個小靈塔，它們都是未成年就死去的達賴，好像是當時攝政的大貴族怕他們成年掌權，所以先下手把他們弄死了。我默默地為他們祈禱，愿他們的靈魂永遠在天堂。

建造布達拉宮所用的材料，除土木石塊之外，還有一種叫馬鞭草的植物，它是藏區特有的一種植物，給它涂上僅有貴族才能使用的紅色，放在墻體里，不僅節省了土石等原料，還在整個建筑里發揮著減震抗壓的重要作用，顯示了古藏人非凡的智慧。導游說盡管經過多次統計，現在依然無法準確地說出布達拉宮有多少房間。這與西藏按柱子的多少來計算房子有關，布達拉宮錯落疊壓、復雜錯綜的建筑設計，也給準確的計算帶來了難度，以至于直到現在，宮內依然不斷有新的房間被發現。布達拉宮充滿了神秘玄妙，它究竟還有多少未知的秘密，還有待于專業人員研究。布達拉宮內不準拍照。在迷宮一樣的紅宮與白宮中轉來轉去的時候，我不辭辛苦地聽導游講的每一個字，恨不得沿著他講的每一條線索，奮力抽出墻內的每一根馬鞭草，將它們展開成紙，看上面是否有依稀可辨的字跡，讓我能更多地了解這座神秘的宮殿。

布達拉宮，承載了太多的文化和文明，傾注了藏民族全部的信仰。不管用多少文字都無法形容她的好、她的美、她的燦爛，即使是全無信仰的人來到布達拉宮，也會禁不住對她肅然起敬。

莊嚴的布達拉宮，靈動的西藏都在它心中。

三圣地拜佛

“昭”是藏文音譯，是佛的意思，大昭寺三個字譯成漢語就是“供奉大佛的神殿”。而在拉薩，藏族人也喜歡將以大昭寺為主的八角街一帶稱為“拉薩”，藏文意思是圣地、佛地。如果說布達拉宮是拉薩的標志，那么大昭寺就是拉薩的靈魂。據說，每天清晨，圍繞著大昭寺、八廓街、布達拉宮，轉經的人川流不息，很多僧人也在大昭寺附近擺開架勢，向過路的人唱經化緣。大昭寺著名的喇嘛尼瑪次仁說，“到拉薩沒去大昭寺就等于沒去拉薩”，由此可見大昭寺在拉薩人心目中的地位之高。

我們來到大昭寺時是下午，門廓的紅柱旁，有一群磕長頭的藏民，他們有年紀大的，也有年輕的，有男的，也有女的，有衣著光鮮齊整的，也有衣服灰暗破舊的。但他們都神情虔誠專注，反復俯身趴地叩拜，口中念念有詞。我走近他們，試圖聽清他們在祈禱些什么，可進入耳朵的聲音根本不足以滿足我的好奇心。我想，這或者就是一種信仰，一種精神寄托吧。門廓下堅硬的花崗巖石塊，被朝拜者們用手掌磨出了光滑閃亮的槽溝，得經過多少人長年累月，不停息地摩擦，才能弄出這樣的痕跡呢？

進了寺門，是一個天井式院落，導游介紹說是藏傳佛教中“格西”(藏傳佛教中的高級學位，相當于博士)的產生地。傳昭大法會期間各大寺廟的僧人云集此院，觀看被寺廟推選出的杰出僧人進行激烈的答辯。院落東側有數排酥油燈，長明不滅，石板地面浸潤著一層酥油，腳踩上去有一種粘粘的感覺。酥油燈后面就是大昭寺主殿的正門，大昭寺最早的建筑就是從這個門開始的。主殿是一千四百多年前的建筑，由于多年的摩擦，門口的石頭地板已經光亮如鏡了。進入大殿左右各有兩尊巨大的佛像，左側為紅教創始人密宗大師蓮花生，他本來是印度的佛學家，公元八世紀進藏，在他入藏以后藏區開始出現密宗；右側是未來佛。

在大昭寺，最神圣的殿堂是釋迦牟尼殿。殿里供奉的是唐朝文成公主從長安帶來的釋迦牟尼十二歲等身像,這尊佛像應該是最早進入西藏的宗教圣物，在藏民心中是最神圣的佛像。無數藏民千里迢迢從家鄉出發，磕長頭來到拉薩，就是為了目睹這尊兩千多年前佛祖的真容。佛像如此珍貴還因為世上只有三尊釋迦牟尼等身佛像。佛教創始人釋迦牟尼在世時反對偶像崇拜，不立寺供像，在他臨終時只同意以自己三個不同年齡時的模樣塑像，并親自為塑像開光加持。這三尊佛像中，以十二歲時他身為皇子的鎏金銅像最為精美與尊貴。后來佛像從古印度流入中國，又經唐代文成公主帶入西藏。藏族人認為見到這個佛像和見到一千多年前的佛祖沒有區別。

領隊聯系了當地統戰部門，我們被特許進入佛像坐落的鐵柵欄里。我雙手合十，虔誠地繞佛像轉了一圈，再沿著佛像側面的臺階上去，用手觸摸了佛像的手和腳，然后按照佛教的要求叩頭跪拜。那一刻，我的心里充滿了敬仰之情。在聽導游講解的時候，我看到一對拜佛的藏族老人，他們風塵仆仆，衣服灰暗，一看就知道是行長路來的。在佛像前他們旁若無人，每次叩拜都是五體投地。等他們轉過身來面對我的時候，我的眼淚一下就涌上了眼眶，我從來沒見過那樣飽經風霜的臉，臉上的皺紋深刻而清晰，每一條皺紋里都裝滿了風塵，臉色黑里透紅，讓人想起高原土地的顏色。我想把他們的形象拍下來，可大殿里不準拍照，我一直看著他們離去，心里忽然覺得特別凝重。

站在大殿里，我久久地凝視著佛像，這尊佛面容慈和，色彩美艷。尤其是眼睛，彎彎長長的，中部微微凹陷又順著臉部的輪廓挑上去，好似能看透世間所有的是非與悲歡。藏族人民用自己特有的方式，來供養這尊佛像，佛像的佛冠和衣飾遍鑲寶石，華麗無比。

與佛像相互凝視的那一刻，我的心也漸漸平靜下來。“佛”的本意是覺悟者，望盡三生輪回路，求到的不就是一顆安寧無爭之心嗎？拜佛的藏族老人求到了，他們把人生的所有艱難困苦都留在了朝拜的路上，回去以后他們定是心情安詳，生活幸福了。

