星光秀場 亂世英雄

　　導語
　　
　　作為四大時裝周中的壓軸奢華之地，巴黎，這個世界上最浪漫又最時尚的城市！每一個時尚狂熱分子的夢想就是參加巴黎時裝周，但如果你沒辦法立即實現這個美夢，我們也許可以用最快的速度帶你去那里走上一圈！
　　誰的造型秒殺了你的視線？哪家的大牌“亮了”你的眼？ “時尚魔頭”們領銜眾多時尚高手紛紛出奇招，SO，和我們一起來過一場看秀癮吧！
　　
　　時裝巨頭相繼離場
　　時裝界的星空在這一年顯得有些暗談，眾所周知，今年初，殿堂級設計師John Galliano因涉種族歧視而被Dior革除職務，缺席時裝秀，前景未明。這不禁令人嘆息，歷年時裝巨頭相繼離場，Yves Saint Laurent、Alexander McQueen一去不復返，Valentino Garavani也收了山，曾經名震江湖的Tom Ford跟Hedi Silmane都轉行， Karl Lagerfeld亦將退任，百家爭鳴的情景已經越來越少見了，行內已經有人在抱怨時裝設計后繼無力，但我們應該對當今為時裝努力的后起之秀抱有期望，所有的巨星最初也都是小星星，就讓我們等待新一批彗星的出現吧！
　　
　　Chanel 上演脫戲。Jean Paul Gaultier搞鬼地上演一場脫衣秀，女模邊走邊脫，令天橋上剩下一大堆西裝、大褸、披肩與手袋。
　　
　　Louis Vuitton時裝秀季季有驚喜，本次黑色帳幕內藏四架古典升降梯，豪華裝置一樣令人嘩然。
　　
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　　中標題
　　2011秋冬潮流報告
　　小標題
　　Super Size 復古大碼
　　秋冬復古潮回歸，六、七、八十年代風格無一幸免地被翻炒，早前興過的墊肩再卷土重來，今次玩得更盡情，除了厚墊，剪裁也被放大，“特大型”設計打造立體效果。“特大型”設計在時裝界早埋伏線，雖然看似夸張，不過連LV、Miu Miu跟YSL等都不乏此作，所以我估計這款加大碼潮流仍會繼續大行其道。
　　
　　小標題
　　Sexy Revelation 大玩性感
　　本季是個著重線條表現的秋冬，除了加強剪裁手法，有什么比透視裝更活生生地將優美曲線展現，設計師們不約而同的選擇了誘惑的透視布料，作為冬季的一大素材。挺身的透明硬網紗、典雅的花紋蕾絲或者透薄的針織布，一樣深受設計師愛戴，想穿得有型，最緊要配個漂亮的文胸。
　　
　　Yves Saint Laurent
　　Louis Vuitton
　　Givenchy
　　Valentino Rue du Mail
　　Christian
　　Dior
　　Louis Vuitton
　　Miu Miu
　　Chloe
　　Limi Feu Stella
　　McCartney Hermes
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　　Pattern Mix 混搭風格
　　一到冬季用色只管深沉，不過這次可能設計師都怕悶，所以在設計中夾雜了點圖案沖喜一下，而且設計也沒有限定風格，幾何、花卉、動物、插畫，抽象的寫實的甚么都有，你可以參考Dries Van Noten從頭到腳地混合圖案，又或者Hermes的tone on tone，甚至Balenciaga般黑拼花。
　　
　　Tweedy Winter 粗呢冬天
　　稱為花呢絨的tweed，不再只供Chanel獨享，是懷舊風影響、或花呢大衣引發靈感也好，tweed在來季再度當上主角，以多樣化形象出現。Karl Lagerfeld做了貼身連身褲、Sarah Burton的Alexander McQueen與Emanuel Ungaro罕有地以此制作裙子，當然還有永遠不過時的大衣，總之粗花呢就是不能少。
　　
　　Balenciaga
　　Dries Van Noten Kenzo
　　Rue du
　　Mail
　　Chanel Dries Van Noten
　　Alexander
　　McQueen
　　Christian Dior
　　Emanuel Ungaro
　　Jean Paul Gaultier
　　Comme des
　　Garcons
　　Celine
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　　Chanel末世主義
