死亡峽谷里的14天 雅魯藏布大峽谷左岸線首次穿越記

　　雅魯藏布大峽谷左岸線，還沒有資料顯示在我們之前曾經有人成功穿越過，而作為四人穿越隊中的唯一女性，我自始至終走完了全程。
　　我找了個隱蔽處脫褲檢查。一看幾乎把我嚇暈過去：幾十條肥乎乎的螞蟥吸飽了鮮血，不但爬滿了我的腿部，還爬滿了內褲里外……
　　爬過那個前所未見的滑坡之后，隊長說：“當時哪怕有一丁點失誤，我們就絕對會沒命的”。
　　雅魯藏布大峽谷以其深度、寬度而名列世界峽谷之首，它全長504.9公里，平均深度2800米，最深處達6009米，是世界第一大峽谷，其許多地區至今仍無人涉足，因此被稱為“地球上最后的秘境”，而因其難度和險峻也被稱為“死亡峽谷”。
　　在我所有的野外經歷中，沒有哪次像我徒步穿越雅魯藏布大峽谷左岸那樣歷盡了種種艱險，那一路的驚心動魄，至今想來都讓我心有余悸。
　　世界第一大峽谷——雅魯藏布大峽谷北起西藏自治區米林縣大渡卡村（海拔2880米），南到墨脫縣巴昔卡村（海拔115米），全長504.9公里，平均深度2800米，最深處達6009米，名列世界峽谷之首。這一地區多有冰川、絕壁、陡坡和巨浪滔天的河流，且時有塌方、泥石流發生，環境十分惡劣，許多地區至今仍無人涉足，因此被稱為“地球上最后的秘境”和“死亡峽谷”。
　　據有關資料顯示，自1997年以來，全程穿越雅魯藏布大峽谷的人極少，而且穿越者都是在雅魯藏布江右岸一線行進，其中包括兩位女性，她們分別于2003年和2008年從右岸穿越了雅魯藏布大峽谷。 而雅魯藏布大峽谷左岸線，還沒有資料顯示在我們之前曾經有人成功穿越過。在大峽谷中，從白馬狗熊至奶通一帶的雅魯藏布江左岸，巨大的加拉白壘山體危巖萬丈，絕壁參天，綿延無缺，人跡罕至，如果沒有專業裝備和支持，根本無法穿越。而我們一行4人在隊長花雕的率領下，于2010年9月16日中午帶著12位向導和背夫，離開雅魯藏布江左岸的達林村，踏上穿越之旅。14天后，我們成功穿越了雅魯藏布大峽谷左岸的加拉白壘雪山一線，并于2010年9月29日下午結束了這次在雨季的穿越行程。作為這支四人穿越隊中的唯一女性，我自始至終走完了全程。
　　秘境如畫，江山如歌。雅魯藏布大峽谷那連天的吼叫與轟鳴，那雄渾與壯麗，那神秘與原始，確實讓我不枉此行。14天穿越行程中的多次歷險與驚魂，至今還歷歷在目……
　　
　　9月19日，第四天
　　一旦在樹橋上滑倒，就會被沖到印度
　　
　　穿越開始的頭幾天還算順利。可到了穿越的第四天，半夜便開始下起瓢潑大雨。早上，我從營地的帳篷里鉆出來，但見迷霧蒙蒙，向導和背夫已經在生火燒茶，吃過一點糌粑之后，隊伍就動身出發。但是，前面已經沒有路了，我們需要穿過一片森林之后下降到江邊，再渡過雅魯藏布江大峽谷的一條支流，才能向加拉冬各前進。隊伍在濃密的荒草、灌木和森林中穿行，到處都是陷阱一般的溝壑和泥潭，一腳踩下去往往難以自拔。
　　到了中午12點，一條咆哮的小河擋住了我們的去路。于是背夫們分成了3組：一組上山砍樹，一組生火燒茶，一組在河邊尋找架橋過河的最佳地點。半個小時后，4根大樹從山上滑了下來，背夫們在選好的地方，倚靠幾塊巨石，將樹干奮力地伸向對岸。