說到覺悟，說到幸福，我們不能不說到文成公主。當年，一個大唐皇族女子，十六七歲的花季少女，在幸福還是災難、盛開還是枯萎的擔心與期待里，告別家鄉、父母、親友以及溫暖的生活，走上偉大而艱險的成婚之路。從公元641年告別長安，到公元680年離開這個世界，她在西藏生活了將近四十年。我們無法知道她的內心怎樣接納那片洪荒寒冷的莽原，也無法知道她怎樣只身面對一個語言不通而又桀驁不馴的民族，更無法知道她怎樣克服難耐的缺氧、寒冷、孤單與迥異的生活環境，我們知道的是她帶給了松贊干布和他的吐蕃民族無私、博大而又持久的愛。在三十多年的人生歲月里，她以女性特有的情感，體察著吐蕃人民的苦難與需要，領悟到在政治與物質之外，人民還需要精神的依托與撫慰。于是，她把愛升華成了佛法，把融入著自己母愛的佛教精神在高原上傳播開來，她的悲憫與博愛，就是她給那片土地的最珍貴的奉獻。她把作為一個女人的情感世界和無處傾訴的心理歷程，一個女人的孤獨與憂傷、需要與思念，都化成了奉獻的幸福。多少年來，在西藏，幾乎沒有人不知道文成公主，她和松贊干布的婚姻佳話，已成為漢藏交往史上的重大事件，一千三百多年過去了，藏族人民至今仍把她當保護神一樣，與松贊干布一起供奉在各個寺廟。

大昭寺還有一尊特別的神，她就是藏族人的一位重要女神班丹拉姆，也是唯一的一位女護法神。她不僅是大昭寺，也是拉薩城和達賴喇嘛的保護神。在大昭寺三樓的護法神殿里，她火紅的頭發倒立著，三只眼怒目圓睜，手持裝滿鮮血的頭蓋骨，坐在掛著尸體的騾子背上。據說她以前是閻王的妻子，與閻王有一個兒子。由預言得知，她的兒子日后會變成佛教的敵人，迫害佛教信徒。于是她殺了自己的兒子，并剝了皮做成鞍具套在騾子上，然后騎著騾子逃出丈夫管轄的地域。看著這位兇猛、暴烈、猙獰的藍色女神像，我感到一種肉體和靈魂的共同震撼，她的故事和她的形象都充滿了傳奇色彩，令人拍案，令人難忘。班丹拉姆亦稱“吉祥天母”、“吉祥天女”，藏傳佛教中她不僅是護法神，還是世界欲愿之主。在苯教中也是一位受尊敬的主神，神通廣大。又稱為“榮耀女王”，有大吉祥功德于眾，系眾神之首，眾佛之母，藏族信徒認為供奉她可以除災難，使人興畜旺。離開時，我回頭再看，在時明時暗、搖曳閃爍的酥油燈影里，護法殿顯得陰森恐怖。

殿外天井里，一群喇嘛手舞足蹈，好像在熱烈討論什么，特別是不斷拍擊手掌的“啪、啪”聲，異常響亮。一問才知道是喇嘛在辯經。辯經大約屬于小喇嘛復習功課，就是主持老僧布道講經以后，下了課要復習消化，你問我答，鞏固記憶。提問者每當發問，側身后傾，右掌拍打左掌，噼叭有聲，答對了是一種拍手方法，答錯了是另一種拍手方法。我站在一邊看了半天，根本聽不懂他們在說什么，但看得出他們非常投入，一個個表情生動，眼神真誠，有時遇到難題答不出來了，就一臉迷惘，讓旁觀者也為他們著急。小喇嘛辯經時生動的形體動作和面部表情，給我留下了很深的印象。

出了大昭寺，看到一群轉經的老人，他們右手搖著轉經筒，左手捻著念珠，轉經筒在旋轉，念珠在旋轉，腳下的路也在旋轉。轉經之路，也是輪回之路。他們穿過古老的街巷，在夕陽的光輝里，邁著執著的腳步，仿佛能夠走穿歲月和光陰。他們用這種方式修福積德，祈愿在輪回的路上，獲得一個美好的未來。

四納木錯,你是最美那首歌

7月6日一早，我們從拉薩出發去朝拜納木錯圣湖。納木錯離拉薩一百九十公里，位于當雄和班弋縣之間。拉薩到當雄走青藏公路，與青藏公路并行的是著名的天路青藏鐵路。傍著青藏公路的是堆龍曲河，河床淺淺的，時寬時窄，窄時如江南的小溪，寬處亦能看到波浪翻滾。河邊是悠長的青稞地，青稞們從眼前匆匆閃過，西藏燦爛的太陽照在青稞葉子上，反射出一縷縷明晃晃的光芒。遠處是高高的山峰，閃著銀光的雪山夾雜在其間。山和路之間散落著一些小村子，坐在行進的汽車上看到的房子都有點矮小，大多是土石結構，房頂上插著五顏六色的經幡。

車子漸漸駛進了一望無際的茫茫草原，大地顯得如此空靈清凈，蔚藍的天空下白色的云霧掩映著雄偉的群山，綠色的草原上，有星星點點的白色巖石和沙礫，在陽光下奕奕放光，剛才還時隱時現的遠方雪山也漸漸露出了美麗的容顏。牧人和他們的牛羊悠閑地點綴在草地上，就像散落在綠毯上的珍珠。一些藏式的平房和牧民的帳篷漫不經心地從車窗外滑過，偶爾也會有只山鷹在山崖邊借風翱翔，一切都讓人心胸安詳而又充滿期待。大約在走了一個半小時的時候，導游讓大家下車活動，說要上山了，一會兒到達此行海拔最高點，要大家放松一下。

車外，有一點微風，空氣很清醒，草原上還有一條細細的河袒露在陽光下，遠遠看去像一條發光的銀項鏈。空中一朵朵白云詭奇多變，遠處的群山在蒸騰而起的濃霧淡煙中宛若海外仙境。走近小河，水清淺寧靜，藍天白云映照在河水里，是一種遙遠而立體的美景。大家選了各種角度拍照，我也照了幾張。后來看那照片，是一種寧靜的美，讓人心里特別干凈的那種美。