　　對于這個黑沉的秋冬系列，Karl Lagerfeld為此作了不少的詮釋，以末世景象作設計背景，這次，Chanel不是溫婉的女性，卻充滿中性味、硬朗以及老佛爺鐘愛的grunge式搖滾風格，是時尚的夜行者。設計上，以男裝比例作為基調，闊身卷腿的長褲、與從haute couture衍生的jeggings占上整個系列的大多數，loose fit的tweed jacket及斗篷看似來自boyfriend\\'s wardrobe，還有一系列不同布料連身褲，夾棉尼絨菱格車花、呢絨、亮片，還有蕾絲，以顛覆男女之間的界線，再次表現Chanel強烈的女性主義，而且大部分設計都比較平易近人，真正“readyto-wear”。反而，手袋卻稍欠驚喜，復古而平實的chain bag和菱格手挽小圓包，艷光都不及針織闊筒皮靴調皮有型，平底的舒適度更勝一切，成為本季的大熱必選！
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　　 情色挑釁
　　不可否認，Marc Jacobs一而再的懷舊風令人習以為常，華麗十足卻稍欠驚喜。當進入黑色帳篷會場，像演唱會的四面臺放置四座復古雕銅電梯，由地庫升上舞臺，奪門而出的是帶著軍帽的女模，將透視效果與端裝的軍裝集于一身，不禁令人聯想到1974年意大利情色電影《The Night Porter》中的Charlotte Rampling，甚為挑逗。而這亦是Marc Jacobs嘗試挑戰的課題——Fetish（ 戀物癖） 與 Fashion的微妙關系，由于大老板兼法國首富Bernard Arnault表示難以理解女人對手袋的沉迷，引發了這個充滿玩味的創作。設計上，仍然保留Marc式復古美學，著重線條剪裁，外套、恤衫、高腰pencil skirt、馬褲以及熱褲均塑造出對比強烈的結構，例如button up的四袋外套與熱褲，透視的monogram襯衫與pencil skirt。而配件方面，拘謹的馬甲式腰封、緊貼小腿曲線的高跟長靴、或是箍住雙手的手銬手鐲，都流露出一點畸戀意味，跟同場的經典“Lockit”手袋意念互相呼應，同具挑逗誘惑。
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　　Christian Dior最后挽歌
　　在巴黎時裝周展開前， 傳來John Galliano因酒醉侮辱猶太夫婦而鬧種族歧視官非，即遭Dior開除，結束多年合作關系，事出突然令人難以置信，亦擔心時裝秀會否如期舉行，以及Galliano去向等。品牌總裁Sidney Toledano遂在開秀前發表頗長的致辭，為Galliano的言行致歉，當然，Galliano也未有出席謝幕，換來一班身穿白袍的幕后功臣裁縫們。
　　而這個突然成為John Gallaino在Dior最后的ready-to-wear系列，他再次以波希米亞為創作主題，率性配搭一改冬裝大方典雅的套裝定律，無論用色、布料、剪裁與線條，都是豐富多元化，長褸斗篷、皮革娃娃外套、泡泡及膝褲、雪紡花裙或經典荷葉邊吊帶裙可以說不同類型的女性，也能在里頭找到合適的服飾，這是最合商業角度的大賣設計，卻未能為Galliano留下美好的回憶。
　　
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　　Miu Miu高貴典范
　　追溯Miu Miu近幾年的設計風格，的確好比過山車，有時非常端莊女人味，有時又調皮少女得很，甚至有時候也玩另類pop art前衛風，具新意也有驚喜。按照這無定向規律，秋冬系列回歸最討好的設計，我稱為戴妃年代的復古風，為什么呢？因為Miuccia Prada今年次大玩80年代流行的大墊肩，上闊下窄倒三角的比例，設計雖非常簡潔，卻注重線條與細節，超修腰的中褸裙巨型蝴蝶結腰封、釘上閃片的花卉及燕子圖案、還有綴有小蝴蝶結的毛皮小背心，時尚也表現高貴，而且，無論配搭或各款設計都相對親民，個人認為有點已故戴妃的韻味！看來，Mrs Prada的vintage衣柜應該已被翻到近代了。至于配件，她將手袋也放大了，啪鈕的絨毛clutch與皮草clutch，尺碼都有如經典尺寸的Matelasse袋，高貴中不失少女調皮一面。
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　　Celine突然穩守
