西陵峽:“絕版三峽”的山水記憶

三峽庫區175米的最終水位并不會令整個三峽“變矮”，三峽大壩下游的那段西陵峽是惟一不受影響的峽段。從西陵峽口出發，沿山間小路和古棧道溯江而上，以三峽大壩為終點，有一條可以重拾老三峽壯美景色的“視覺徒步線”。

班船從蝦子溝碼頭開出，沿長江逆流而上，經過南津關，寬敞的江面迅速變窄，這就是西陵峽了。自葛洲壩令這里的水位升高三四十米之后，這段峽江便始終“超脫”于三峽大壩不斷升高的蓄水水位之外，兩岸的山勢依然雄奇陡峭，成為緬懷老三峽的“絕版之地”。

時近黃昏，夕陽將江面染成一片金黃，過往的船只一次又一次地劃破江面，留下扇形的粼粼波紋。峽谷內水汽彌漫，掩蓋住山峽陡壁上的所有細節，只留下兩排由近及遠、逐漸模糊的俊美山影。

船入峽谷不久，便停靠在石牌鎮的碼頭上，今晚游客將在這里過夜。這是一處飽覽峽江風光的絕妙所在，透過賓館房間的窗戶，“身形”優美的明月灣盡收眼底。

這里還有另外一個美妙的名稱——燈影峽。名稱得自兀立于峽江西側山頭的四塊巖石。夕陽西下或明月高照時，從江面上望去，山頭的四塊巖石非常顯眼，仿佛正在上演一出唐僧師徒四人西天取經的燈影戲。郭沫若曾寫詩贊道：“唐僧師徒立山頭，燈影聯翩豬與猴，峽盡天開朝日出，山平水闊大城浮。”詩中所說的“大城”，就是緊鄰峽口的宜昌。

由于非節非假，入夜后的石牌鎮顯得異常安靜。在月光的照射下，明月灣的風光歷歷在目，比白天還要清晰。江風拂面，山花飄香，偶有一只過船，用游動的暖燈劃破這靜謐的蔚藍。

次日清晨，當峽江再次被染成一片金黃的時候，游客向西陵峽的深處進發了——不是乘船，而是徒步。其實在三峽大壩蓄水之前，徒步走三峽一直是中國最有吸引力的戶外線路之一。現在三峽內大部分的沿江山路和古棧道都已沉入水下，惟一幸存的就只有這一段了。

由于景區開發的原因，從石牌鎮到龍進溪的沿江山路被整修得很好。路雖然好走，卻也因此少了很多樂趣。精彩的徒步感受，在走過龍進溪后才遲遲到來。

腳下的山路在轉眼間變成了土路，幸好這幾天沒有下雨，要不走起來一定十分痛苦。前行不久，山路不再沿江而行，而是一路向山上蜿蜒而去。山階陡峭，爬起來只能手腳并用，十分吃力，好在身邊不時有牛麻藤可以拉扶。這種藤生得十分粗壯堅韌，還開著大朵大朵的紫色花朵。以前三峽的纖夫就是用這種藤做纖繩的，不僅結實，還禁得住江水的常年浸泡。

天氣炎熱，汗流浹背，爬不了多久就得坐下歇歇腳。而每到此時，總有尾巴長長的綠色大蜥蜴躲在石頭的后面盯住游客看。由于位于峽谷深處，這一帶的自然環境還比較原始，據當地人說，野豬、錦雞也不少。終于攀上山頂，這里種植著大片大片的橘子樹，其間散落著幾幢白墻黛瓦的民宅，看那屋頂，竟還是用一片片不規則的石板鋪就的。向腳下望去，長江像系在山間的一條黃絲帶。

橘子林中的徒步十分愜意，除了難得的陰涼，還有幽幽的香味一路陪伴。不過好時光并沒有持續多久，在繞過一個大山彎之后，山路又急轉直下。

半小時后，游客又踏上了與江面并行的山路。不時有船只從離我很近的江面上鳴笛而過，卻顧不得看上一眼，因為腳下的山路越發狹窄而殘破。再往前走，窄小的路徑竟變成了開鑿于江邊峭壁上的凹槽，必須低頭側身，小心翼翼地一步步蹭過去。江水就在腳下一兩百米的地方流淌，有力地沖擊著幾近垂直的巖壁，也沖擊著游客的膽魄。

不過這段最危險的沿江山路也是西陵峽徒步中最有價值的一段路，以前的商販和纖夫就是通過這樣的棧道進出三峽的。應該說，在三峽的古棧道中，這種鑿于巖壁上的“凹槽路”還算好走的，更多的棧道就連看一眼都會讓人膽戰心驚：人們在臨江的峭壁上鑿出一個個石孔，然后將木樁插在石孔中，再在一根根支出巖壁的木樁上鋪上木板，成為一條完全凌駕于江面上的“空中走廊”！

走到了沿江山路的盡頭——三斗坪。與剛剛穿過的西陵峽一樣，這座龐然大物令游客一時無語，只是在腦海中不斷重復著“壯觀”二字。