“那拉根山口”是前往納木錯途中的最高點，車到山口時，導游讓大家活動十分鐘，說不能多停留，時間長了怕受不了。大伙不約而同地涌到有“海拔5190米”標志前留影。山口的風很大，雖然是7月盛夏天氣，而且我已經把帶去的衣服都穿在了身上，可還是感覺很冷。山口的風中有一種硬生生的涼意，戳得人渾身緊張。看看標志前等著拍照的人還有不少，我放棄了在那里留影的想法，喊了幾個朋友到山口的經幡陣旁邊照像。一串串經幡在風中獵獵飄揚，藍、白、紅、綠、黃五色布分別代表著藍天、白云、紅火、綠水、黃土，也被解釋為自然中的金、木、水、火、土。五色經幡在冷風中呼呼地舞動著，那是藏民向上天傳送的誦經聲。

從那根拉山口到納木錯，還需下山繞個大彎后再穿過茫茫草原才能到達。車在下坡，遠遠就能看到雪峰環抱下綠洲中的納木錯。在湛藍的天空映襯下景色美得醉人，那一灣藍色寧靜、優雅，像一位剛剛揭開面紗的純潔少女，讓人仿佛進入了夢幻世界。又拐了幾個彎，兩塊高大怪石迎面而立，一塊石上“納木錯”三個大字赫然醒目，納木錯到了。我腦子里忽然涌上了藏族歌手索朗旺姆那首歌：“光 水光 波光 湖光 雪光 霞光 佛光, 全都印在你的臉，望 遙望 遠望 期望 盼望 凝望 仰望, 你都讓我一路神往。山那邊,云下面, 尋找我夢中的雪蓮，跟著風,跟著云, 我的家在天之顛。美麗納木錯,神秘納木錯，你是最美那首歌。”來西藏之前，下載了好幾首有關西藏的歌，反復聽了，感覺很美，這是其中之一。

怕高原反應，下車后不敢快走，也不敢大聲歡呼，悄悄走到湖畔，靜靜地站在那里，看水，看山，看天，看云。水深藍而明凈，清澈透明，是那種高原的寶藍色，在陽光映照下，又蕩漾起深淺不同的淡藍、淺藍、灰藍、墨藍，凡與藍相近的所有色彩都呈現在了湖面上，藍得奇麗，藍得豐潤，藍得迷人。第一次看見如此連綿的藍色、如此充滿神韻的藍色，心里忽然有一種回歸自然的感覺，這種感覺讓我熱淚盈眶，真想跳進納木錯的懷抱，大笑、大哭、大叫。湖邊，水浪一層層翻滾著，各色各樣的小卵石干凈而漂亮，水邊沒有青苔，湖中也沒有水草。站在湖邊，我感到了自然的博大，感到天地合一的靜謐。抬頭看天，湛藍的天空，水洗一樣澄明，白云不斷變幻著姿態，以不同的形狀爭奇斗妍。遙望遠處的雪山，白雪皚皚氣勢恢宏，峰頂的積雪，蒸騰出厚重而濃釅的云層，如浪滔千堆雪，從這云層之中，幻化出一朵朵或團狀或片狀或絲縷狀的云彩，它們變化萬千，風情萬種。湖水、雪山、紅日、藍天交相輝映，組成一幅巨大的圖畫，綺麗而美好。

把雙手放在湖水中，能清楚地看見自己的掌紋，一股清涼迅速從肌膚傳到心頭，彌漫到全身。踏著湖邊細碎的鵝卵石信步游走，四周天光水色渾然一體，我忘卻了周圍游客的大呼小叫，耳邊只留下湖水蕩漾的聲音，這潔凈的湖水，瞬間洗去了都市的喧囂、旅途的勞頓。

納木措南面有終年積雪的念青唐古拉山，莽莽念青唐古拉山脈白雪皚皚，疊嶂東馳，氣勢如虹。傳說中納木錯女神是帝釋天的女兒，念青唐古拉的妻子。正是在念青唐古拉山雪水的滋潤下，她才變得分外妖嬈。這對戀人，千百年來就這樣不離不棄地相互守望著。納木錯湖面海拔4718米，是世界上海拔最高的咸水湖，是西藏三大神湖之一，也是藏傳佛教的著名圣地，信徒們尊其為四大威猛湖之一。納木錯湖在藏族民眾心目中的地位至高無上，每年朝拜納木錯湖女神，是每一戶牧民家的大事。早在公元十二世紀末的時候，藏傳佛教高僧就到湖上修習密宗要法，并認為這里是“勝樂金剛”的道場，始創了羊年環繞納木靈湖之舉。無數藏民虔誠地來到納木錯，不為游覽，只為轉湖。據說如果能繞湖一周，便能得到淵博的知識和無量功德，并可舍去各種惡習及痛苦，最后獲得正果。因此每到羊年，便有成群結隊的圣徒翻山越嶺，哪怕一路乞討而來，也要順著三百多公里的湖岸線轉湖。人們或手搖轉經筒，或磕著等身長頭，那種虔誠無不令人感動。一般藏歷羊年的四月十五朝拜會達到高潮，屆時僧俗云集，甚至還有印度、尼泊爾的佛教徒長途跋涉趕來朝圣，更為納木錯增添了神圣的氛圍。

我們去的時候，不是轉湖時節，游人也不算多，但湖邊能看到數不清的瑪坭堆，堆著轉湖人數不清的愿望。我不是信徒，但我很想轉湖，繞納木錯一周是三百二十八公里，不為別的，只為體會漫漫六百多里高原朝圣路，經歷6月飛雪、烈日暴曬、狂風肆虐和風餐露宿，那應該是一種靈魂的蕩滌、人生的歷練。可惜，我只是一個游人，行程匆匆，無法實現這個愿望。

面對湖水，心不僅安靜，還有一種從未有過的干凈，沒有憂傷，沒有興奮，也沒有浮躁。仿佛滾滾紅塵都已經留在那根山口的那一邊，熟悉的生活亦恍如前塵往事。凝望湖水，浩瀚無際的湖面在清風中泛起層層漣漪，被陽光幻化出瑰麗的色彩，神話故事中的納木錯女神仿佛就隱身于這些色彩中，美麗迷人。真想就這樣靜靜地與她對視，坐到地老天荒。

湖邊幾個藏民牽著牦牛供游人拍照，同行的朋友們經不住誘惑，也共同選了一頭白牦牛，大家輪流騎著照相，我也照了。

就要告別納木錯了，心中依依不舍。想了半天也不知道用什么文字來描繪和形容納木錯才算恰當，所謂“圣湖”，那是信徒心中的膜拜，所謂“仙境”，要靠人們的想象才能鮮活起來，而對于我們這樣的凡夫俗子來說，面對她，能夠把自己身上所有的浮華都褪盡，所有堅強的外殼都去掉，所有的一切都還原，成為最本真、最原始的自己就已經足夠了。