　　手腳麻利的巴桑和西饒率先騎坐在樹干上，用手撐著身體，快速爬向對岸。到達對岸后，他們調好樹干的角度，搬來大石頭壓在上面，并用鐵絲捆綁住4根樹干，以增加其安全性。他們的動作如此迅速、準確，仿佛一氣呵成。看著他們在橋上來回走動、忙碌，我的心都快提到嗓子眼兒了。一旦在這樣的激流上失足，絕無生還的可能，落水者瞬間便會被沖入雅魯藏布江主河道，性命堪憂。不到兩小時，樹橋便架好了，西饒第一個過橋，以檢驗其安全性。
　　上了橋我才知道，那貌似安全的樹橋在腳下滑溜溜的，讓人舉步維艱。濕滑、細窄的橋下激流轟聲如雷，猶如狂嘯的暴龍，企圖張開巨口吞噬我。好在巴桑從橋那邊走過來接應，我才有驚無險地走了過去。其實過這橋也不是啥難事，可一旦滑倒，就會被沖到印度！
　　
　　9月20日，第五天
　　暴雨中，從冰河的泥石流中涉過
　　
　　又是一夜的疾風驟雨。正在早餐，營地右邊的沙石堆上方傳來了雷鳴般的吼聲，地動山搖。我還以為是雷暴或塌方，背夫們都站起來向那邊的埡口眺望，說泥石流爆發了。半個多小時后，巨大的轟鳴聲才漸漸弱了下來，原來這是一條冰川融河自山口跌落而形成的瀑布，平時冰川融水清澈，此時卻變成了褐色泥漿。埡口背后就是加拉白壘雪山，那里有大量的沙石堆積，而冰河深切沙石堆，形成極不規則而又疏松的深壑，匯入狂濤洶涌的雅魯藏布江。
　　我看完冰河回來，便問隊長花雕：“我們真要從冰河的泥石流中涉過去？”得到肯定答復后又問：“用繩子嗎？”“西饒說不用”。我有些忐忑：“我會不會被泥石流沖進雅魯藏布江？”隊長笑了：“如果你想……”
　　涉過冰河，需先沿江岸過去，巨大的巖石，稀松的山石渣和咆哮的雅魯藏布江都給人以極大壓力。我不敢高聲喧嘩，生怕震落山石，或是滑進江里，只是在心底再三告誡自己：小心踩穩，不能摔跤，不能滑倒！
　　雅魯藏布江轟聲如雷，巨瀾狂濤，在亂石穿空的峽谷間，疾宕白雪千堆。2010年正處雨季的雅魯藏布江，出現了有歷史記錄以來的最高水位。雨，絲毫不見減弱，而背夫們已開始涉渡那條泥石流的冰河了，在齊膝深的泥漿中跋涉，艱難和危險顯而易見。幾個一直不用拐杖的背夫，此時也都拿著棍子在泥漿中慢慢前行，相互攙扶著涉過冰河。
　　涉過這挾帶著泥石流的冰河，是我進入大峽谷以來最為震撼的經歷，如果沒有向導和背夫們的強悍和自信，我們的穿越不可能順利完成。因此在我看來，他們才是最值得敬佩的人。
　　這一天，我們從加拉冬各到大智曲珍，直線距離不過2.81公里，卻徒步了7個半小時！
　　
　　9月21日，第六天
　　野蜂突襲營地，瘋狂蟄刺所有人
　　
　　這一天我們計劃從大智曲珍到鐵礦營地。我們的營地，設在力古冬果冰川大冰舌地帶旁長滿青草的臺地上。這段大峽谷非常雄渾，加拉白壘與南迦巴瓦兩大雪山隔江對峙，形成世界上最深的峽谷。雅魯藏布江在這里拐了一個很大的彎，狹窄的河道讓滾滾東去的雅魯藏布江濤聲如雷。
　　正當我專心致志地拍營地周圍的美景時，忽然聽見有人喊“馬蜂來了！”，我還沒有反應過來就被野蜂包圍了，并遭到瘋狂的蜇刺。我一邊本能地用手撲打，一邊往帳篷區跑，花雕和背夫白瑪也在帳篷外，白瑪被野蜂追著一路狂奔，而花雕在幫我撲打了幾下后，也自顧不暇原地撲倒，幸好他穿著沖鋒衣，避免了野蜂的蜇刺。
