我家的餐桌

我家應算是地道的昆明人，那時居住在小西門一帶。全家八口人全靠父親一個人的工資維持生活，祖母幫人縫補衣服，生計屬于清苦一類。

每天全家人的兩頓飯，全靠母親操持，她每天去慶豐街北段菜市買菜，所買的時鮮菜因季節不同價格和品種都有變化，最常買回的是臭豆腐、水豆腐、太和豆鼓、黑大頭、腌干的抗浪魚以及常吃不厭的青辣子、干辣子、辣子面等。

母親雖不能做大菜，但炒、蒸、煮及腌制的鹵腐、藠頭、茄子酢、泡辣子、糟辣子、腌姜及老醬等地道昆明的滇味菜卻讓全家人吃得爽口。

那時是很少能吃上肉的。肉雖然一元多一斤，但一元多錢卻可以吃好多天的小菜了，所以只能省，就是買肉，也只敢買個一斤半斤的，每月也就那么三兩次。那時的肉買回來，是很少吃凈肉的，多數是配著新鮮蔬菜炒吃或者蒸成肉餅及加以板豆腐做成丸子，煮成白菜丸子湯。火腿、牛干巴之類一年也不會有幾次，有時家里來親友了，母親叫我提著小鋁鍋到大觀街馬興仁家牛肉館買兩角錢的湯肉，加以小菜、咸菜就算是招待客人的“好菜”了。

那時，臭豆腐大的兩分錢一塊，小一點的就三分錢兩塊。加點干辣子面或青辣子一蒸，就是那時美味無比的當家菜。水豆腐三五分錢就可以打一大碗，再加上正義路威遠街口“允香齋”的豆瓣醬也就是一頓飯的下飯菜了，而且經常這樣吃。

太和豆豉在昆明是普通老百姓居家過日子的當家菜之一。太和豆豉在菜場的咸菜鋪或有的雜貨店均有賣，當時只三兩角一斤，我母親買豆豉則認準“允香齋”或“永香齋”——因這兩家的各種咸菜最著名。太和豆豉與干辣子或辣子面以及青辣子一炒，既方便做，可口又下飯，特別是泡著米湯飯吃，幾碗下肚還想再吃。

那時我們家做飯用的是井水，燒的是柴煤，每次做飯都得生爐子，生爐子時煙霧繚繞嗆得人難受，眼睛熏得直流淚或者睜不開，等過了頭煙，火苗上來了，即以一尺的鐵鍋燒水。待水開了下米，煮到半生時用笤箕盛米，將米湯濾下，再將米倒進以攀枝花木料做的甑子里把飯蒸熟。以這種方法煮出的飯，軟硬適中，口感好，特別是米湯，吃剩下的倒進泔水桶還可以賣給村子里進城收泔水的，一小桶泔水少則賣一二分，多則四五分，母親還可用泔水錢買菜呢。

值得一提的是，每年中秋節前“吉慶祥”做火腿月餅時，把蒸火腿滴下的蒸汽油，稱之為“火腿鹵”及火腿皮、火腿骨、火腿渣賣給老百姓。母親便叫我拿著鍋去大梅園巷的吉慶祥大門口買（買的人很多，須排隊），每隔幾天買一次。母親用買回的火腿鹵煮白菜或煮米線，用火腿骨、火腿皮煮刀豆吃。火腿對于清貧的老百姓而言，日常是很難吃到的，在這個季節能吃到了醇香味美的宣威老火腿就可以說是飽口福了。

1958年隨著全國農村人民公社的興起，城市也分片區成立了“人民公社”。當時為“解放勞動力”，公社都必須成立公共食堂。（大食堂）我們家除正式工作的人外，都進入公共食堂，我母親也得到了解放——不再做飯了。

隨著中央“調整、鞏固、充實、提高”的八字方針實施，國民經濟逐步好轉，公共食堂先后撤銷。我們家又開始做飯了。那時市場上的主、副食品許多都是按人定量憑票供應，但要“改善生活”只能出高價買五角錢一個的“高級點”，四元錢一份的“高級餐”。過橋米線倒是隨時可吃，但清湯寡水“不經餓”。早已是工人階級一員的我，也只敢偶爾買兩套“高級餐”回來同家人一齊解饞。

1964年至文化大革命初期，國民經濟，特別是農業生產基本好轉。諸多農副土特產品，主、副食品雖還憑票供應，我們家的餐桌已隨之豐富了。像芋頭花蒸茄子、青蛙抱玉柱（青豆米炒蒜苔，以及雞樅、干巴菌、牛肝菌等細菜在飯桌上也能見到了。

文革時期由于工農業生產遭到嚴重影響，市場上物資逐漸短缺，就是憑票供應的主副食品，有的也要排大隊去購買，有時還脫銷。我家的飯桌上，不但大米要計劃著吃，菜也隨之更為簡單。

讓人難忘的是，每人按定量供應的大米還得搭配一定數量的雜糧（包谷、蠶豆之類），怎么吃好雜糧也就自然成了居民閑談交流的話題。那時供應給每個人的食用油及糖僅二兩，缺糖少油又要做好雜糧是一件難事，我母親總是為翻著花樣讓全家人吃飽而絞盡腦汁。

改革開放后，國民經濟一年比一年好轉。個體經濟也隨之出現，市場日漸活躍，吃也不是問題了。人們談論的是怎樣吃好，那里有什么好吃的，那里又有什么特色的而且又是過去沒有吃過的之類。

幾十年來，我家飯桌上食物的變化，反映的正是時代變化與發展。