五美麗林芝，扎西德勒

去西藏之前，把西藏想了無數遍，能想到的有關青藏高原的美景都在腦子里過了一遍，在我的印象中，西藏一直以蒼茫野性而引人神往，但我真的沒有想到過林芝，不是不想，是真的想不到，想不到青藏高原還有那樣靈秀的景色。林芝靜臥在喜馬拉雅山脈、念青唐古拉山脈和橫斷山脈的懷抱之中，都說林芝是西藏的江南。7月7號一早，我們就收拾行裝下“江南”去。

伴隨我們一路的是緩緩流淌的拉薩河，還有奔流不息的尼洋河，兩條河都是雅魯藏布江的支流。從拉薩到米拉山口，是沿拉薩河逆流而上；從米拉山口到林芝，是沿尼洋河順流而下。拉薩河是拉薩市的“母親河”，從拉薩的南部蜿蜒而過，灰白色的河水緩緩地流淌，隨著陽光被不同深淺河水的折射，水面呈現出不同的藍色。尼洋河是工布人民的“母親河”，傳說中是神山悲傷的眼淚匯聚而成，綠波見底，水色格外清幽明澈。越是湍急顏色就越綠，從嫩綠到翠綠。

高原的河流美在意境，在燦爛的陽光照耀下，給人以靈動、輕松的好心情。拉薩河雖然渾濁卻能讓人心情平靜，尼洋河雖然狹窄卻能使人心境超脫。拉薩河像個歷經世事沉浮，處變不驚的不惑之人，一身滄桑換來性情穩重，尼洋河就像個厚積薄發、涉世不深的青年，一塵不染保持純潔和靈動。傾聽高原河流的聲音，你將成熟、聰明、坦蕩，生活的困惑與感傷隨水聲而逝。

路上停留的第一個地方，是松贊干布出生地甲瑪鄉，松贊干布是西藏家喻戶曉的民族英雄，他像佛祖和大德高僧一樣為藏族人民世代供奉。他的出生地甲瑪鄉距拉薩約九十公里，甲瑪意為百里挑一的富地，古時為群山環繞、水草豐足的圣地。我們只在有標志的門樓前拍了照，那里游人不多，感覺很清靜。上車以后我回味拍照時的感覺，好像怎么也不能把那個地方和大英雄松贊干布聯系在一起。松贊干布是西藏歷史上最著名的藏王，十六歲的時候，他就以一個英雄的膽魄，一舉平定了叛亂，毅然遷都邏些（今拉薩），并在其后經過十幾年的努力，創造了西藏歷史上最為興旺發達的美好時期。他有著高原一樣寬闊的胸懷，有著雅魯藏布江一樣開放的性格，他不僅精通騎射、角力、擊劍、布陣，而且擅長吟詩，熟記各種英雄的傳說，還能唱雄渾嘹亮的民歌。松贊干布，正像他名字的本意一樣，是一個偉大、正義、博學的英雄，所以他才能贏得文成公主博大而持久的愛。我以為他的出生地應該是一個很特別的地方，起碼要有一種讓人難忘的感覺，不過這只是一種毫無理由的主觀意向，何況我們并沒有進到村子里面。不知道文成公主在她進藏三十多年的漫長日子里是否到過甲瑪鄉，依我想來，不管她到沒到過這里，在她心里，這里肯定是圣土佛地，因為這里養育了她仰慕和深愛的人。

米拉山口，海拔5013米，是去林芝路上的必經之路和制高點。米拉山是拉薩河與尼洋河的分水嶺，兩條河的流向相反，尼洋河自西向東流，拉薩河自東向西流，但最終都匯入雅魯藏布江。米拉山之所以著名首先是因為她是川藏公路必經之地，其次，地理上，她是拉薩河和尼洋曲河的發源地。米拉山口還是兩種氣候的分水嶺，從拉薩到米拉山口，是高原氣候特征，氣候干燥，植被多為高原草甸；過了山口，就進入了“西藏的江南”，氣候濕潤多雨，路旁多是原始森林，景色截然不同了。車在米拉山口停下，大家下車拍照。天陰著，有些小風，站在標志碑前拍照感覺冷颼颼的，但與那根拉山口相比，這里的自然環境顯然要好很多，空氣有一點濕潤了。山口海拔雖然高，可站在山口俯瞰群山，起伏的山巒間有青翠的綠色，山下的小洼里，晶瑩剔透的冰點綴在一片綠色之中，另是一番奇異的景色。山口和山坡上，同樣掛滿了經幡，一串串紅紅綠綠的經幡，被風吹拂著，發出沙沙的聲響，氣勢壯觀，讓人頓生敬意。米拉山口，是川藏線上海拔最高的山口，經幡的陣勢也最大。藏人們認為，寫滿經文的經幡，在風兒的吹動下，每飄揚一下，就象征著吟誦了一遍經文。佛說：“我們看不到風，但是我們知道有風，因為樹葉在動。”當動蕩不安的風掠過山口，親吻著經幡上的每一個文字，慈悲的菩薩一定能聽到人們的美好心愿。遠處的山峰，在云霧的纏繞下，若隱若現。近處的山坡，被經幡裝扮著，艷麗而又不失穩健。

一過米拉山，路就開始依著尼洋河行走，尼洋河越發清澈起來，河兩岸蒼翠的群山，碧玉般的河流，色彩鮮艷的藏寨村落，構成一幅幅如詩如畫的美景。尼洋河是那樣安祥、那樣寧靜，令人忍不住心動和憐惜。藏族傳說中，尼洋河是神山流出的悲傷的眼淚。我不知道尼洋河承載著怎樣的傷痛，但我能隱約感受到它平靜的表面下蘊藏著的某種力量，這力量打磨河石、沖刷兩岸、蕩滌靈魂。高原的河流，能夠拯救疲憊的靈魂，能夠吟唱隱秘的心曲，它收容了一幕又一幕人間悲喜劇。