　　背夫奇勒把我迅速拉進了帳篷，幾十只野蜂也跟著撲了進來，根本來不及撲打，我身上叮滿了野蜂，也顧不得害羞了，我一下子脫掉抓絨衣，結果在衣服上抓下了20多只野蜂。非常不幸的是：眉骨及眼皮被蜇5處，頭頂被蜇2處，后頸被蜇3處，左手小拇指1處，無名指2處，中指1處……眼部及頭部的傷口感覺很痛，且有很強的麻痹感，受傷部位很快就腫脹起來。白瑪也被野蜂蜇刺了20多處，特別是背部被蜇刺得厲害。我們趕緊各自服下10粒季德勝蛇藥，那些藥丸總算還有些療效。不過，事后我把野蜂照片給專家看，證明襲擊我們的是中華野蜜蜂，毒性還不算很大，不然我們早就丟了小命——據報道，有的毒蜂僅蜇人5處就足以讓人喪命。
　　待野蜂漸漸散去后，我們在營地上發現了令人驚嘆的一幕：我蓋在登山杖上的紅色小毛巾，被大約上百只野蜂蜇了，大概它們把毛巾當作了發泄憤怒的目標，抑或是那鮮艷的紅色招惹了這些小家伙？
　　
　　9月22日，第七天
　　跨越冰川上險象環生的冰裂縫
　　
　　
　　9月22日是中秋節，我們的行程是從鐵礦營地到力古冬果冰川營地。這一天徒步攀登9個小時，垂直上升1005米，而直線距離卻不過2.06公里！
　　對于力古冬果冰川，我們都知之甚少，只知道冰川的冰舌海拔僅2600余米，算是海拔較低的冰川了。由于冰川長期侵蝕山體，冰川融化，形成大量的冰裂縫，縱橫交錯，走在上面險象環生，讓我膽戰心驚，稍有不慎，便會掉進去送掉小命。這些冰裂縫的險在于：一是寬，二是深，三是滑，四是水激，泥漿般的冰川融水在裂縫里激宕轟鳴，讓人聯想到下面存在著巨大的冰穴洞窟；冰裂縫兩邊的冰面閃閃發光，難以站立，即使你站在裂縫邊，也不能看透那裂縫下的黑暗深淵，卻反而徒增恐懼。好在兩位背夫跨過冰裂縫前來幫助我，一步步把我領到裂縫那邊。
　　進了大峽谷我才知道，這世上的路并不都是人走出來的，這里的路多是野牛和野羊走出來的。站在冰川上仰望，看不見將要翻越的埡口，感覺傾斜的山體可能有70度，且亂石峋嶙，每一步上升都那么艱難，愈往上，山勢愈發陡峭，遇到仰角的地方，就得四腳著地抓住草才能翻上去。“真他媽的不是人走的路”這句牢騷話，就是從這里開始的。
　　待我連滾帶爬地攀上一個“埡口”，才發現這根本不是什么埡口，而是一道刀鋒般的山脊，只有一腳多寬，人立足在上面都會擔心被風吹到山下去。俯視刀削斧劈的山脊，宛如巨蟒逶迤；仰望則是迷霧重重，隱約陡直的山體，絲毫沒有埡口的影子。向導、門巴族獵人旺扎說，埡口還有200米。不過是海拔，而不是距離！
　　
　　9月27日，第十二天
　　肥乎乎的螞蟥，爬滿了內褲里面
　　
　　我們從列曲隆巴營地向門中村進發。在大峽谷里，我親歷了一次過江溜索，我感覺輕盈如燕，懸空飛過了列曲隆巴！
　　但是，那種飛越的興奮很快就消失了：過了列曲隆巴，在翻山路上，螞蟥出現了。在螞蟥橫行的地方，不到萬不得已是不能停留的，要不然會招惹來更多螞蟥的攻擊。在原始森林中前進，螞蟥越來越多，它們不再是幾條、十幾條的“散兵游勇”了，而是成群結隊地爬滿我身體的“大部隊”，使得我每隔幾分鐘就得清理一下，否則它們會順勢鉆入我的手腕、脖子、腰部、后背，腿部，饕餮我的血液……
