“蝦”吃

每年的10月中下旬或11月上旬，日期不定，主題不變，是我們幾個朋友雷打不動的大閘蟹宴聚會日。今年聚會日又近，不由又想起去年的螃蟹宴。

去年的聚會日輪到大斌家。我們出錢他主廚，確定了日子我們?nèi)缙诙痢４蟊笠言趶N房忙活，我們則輕車熟路進門、洗手、直奔餐桌。吃螃蟹就是這樣，盡管關(guān)了門DIY，但是心里的隆重是無論如何也降不下來的，似乎只有這樣螃蟹吃起來才格外香、格外鮮。

奇怪，往年的螃蟹宴，餐桌上除了精心調(diào)配的螃蟹蘸料、古越龍山或特選的白葡萄酒，主角就是螃蟹。其他一切都待螃蟹之后才上桌。這次怎么一上桌，餐桌上就多了好幾道涼菜，廚房里飄出的除了蒸螃蟹的味道，還有油爆蝦的響動和味道。幾個人都有點疑惑了：今年改戲了？

“今年改點戲！”大斌從抽油煙機嗡嗡作響的廚房里開門出來，手里還端著一蓋著的玻璃大碗，碗中有活物在跳，“熗蝦”！與大斌同為上海同學的老趙，玻璃碗甫一上桌，他已然眼尖話到。

“今天先讓河蝦當主角。”說話間，一碗鹽水蝦、一碗油爆蝦又上了桌。這讓北方人小方頗不以為然：干嘛搞這么多蝦菜？老趙和大斌則明眼人肚里清，對視一笑，已然各自一只蝦落肚。

在基圍蝦橫行的時下，傳統(tǒng)的河蝦不要說北方地區(qū)的人，就是傳統(tǒng)上喜愛吃河蝦的江浙人，也快要淡忘河蝦了。但總有那么一些人，對河蝦的堅守不啻于對大閘蟹的癡迷。

河蝦的個頭與海蝦無法相比，但肉質(zhì)特有一種細嫩、鮮甜的味道，又非肉質(zhì)粗壯的海蝦能比。大而鮮活的上蘇杭本地產(chǎn)河蝦以往是他們春秋兩季餐桌上的時令家常菜。吃法絕對算不上不隆重，但沒有絕對不行。自從隨廣式菜肴而濫觴的人工養(yǎng)殖的基圍蝦登上了餐桌“一蝦”的位置后，如今已很少見到個頭大、青灰鮮活的真正河蝦了。過去南方人的婚宴上必須得有鹽水河蝦，如今都讓基圍蝦取代了，這讓堅守河蝦的人頗為無奈。

據(jù)說河蝦要求的養(yǎng)殖面積要比基圍蝦、羅氏蝦的養(yǎng)殖面積大得多，單體個頭卻比它們小很多。居住面積的不合時宜和產(chǎn)量的巨大差異讓許多蝦農(nóng)放棄了養(yǎng)殖河蝦，造成上蘇杭河蝦的養(yǎng)殖面積近幾年急劇萎縮，產(chǎn)量大大下降，價格卻急劇攀升，一斤的價格即便不到100元，七八十元總要有的，這讓吃慣了河蝦這一口的人煞是糾結(jié)——大閘蟹吃的次數(shù)已然有限，如今連低調(diào)的河蝦也變得如此金貴。即便以往對河蝦有些“審美疲勞”的人，現(xiàn)在逮到機會也絕不放過。

每年的春秋兩季是河蝦大量上市的季節(jié)，每到此時，公蝦壯碩威武，母蝦膏紅籽滿。精細又有耐心的人不僅會熗、煮、爆、炒一樣都不拉，還會將母蝦的蝦籽一點點洗出來，將蝦珍蝦籽慢慢烘干，一次次耐心收集小心收藏。蝦籽蝦珍的味道一點不輸蟹膏，放一些到醬油中就成了鮮美的蝦籽醬油，再在做其他菜譬如蒸蛋羹時放上那么一點點，菜式的味道便能得到很大的升華，而小孩子們則從小就猴兒精地知道一碗蝦中哪只蝦有蝦珍，哪只蝦蝦籽多，毫不猶疑地挑出來放進嘴里。

活熗河蝦、鹽水河蝦、油爆河蝦，是河蝦做法的經(jīng)典三絕，但其實做法都不以繁復取勝，簡單得家家會做，河蝦的品質(zhì)才是味道的關(guān)鍵所在。能買到5厘米以上的河蝦就要驚艷了。今年10月，不妨也換一換口味，低調(diào)而不降低品質(zhì)地滿足一下蝦癮，絕不會讓你感覺是瞎吃的。