中流抵柱，是矗立在尼洋河第一峽較窄的河道之中的一塊巨石，它兀然插于河中，背靠神佛山，形成“中流砥柱”，非常有氣勢。據傳說，此大石是“貞色德姆”修身養性、坐禪念經時的坐椅，被當地人供為“守護神”，每逢黃道吉日就會敬香朝拜，以求世間萬物生靈平安吉祥。中流砥柱上的石縫中生長著許多雜草和小樹，遠遠望去青郁而神奇。而此處的尼洋河激流澎湃、水勢洶涌，水石相映襯，景色甚是壯觀。我們下到河灘里，在亂石上跳來跳去戲水嬉戲，大家興致很高，紛紛從不同角度拍照。太陽不知什么時候從云層里鉆了出來，身上暖洋洋的，好多人脫去了外套。我獨自坐在水中的石頭上，耳邊雖然有河水嘩嘩的流淌聲，但心十分寧靜，望著對面青郁的大山，腦子里突發奇想，想在山坡上筑一間小茅屋，每天看山、聽水、種樹、采藥，萬一有一天修成正果，就飛上“中流砥柱”坐禪念經，讓周圍萬物眾生更加平安吉祥。

下午，我們在阿沛新村短暫停留拍了照以后，就去了卡定溝，觀看天佛瀑布。卡定溝是典型的峽谷地貌，山高溝深，奇峰異石，古樹參天。瀑布落差近二百米，飛流直下，雄偉壯觀，瀑布中一尊天然形成的大佛面目慈祥，時隱時現，天佛瀑布由此而得名。從溝內返出來時，我和幾個女友看中了一片細竹，對于竹子，我有一種天生的“情節”，我總覺得，竹林里彌漫著靈氣，彌漫著神秘，竹林滋潤著人們的相思，溫暖著人們的鄉愁，竹林里藏著無數詩情畫意，不管在哪里遇到它，我都有一種想要和它們親近的沖動。我們在那里大擺甫士，還把朋友的一件大花衣服換來換去輪流著穿，臭美了半天，拍了很多照片，有在竹林里的，有在路邊的，有撫著竹葉的，有依著竹竿的，現在看起來那是相當的多姿多采。

傍晚時分，我們回到了林芝地區所在地八一鎮。導游說八一的意思就是城里的漢藏比例為八比一，還有一種說法是這里駐軍多，有“兵城”之稱，因此叫八一鎮。坐落在川藏線上的八一鎮其實更像內地的某些縣城，西藏氣質在這里被化解得只剩下地理概念。鎮上都是新的樓房，寬闊的街道，但行人稀少，顯得冷清。

在八一鎮，最難忘的是廣場跳舞，那是晚飯后的一次集體活動。開始，大家都很矜持，機械地隨著音樂、跟著人群轉圈，最初的舞曲是集體舞，像我這樣沒有音樂細胞和舞蹈細胞者大有人在，我們這種人表情簡單、形體動作僵硬，除了傻笑就是看著別人優美的舞姿一臉羨慕。后來，我們被音樂和人群感染著，慢慢忘記了自己的弱點，也不管舞姿合不合規范了，反正都嘻嘻哈哈蹦跶起來。我們這個團隊，大大小小都是有身份的人，平時哪敢如此放肆。那一刻，大家放棄了矜持，盡情地釋放，甚至宣泄，反而都很可愛。我混在人群中笑著跳著，仿佛時光倒流回到了童年，周圍的朋友都成了童年的玩伴，一切人世間的煩憂都拋到了腦后。真想留住那晚的時光，就那樣瘋下去。到結束的時候，每個人都是滿頭大汗，一臉喜色。那是去西藏以后最開心、最輕松的一個晚上。

那晚，美麗的林芝用她濕潤而溫馨的懷抱接納了我們，我們像一群玩累了的孩子，一頭扎了進去，很快就徜徉在了美好的夢境中。

六生命在綠色中顯得無比美麗

7月8日一早，我們沐著高原的霧嵐驅車前往魯浪。一路上霧色蒼茫，云山霧罩，朦朧中看見松柏樹直挺挺地立在山間，沿途還有白亮亮的山泉傾瀉而下。黃色、紫色、白色等各式各樣的小野花，漫山遍野地開著，晨露把它們點染得濕漉漉的，一切都很潤澤，很鮮活。望著車窗外的無盡綠色，心里忽然很想做一只自由自在的小羊，在山坡上吃草，在小河邊飲水，在樹林里休息，心里只有山坡、草地，眼中只有嫩草、小溪，整日徜徉在青山綠水間，每天簡單而寫意地生活。

到達魯朗林海觀景臺的時候，天空還在下著小雨，溫馨的霏霏細雨，將夏日的塵埃沖洗無余。遠遠近近疊青瀉翠，逶迤的薄云緊貼著樹梢、山頭，怡然自得地游走。細雨滴落的聲音由遠而近，時有時無，你不理它的時候它總在耳邊，可你要認真聽它時，卻又如同從另一個世界的入口處傳來似的細微而難以捕捉。

滿目的綠溫柔地涌來，滿目的綠無垠地涌來，滿目的綠自由地涌來。觀景臺下靜靜的樹林雨絲飄灑中宛若洗盡鉛華的清麗女子，素雅而耐看。林子后面是雨霧朦朧的山谷，淺淺的黛綠色如一幅水墨山水。呼吸著撲面而來的清新濕潤的空氣，傾聽林海的細吟低喃，心頭由不住浮起淡淡的喜悅，靈魂中珍藏的最直接、最鮮潤的感受飛騰盤旋，心中溢出大愛的溫暖。看天空，天似穹廬，籠蓋四野；想自己，心靈無羈，牧放云端。

站在觀景臺，開始還能看到邊界，一幅圖畫的畫框，后來綠色就無邊無際了。水珠般的溫潤從樹林那邊吹來，仿佛同時也吹來了悠揚的鳥鳴，聲音短促、抑揚、美妙，如同遇到了多年不見的好友，不是簡單的一句“你好”，而是一連串的“你好嗎你好嗎你真的好嗎？”遠山滿目青黛，山腰則是白云如帶如練，緩緩地變幻出不同的樣子。田間有人在勞動，不同的地塊形成了不同的顏色，就像彩色的拼圖一樣，其間一條清澈的小河在這里呈S形流過，兩岸的鮮花綠草織成了一幅巨大而柔軟的“地毯”，牛羊點綴其上，草樹叢中星星點點著幾處粗糙的木房子，旁邊有成片的黃色植物，不知是將熟的青稞還是野菊花。東面的雪山山勢陡峻，晶瑩的冰川逶迤在蒼翠的森林之上。沉靜而湛藍的河水百折千回，流向遠方。看著這一幅巨大的壯錦，恍惚間覺得自己已成了某間小木屋的主人，窗前有著大片大片屬于我的森林，每天都在林間幽靜的小徑上散步，鼻子里全是樹和草的氣味，陽光如發絲一樣從枝葉間飄逸在身上，自己的腳步聲和樹葉的沙沙聲美妙動聽。經常看花與樹的纏綿、云與霧的交融、風與雨的相伴，夏天可以唱著歌在小河邊洗衣裳，冬天可以喊著號子打雪仗。