　　我右手腕關節處被咬了兩個傷口，立即便成為了螞蟥們群起而攻的目標。每隔幾分鐘，那小小的地方總是黑黝黝的一片，幾十條螞蟥圍在那里吸血。一條螞蟥吸血不可怕，兩條也不可怕，甚至3條也不怕，可當看見手腕上有幾十條螞蟥圍著吸血，我真的要跳了起來！
　　過了6點半，我們終于走出了森林，但此時仿佛全世界的螞蟥都集中到我身上，黑壓壓地吸附在我的身上饕餮，已多到足以讓我跳腳了。最讓我恐懼的是它們鉆入了我的沖鋒褲，直到感覺實在不能忍受了，我才找了個隱蔽處脫褲檢查。這一看幾乎把我嚇暈了過去：它們不但爬滿了我的腿部，還爬滿了內褲里外，幾十條肥乎乎的螞蟥吸飽了鮮血趴在我身上……它們吸得緊緊的，拔都拔不下來，我只得邊抓邊拔邊跳，只恨自己只有一雙手。螞蟥吸血倒還沒什么可怕，就怕它們會鉆入身體，那才真正讓人恐懼！
　　
　　9月28日，第十三天
　　命懸一線：遭遇前所未有的滑坡
　　
　　行程所剩無幾，我們從門中村朝帕龍藏布營地進發。花雕為了等迷路的隊友，便讓我單獨先行，不料行至不遠，我便卡在一個滑坡處進退不得——進入大峽谷以來遇到的最讓人恐懼的滑坡。整個滑坡面大約近80度，陡峭的崖壁上，有一段20來米寬的地帶居然只剩下光禿禿的巨石，那是我們穿越的必經之處。這猙獰的巨石凸向江心，幾乎沒有可以攀附之處，這讓我感到愈加恐懼。
　　我貼緊光禿的石壁，卻連一根稻草都抓不住，更不敢挪動，生怕一失足成千古恨，瞬間消失在帕龍藏布湍急的波濤中。我只恨自己攀巖的活兒技不如人，怎么也抓不住那細小的石縫，怎么也蹬不上那淺淺的石窩。如果我卡在這光禿禿的絕壁間進退不得，那么后面趕來的花雕等人會更加難以逾越。看來，沒有隊友的幫助，我絕無可能獨自翻越過去了。
　　此時，我心痛地想：經過了十幾天的艱難跋涉，行程已超過百分之九十，沒想到會在這個滑坡地段功虧一簣。我甚至還想到，一旦掉下這滑坡，那可真是要出大名了——不久后，我的名字就會出現在各種媒體上，外加“一戶外驢友貿然闖入雅魯藏布大峽谷，在帕龍藏布邊的一處懸崖滑坡地段失足跌下失蹤，生還希望渺茫”之類的導語。 我膽戰心驚地一步步往回退，每一步都讓我極度緊張。我才退了不到三分之一，便看到了花雕，他叫我冷靜地慢慢緊貼山體，讓他過去看看。我慢慢踩穩了兩個腳窩后，半趴在巖壁上，他擠著我的身子過去時，我緊緊地抓著他的衣服，生怕他掉下去。可后來想想，當時他若真有個閃失，我又怎么可能抓得住呢？
　　當他抓住細小的巖縫橫切爬上那一米多高的禿壁時，我的心跳都快停止了，他若動作稍有不慎便會掉下去。他用扁帶拉著我勉強爬上禿壁，可那里也根本沒有立足之地，而且往前面還有一個更難的坎。看著花雕一寸一寸地挪動腳步，我只能屏住呼吸，暗暗祈求老天保佑。還好，花雕慢慢爬過了那段凸起的巖壁，再反身過來拉著我過去。事后花雕說：“當時哪怕有一丁點失誤，我們絕對就會沒命的”。
　　其實，盡管一路遭遇、見識了泥石流、野蜂、螞蟥等大自然的威力，這個滑坡地段才是進入大峽谷以來讓我感到最恐懼的地方。正如事后隊友逸人所說：“我一看見這個滑坡心都涼了半截，我只是一直在琢磨你究竟是怎么過去的。”