關于香檳的那些事兒

香檳你一定不陌生，慶祝、聚會或者Party都少不了這冒泡的助興酒，而不管是像F1車手那樣狂飆泡的瘋狂慶祝，還是只是小酌一杯，香檳都可以和各式歡樂契合，而關于香檳你不知道的一些事情，或耐人尋味，或過分解讀，都令香檳增添幾分曖昧和趣味。

藏在香檳里的欲望

在十七世紀前，法國BENEDICTINE教區，丹姆·培里永Dom Pérignon是當時一位本篤教派奧特維雷修道院的修士，主管教會的財產與酒庫，他令酒在酒瓶里二次發酵，因此有了氣泡，可謂“香檳之父”，并且在葡萄酒品質的改良方面，也勝過了以往的任何人。同時，他也是第一個把軟木塞引介到產酒的香檳區的人，以代替當時用麻屑做的瓶塞，并使酒中的氣泡能保存更長的時間。

而如今香檳產區最古老的香檳廠Ruinart，則是當年他的同事Dom Ruinart所創立；著名的凱歌夫人Madam Clicquot在失去丈夫以后，一心投入到香檳的世界里，不僅成功令凱歌香檳成為貴族皇室的寵愛，更發明了“轉瓶除渣”法，造就了我們今天得以享受到的清澈透明的香檳；不甜香檳的創造者Louise夫人亦是在丈夫去世后接管Pommery公司，奠定了現今香檳的主流風格……再細數下去，這個修士寡婦團的數量恐怕會更龐大，這的確是件令人惆悵的事情，一直被視為歡樂、喜慶、分享、浪漫又甜蜜的香檳，它的背后所隱藏的，竟然是那么多禁欲主義者的名字。

怪不得如今人們會從香檳里體驗出這樣多的釋放情緒，原來正是當年的那些孤身者們，將自己所有的心、念、欲、情，都溶解在漫漫歲月里，溶解在與香檳的耳鬢斯磨里，又隨著如今這一時一刻的瓶塞開啟，噴薄而出。

食欲與情欲是推動歷史前進的兩大動力，如此看來，香檳已經兩者兼具。

工藝決定口味

香檳主要以白色的霞多麗Chardonnay與紅色的黑皮諾Pinot Noir兩種釀酒葡萄精心混合釀制調配而成，有些則會再多加入一種皮諾·莫尼耶Pinot Meunier葡萄；不過，也有少數酒廠會特別推出純以單一品種，如單一的霞多麗或黑皮諾釀制的香檳。一般而言，霞多麗比例越高的，則風味越是清新爽口，帶有香濃的果香與蜂蜜香；黑皮諾則為香檳注入嚴謹厚實的結構，口感傾向強勁醇郁。

香檳的氣泡，主要發生在裝瓶后的第二次發酵過程里。在這個階段，釀酒者將糖和酵母添加入酒中，因此造成第二次發酵與二氧化碳的產生，這也就是氣泡的由來。

品味好香檳

好香檳的氣泡，一半在杯子里，另一半則跳動在你的舌尖上。

真的，別以為只有廣告里那種一倒入杯子，氣泡洶涌而出的酒才好。恰恰相反，通常那種情況所見到的，不是用了一瓶普通的氣泡酒，就是用了強制發泡的“廣告香檳杯”，要不就是加了小蘇打。

真正好的香檳，那從杯底升騰起的氣泡，是綿密的、細膩的、間隔均勻的，通常只是小小的幾串，像珍珠一樣，但卻可以持久。甚至，哪怕幾個鐘頭以后，杯子里已經再看不到任何漣漪，你依舊可以在舌尖上體會到那種細微的跳動。

一向以嚴謹態度出名的Bollinger酒莊，通過測量計算出，一瓶香檳中大概總共有5600萬個的氣泡，或許，在我們還未有意識的時候，就已經錯過大半了。

品味香檳是一個過程。啟瓶時，默默等待瞬間迸發的激動心情；斟酒時，從溢滿氣泡的瓶口，欣賞緩緩流出的金黃色，這時的酒杯中，慢慢升騰的氣泡伴著微微散發出的香氣；輕啜一口，那一瞬間感受到的不僅僅是視覺、嗅覺和味覺上的享受，更有一種心理上的愉悅。

那些似與香檳無關的事

瓦格納說，“香檳是讓我得以繼續生存下去的唯一動力”；莫奈在自己的畫里畫香檳，夢露據說每晚用香檳沐浴，甚至連杜魯門都說，“只要有香檳相伴，死又有什么可怕。”

仿佛沒有人不愛香檳，只不過對于文人或藝術家來說，它更似靈感繆司。

約翰·施特勞斯的《香檳波爾卡》，兩分多鐘的曲子，充滿了開啟香檳酒瓶的不同撲撲聲，節奏跳躍的速度比心臟還快。

那些與香檳無關的事，常常比喝著香檳更能令我們接近某種香檳的“本質”。

紅酒喝不完可以拿來燉小牛肉；白酒總可以用來蒸個蛤蜊、炒個蝦；就算是草頭，一大碗也絕費不了多少五糧液。但這香檳，怎么說呢，一不小心就從人間仙釀變成了雞肋一樣的一堆酸水，喝也不是，入菜也不是。

真的，開過的香檳是禁不起久放的，這才是真正令人心疼的奢侈。就像好年華也禁不起蹉跎。

下次再開香檳，一定要找個人和你分享。香檳，雖不是用眼淚釀造，但卻可以帶來些許真心的眼淚。無論是因為歡喜，還是憂愁。