在我們嘰嘰喳喳從各個角度拍照的過程中，小雨不知什么時候停了，云層越來越薄，太陽似要出來的樣子，身上不再冷了，脫去了外套拍照，另是一種感覺，溫暖而愜意。有幾個朋友穿起了藏袍照相，還裝模作樣地搖動著轉經筒，模樣滑稽可愛。有的仁兄拉了團隊里的美女分別穿了男女裝大擺甫士，有人在旁邊不住地抓拍，想來會有好多精彩的鏡頭，如果把這些照片永久保留下來，到老了再翻出來看，那會是一種怎樣的感受？此刻，我們這些平時忙碌疲憊著的人們，沒有憂郁，沒有焦慮，沒有煩躁，沒有抱怨，只有純正的生命，只有青山綠水的心情，只有激動而溫馨的情節。

在魯朗林海，我們認真拍了集體照。每當看到那一張張生動的笑臉，在西藏的一幕幕便又浮現在眼前……

離開林海坐在車上以后，我又一次沉靜在遐想之中：住在森林旁邊的小木屋里，每天都能感受彌漫在森林里的青郁與神秘，晚上躺在床上也能聽林子的信息，春天愉快而歡樂的顫栗聲，夏天柔和而美妙的絮語聲，秋天綿長而滿足的閑談聲，冬天羞怯而冷淡的喋喋聲。我喜歡一切樹木，因為人類的脈搏是陽光和土地，人類的血液是水和森林。

魯朗，藏語意為“龍王谷”，也是“叫人不想家”的地方。兩側是青山，山上由低往高分別由灌木叢和茂密的云杉、松樹組成“魯朗林海”；中間是整齊劃一的草甸，草甸中，溪流蜿蜒，泉水潺潺，頗具林區特色的木籬笆、木板屋、木頭橋以及農牧民的村寨星羅棋布，勾畫了一幅恬靜、優美的“山居圖”。我們下一個要去的地方就是魯朗牧場。

一路上遠望那綠色的山,一座座山峰像起伏無邊的綠浪,浪頭從山上卷向山下,又從谷底再漫上另一座山巔。

來到魯朗牧場，已是下午時分，天雖然沒有完全放晴，但云層很薄了，從云層的縫隙中能感受到陽光的熱量。山間的云霧時聚時散，與林海、田疇構成一幅幅夢幻般的圖畫。一切都沉浸在柔和、晶瑩的大氣中，線條很飄逸，色彩很浪漫。天地和諧，山水、樹木、花草相擁相融。

花朵散布在草叢中，高矮隨意，顏色相間，這些不知名的花朵，看上去很單薄，卻開得疏放、努力、自信。它們似乎生來就熱愛這草地的凌亂和自由，所以每一朵都舍生忘死且裊娜動人。坐在草地上，讓自己的心和身邊的綠草鮮花一樣，自由自在、蔥蘢活潑地生長，天地間一片亙古的和睦。遠遠的什么地方，好像有人在動情地歌唱，那聲音飄渺美妙，仿佛鑲嵌在了天地間。微風吹過的時候，草地似乎悠悠地動蕩起來，四處的花枝招搖著，仿佛接到了遠方傳來的喜訊，迫不及待地竊竊私語。

女人天生愛花草，同行的女伴們都忘情地散落在花叢中，拿著相機，不停地對著伙伴或者芬芳的花朵，沒完沒了地拍照。為了拍好，坐在地上、趴在草里，仿佛鏡頭里是心儀已久的安居之所。而我，徜徉在一片盛開的馬蘭花叢中，我深知自己很沒出息，這些細小的花兒已用它們的爛漫打動了我，我一再讓自己靠近它們，撫摸那些美麗的花瓣，它們讓我想起一些似乎遙遠的、已經忘卻的往事，心里無端地涌上一層淡淡的憂傷。從馬蘭盛開的草灘起身時，我感覺自己的心開始變成了其中的一朵，盛開，隨風搖曳，悄悄美麗。

草地旁邊，有一條小河，不寬但水聲清脆。有了這水聲，草地便有了長度，有了流動著的喜怒哀樂，有了悲歡離合的激情。河水依山谷而下，高高低低，彎彎曲曲，岸邊有一些小樹和灌木。河水悠然而散漫地流著，溫婉嫵媚，熠熠閃爍。有了這小河，牧場便有了故事，有了生命的鋪墊，有了美麗的證詞。一條小河，是一個萬物俱生、萬種風情、萬千變化的空間，它流動著歷史，載動著現實。在水邊站了一會兒，忽然有了一種莫名的期待，期待有東西順流而下，一朵花、一株草、一只小動物，最好就是一個漂流瓶，里面是陌生又熱情的情書，讓同伴們統統臉熱心跳，激情飛揚。

其實，在這滿溢著重重綠意的地方，河水始終是干凈的，我沒有看到水里有明顯的雜質。我們順流而上，一直走到一座小橋上，河的那面依然是綠的樹、綠的草。站在橋上，能看到的景全是綠色的，閉上眼睛，綠色一點一點進入腦海、心靈、血液，整個身體生動起來，一些曾經潮濕的心事，也變得郁郁蔥蔥，充滿了生長的渴望。我想，我是真的熱愛這樣的綠。我盡情地張開雙臂，擁抱著這綠的世界。好久沒有這樣的沖動了，生命在這樣的色彩中飛揚，顯得無比美麗。

離開牧場返回八一鎮的途中，我們還朝拜了世界柏樹王園林。那里古木蒼穹，幽靜深邃，一棵棵高大而古老的柏樹在斜陽中投下斑駁的陰影，風過處，連成片的枝葉搖曳舞動，嘩嘩作響，如有千年的精靈游曳在樹叢中輕輕吟唱。柏樹王距今兩千六百多年，樹高五十七米，胸徑五點八米，樹冠投影面積零點零七公頃。仰視這棵古柏，怎么都無法看清它的最高處在哪里，濃密的樹葉與鄰近的古柏相連已不分彼此。相傳柏樹王是苯教祖師頓巴·興繞米諾切的修繼生命之樹，樹周圍的鐵柵欄上系滿了白色的哈達，寄托著人們無數的希冀和祝愿。我默默祈禱著繞樹轉了一圈，看著它飽經風霜、歷經滄桑而依然挺拔粗壯的身軀，肅穆之情油然而生。兩千六百多年，經歷了多少風吹雨打，見證了多少世事變遷。離開的時候，回身再看園林，參天古樹籠罩在一片夢幻色彩中，面對它們，仿佛在面對一段古老的歷史，傾聽一個遙遠的傳說。

在高原上，原始和古樸就像是一首不絕的天籟，一首無韻的歌吟。這里的大自然應該還是一個沒有被打破的謎，它的神秘面紗還沒有被恩準去揭開，也許神常常會在遠處看著這塊神秘的土地拈花微笑，因為這里離神靈最近，離上帝說話的地方最近，真理與啟悟的天語，說不定就隱藏在這鋪天蓋地的綠色中，可惜我們只是短暫的拜訪，不能長久聆聽和領悟。

七心靈的穿越

人的一生，有美麗的相遇就會有無奈的錯過，錯過之后總會讓我們更加想念。從西藏回來以后，我一直覺得有很多遺憾，沒有到西藏的第二大城市后藏的日喀則，那里有歷代班禪駐錫地扎什倫布寺，那里有古老的文化、雄偉的寺廟建筑和壯麗的自然景觀；沒有到英雄城江孜，記得以前看過一個電視劇或者電影，劇名忘了，但內容是講宗山抗英歷史的，驚心動魄、可歌可泣，而且江孜還有著名的白居寺，擁有十萬佛塔和獨特的壁畫；沒有去“中國最美十大峽谷”之首的雅魯藏布大峽谷，那是世界上最長、最深、最大的第一大峽谷，那里有氣勢磅礴的美景。如果說神秘、雄渾、壯美的青藏高原是一本書的話，我們短短的一周行程，充其量就是看了它的一個封面。

也就是因為有了這些遺憾，才使我一直念念不忘，一直想要翻開那本書，看到更多的內容。對于我，西藏是一片古老而神奇的土地，那里的風土人情遙遠而陌生，在那樣嚴酷的高原環境下，藏族人民繁衍且生生不息，他們背負著千年的文化，追求著美好的未來，他們獨特的生活方式和精神世界，吸引著許許多多的眼球，也引發著千千萬萬的猜想。我不想讓自己眼睛看到的東西隨著時間流走，也不愿讓自己腦子里留下的印象變得淺薄，所以回來以后把新買的和原有的與西藏有關的書都翻出來讀了一遍，還看了一些與西藏有關的視頻，聽了不少西藏的歌曲，我只是想對西藏再多一些了解乃至理解。

想起西藏就會想起巍峨壯觀的布達拉宮。整個高原都處在它的威儀之下。回味它的神奇，仿佛在回味久遠的史詩，仿佛神靈已在宮殿里生活了千萬個世紀。仰望布達拉宮，就像仰望一個民族的魂魄，它就那樣依山而立了千萬個日子，它是民族信仰的執著堅守者，是雪域高原上生命和美麗的保佑者，是藏族人民精神生活的原點。對于高原上的人們，布達拉宮是他們溫暖情感的凝聚，是無盡的夢幻和永久的魅惑，他們人生路上的所有疲憊，都會被宮殿的香燭鍍亮，那里的誦經聲是他們心中最質樸、最靈動的語言，他們的心靈在那里因佛光沐照而充滿了靈性，充滿了愛。

想起西藏就會想起那些走著磕長頭的信徒。他們在做那些動作的時候，仿佛是觸及到生命的本質，那樣的堅韌、寬憫、深沉不可測。是的，信仰支撐著的生命，堅韌和盛大超出任何的想象，為了這種信仰，縱然歷盡艱辛，卻是心甘情愿。有一首西藏民歌是這樣描寫的：“黑色的大地是我用身體量過來的，白色云彩是我用手指數過來的，陡峭的山崖我像爬梯子一樣攀上……”在藏人心里，信仰是與生俱來的，如同吃飯、睡覺一樣自然的事情，世代相傳。很多的藏人，他們住在偏遠的山區，盡其一生，還一個心愿，變賣所有的家當，一步一磕頭，風餐露宿，很多人就那樣倒在朝圣的途中，沒有抱怨，沒有遺憾。

想起西藏就會想起美麗壯觀的五彩經幡。在西藏，隨處可見掛在山頂、山口、江畔、河邊、道旁、寺廟以及居民屋頂等各處的五彩經幡。這些經幡像彩旗似的迎風招展，飄揚出一片神秘的詩意。其實經幡是我們漢族的俗稱，西藏叫龍達或者風馬，多是用以寓指人的氣數、命運、五行。之所以被稱作經幡，是因為這些幡上面都印有佛經，在信奉藏傳佛教的人們看來，隨風而舞的經幡飄動一下，就是誦經一次，在不停地向神傳達人的愿望，祈求神的庇佑。這樣，經幡便成為連接神與人的紐帶。經幡所在即意味著神靈所在，也意味著人們對神靈的祈求所在，經幡寄托著人們美好的愿望。比較典型的風馬幡是長方形或正方形的五彩布幡或紙幡，五種顏色和上繪的五種動物，分別對應金、木、水、火、土，圖案的中央馬代表土，奔馳的馬背上馱有佛、法、僧三寶，右上方的動物是鷹或大鵬鳥，右下方是獅子，左上方是天龍，左下方是紅虎，風馬幡是以五行的循環往復，表示生命的經久不衰。經幡有長有短，圖案也各不相同，最長的經幡有五米長，上面印有佛經和鳥獸圖案，顏色或紅或白，一般掛在廣場、寺廟前的經幡桿上。短的經幡大多是呈藍白紅綠黃五色的方形經幡，上面印有佛經和鳥獸圖案，往往被穿在一根長繩子上，橫掛在人煙稀少的山口。掛在房頂上面的經幡是星火無字幡，由上面五塊藍白紅綠黃色的幡條和下面一塊單色鑲邊的主幡組成。隨風舞動的經幡又被人們稱作風幡。我喜歡經幡，不僅因為經幡在陽光下與藍天齊飛共舞，為高原增加了美麗、壯觀；更因為她還有一種動人傳說：據說經幡是由古印度女子身穿的紗麗演變過來的，在古印度，女子們都穿著薄薄的紗麗裙衫，丈夫遠離家門時，妻子扯下身上的一塊衣角掛在門口或樹上為其送行。隨著佛教的興旺，這紗麗變成了一塊塊薄薄的紗布，并染上了顏色，印上了經文和神像，成了今日的經幡。在雪域高原，如果沒有經幡，那么，這片天空可能會顯得過于空蕩了！

想起西藏就會想起神山圣湖。神靈在藏族人生活中有著相當重要的位置，他們認為神靈無處不在、無時不有，而且主宰著人們的命運。牧民借助想象的翅膀，創造了豐富多彩的神靈世界，給那些冷漠的不可征服的雪山和湖泊賦予了強烈的生命色彩，為它們編造了浩如煙海的婚喪嫁娶、生兒育女的故事，創作了人神相互交錯的多彩紛呈的精神世界。比如念青唐古拉山和納木錯湖的愛情神話就是其中的一個。他們不僅賦予山水以生命色彩和美麗神話，而且還讓神山圣湖為他們解答生活和生命中的種種疑惑。比如圣湖顯影，就是藏族人懷著純潔、虔誠的心境來到湖邊，尋求對自己的一些特殊問題的答案，每當這時就像有一種神秘魔力似的，在他們長久凝望的圣湖正中，會出現一些倒影，甚至出現一些幻影，這些幻影就能給善男信女的問題提供充足的線索。據說即使是湖面上蓋了一床雪被，忠實虔誠的信徒也決不會一無所獲。觀看圣湖顯影，這對一個外族人來說幾乎完全是天方夜譚。但在西藏，類似的情況卻非常之多。其實在藏族人心里，不僅是山峰、湖泊有靈，就連花草、樹木、房屋、水井都有靈性。我想，這是因為他們生活在令人生畏的自然環境中，許多災害讓他們束手無策，所以他們只能靠信奉神靈來解脫，只能祈求神靈的保護。“你的心里一定要相信一些東西。”他們說。

想起西藏就會想起純凈、鮮艷的色彩。西藏的色彩是簡潔的、強烈的，最是讓人無法忘懷的。大自然的色彩，本是最和諧美麗的搭配，可我們這些生活在追求現代氣息的城鎮里的人們，卻已經不可能完完全全地感受到了。而在西藏，陽光赤裸裸地穿行于廣闊的天空與寬廣大地之間，生活在陽光中的人們，還能有什么偽飾與顧忌呢？于是我們看到的，便是色彩最鮮艷最奪目的世界：到處隨風飄動著的五色經幡，五彩繽紛的民居建筑與滿堂彩繪的藏家居室，斑斕奪目的寺廟壁畫和唐卡，鮮艷漂亮的藏族服飾，湛藍的天空和潔白的雪山，清澈碧藍的湖泊，開滿杜鵑花與各色野花的山崗草原。而在西藏最讓我感動的是紅色，我把它叫作“高原紅”。無論是僧人穿的紅色袈裟或是布達拉宮的紅墻，還是藏族少女們以紅色為主的藏袍，總讓人感到有一種凝固的美，讓人揮之不去。在雄偉、寧靜、祥和的布達拉宮，腳踏著紅色木地板，手扶著紅色扶梯，滿眼是身著紅色袈裟的僧人，還有不滅的酥油燈，耳邊縈繞著如紅色一樣渾厚的梵音，你的靈魂會被紅色包裹出莊嚴神圣的執著。你如果到寺院看喇嘛辯經，那真是一場紅色的洗禮：綠樹掩映下，只見滿院紅色的喇嘛，在斑駁的光影中或坐或立，問答聲、手掌相擊的噼叭聲不絕于耳，千年的宗教，在這一片紅色海洋中生動地顯現著。深沉的“高原紅”，融入又凸顯于雪域各樣明媚的色彩中，在高原的土地上隨意穿行飄蕩，是那么充滿活力，那是一種只有生命才會有的活力，像火焰把生命的熱情在雪域高原盡情地燃燒。在西藏買了一串紅珊瑚項鏈，如果是沒有去過西藏之前，我肯定會覺得這樣的飾品太刺眼、太夸張，但現在我也會偶爾拿出來戴上，體會那種生命的情緒。在雪域高原生活的藏族民眾，他們的環境充滿色彩，他們的外表充滿色彩，他們的生活充滿色彩，他們的精神更是充滿了色彩，在一派奇偉的風光中傳續綿延，無窮無盡。

想起西藏就會想起那些隨處可見的瑪尼堆。那些沉默的石頭不僅意味著一種滄桑，更流露出一種滄桑背后的堅強，它們像苦海茫茫的墳墓，又像吉祥幸福的豐碑，它們不僅是一堆不動的經文，更是刻在石頭上的追求、理想、感情和希望。

想起西藏就會想起寒鐵一樣的高原蒼鷹。那些冰冷森然的大鳥，經常會像一道灰黑色的靈性之光，在不經意間飄然而至。它們在那片充滿神性、充滿原始意味的土地上翱翔，在無以言傳的愉悅和憂郁中肅穆地搏擊雙翅，融入碧藍如洗的萬里長空。

每個民族都有自己獨特的生活形態，每個民族都有自己的歷史傳統和文化精髓，藏族文化的優秀特征，好比是雪域高原上生生不息的格桑花，樸實美麗。那片土地上的人們，憨篤、熱情、從容，無論錐心刺骨的貧寒，無論天降滅頂之災，無論痛苦彌漫還是希望渺茫，他們都固守著冷靜的人生姿態，從不艾怨天地，從不責怪命運。他們有著高原一樣博大的胸懷，他們既能毫無遮攔地放牧于大草原，亦能莊嚴神圣地叩首于經堂前，他們多情、自由，他們敢愛敢恨，不懼挑戰。對于信仰的虔誠，對于生死的超脫，已經成為他們的生活習慣。

曾有人這樣描寫高原：人情與土地一樣純樸；生活與奶茶一樣濃香；雪峰與歲月一樣悠久；道路與天地一樣寬廣。有人說，西藏是圣潔神秘的；有人說，西藏是野性激蕩的；有人說，西藏是氣韻深厚的。其實去過西藏的每個人，心中都有一個不同的西藏。無論你是懷著什么樣的心情去西藏，那里的藍天白云、青山大川，加上明媚的陽光，足以射透你的心靈，使你感到生命的神圣。當你行走在雪域高原，那些隨處可見的五彩經幡，那些金光閃爍的寺廟，那些虔誠長磕的信徒，都會從心靈深處穿越，心底的感動會令你淚水翻涌，這是一種圣潔的感動，單純而深刻。