　　眾所周知，Phoebe Philo圖將Celine塑造成藍籌股，風格簡約而著重細節，長青的設計容易配搭，外套款、針織衫及褲子每每皆是值得投資的永恒單品，這個創作概念一路都沒變。在這秋冬系列，Philo再為品牌確立更明確的方向，可以說是舊酒新瓶，但這酒卻越見香醇。看似平平無奇卻毫不簡單，外套以車線在背后打造幽默的弧形曲線，低調地做個簽名式記號。而接下來的其它設計，也帶點對沖性配搭，鴛鴦的皮草、黑白配色、實色跟透視等拼貼，在平實中卻顯得不尋常，跟主流背道而馳，特別是今季的鞋款，當全世界向高發展，她卻造了尖頭細短跟，是反主流或帶領新潮流也好，都別看小她這簡約主義！
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　　Jean Paul Gaultier懷舊喜劇
　　專誠請來年屆四十六的法國喜劇甘草Valerie Lemercier打頭陣，Jean Paul Gaultier試圖告知大家：當下窈窕淑女也會對成熟韻味趨之若鶩，倒不如來一個懷舊派對，調皮一番。圓渾的曲線是豐季重點，MrGaultier這次用盡了高腰設計，沒有窄得透不過氣來的剪裁，一個個戴上銀白色假發的女模穿上黑、灰、杏調子的高腰裙、墊肩西裝、織花窄腳褲，還有中外套，扭著身子邊走邊脫，打扮成熟高貴的女模，卻表現異常嬌媚，喜劇效果中和了老成，在最后尾聲中女模脫光外衣，換來一系七彩印花連衣褲，玩味不言而喻。
　　
　　Yves Saint Laurent還原基本
　　近幾季時裝界有不少向圣羅蘭先生致敬的設計，可惜猛虎不及地頭蟲，有誰能夠比Stefano Pilati更清楚了解YSL歷代設計，他曾經替品牌帶來革新，也努力鞏固經典形象，老實說，他的表現從沒失手，本次卻要還原基本步，于自己手中創造不折不扣的圣羅蘭系列，把握沒有十成也有九成吧！打頭陣的雙襟格紋西裝裙、繭形的毛衣與，襯上吊腳西褲，打造經典踩界中性配搭，然后又有嫵媚的全白系列，輕盈透薄的紗紡、搭上古典的入膊束頸設計，又一圣羅蘭的印記，將摩登典雅共冶一爐，無需嘩眾取寵亦能鸁得掌聲。
　　
　　Valentino 高貴脫俗
　　或者因經濟氣候影響，今年，各時裝品牌作風偏向穩守，商業味濃的設計多不勝數，這亦無壞，至少大家著重可穿性，從Valentino秋冬系列上能深深體會。雙寶Maria Grazia Chiuri跟Pier Paolo Piccioli保持品牌長久以來的氣質，用時尚的手法演繹經典，簡潔線條是他們的拿手好戲，去年的窩釘叫好叫座，繼續大派用場，悄悄地用于classic外套之上。他們將所有裙子都以蕾絲包裝，無論短裙或晚裝，都盡是透視誘惑。而設計上高領口、百褶、中腰線等表現懷舊感覺，配搭細致的釘花手工，令本來華麗的晚裝長裙，變得脫俗出塵，難怪Valentino能成為名人在紅地氈的寵兒。
　　
　　Loewe保持奢華
　　作為西班牙皮革殿堂品牌，Stuart Vevers為Loewe想出了最好的點子，將最優質的皮革放在ready-to-wear里頭，并只按訂單制作，減少了商業風險，Vevers可以更盡情地創作，令這個系列更有驚喜。本季，焦點主要放在外衣上，輕巧的Napa被剪裁成立體非常的外形，無論是短外套或娃娃裝，效果依然筆挺亦輕盈，除了皮衣，小牛毛裙子，與取材自著名大教堂玻璃花窗的印花恤衫等，百搭的day wear設計，大玩手工的無痕Napa釘飾同樣叫人拍案叫絕。他將品牌的時裝系列推進更奢華的層次，同時為此建立了一個更時尚更具個性的舞臺。
　　
　　Asturo Tayama質感當先
　　小別重逢，Asturo Tayama今季重回時裝天橋舉行花生秀，一直帶著濃厚的個人風格創作，難得這次加入了一點流行元素，令設計更具新意。設計師喜歡混合不同元素，愛sporty亦迷戀古典味，因此彈性的布料、高領、繃帶狀的布條皮帶都經常在設計中出現，令品牌風格不受時代規限。由于他素來看重線條、質感，本季除用上眼熟的彈性尼龍、薄絨和針織，更少有地運用秋冬大熱毛皮，令整體更見時尚。
　　
　　Hermes東方禪意
　　由Lacoste躍進Hermes，Christophe Lemaire明顯有點野心，試圖在前度為品牌建立的sport chic，加添一點他鐘愛的東方色彩，線條亦不再是緊與貼，而是充滿禪味的長、闊剪裁。不過，在一系列泥土色中，他更加入了Hermes少用的抽象印花及民族的拼布效果，老實說，除了那頂皮革帽子，都頗不像Hermes作風。
　　
　　Givenchy歌特風格
　　Riccardo Tisci對歌特風格依舊忠誠，這次加入黑豹打造一般黑色浪漫，鮮黃、墨黑與紫羅蘭色彩成為今次主調，整體造型亦較為中性。款式上，恤衫、衛衣（ sweater）與窄身裙是重點項目，他將印花絲料、mohair、挺身紗布organza與漆皮融入當中，感覺沒有高不可攀，倒是有趣的潮味，最搞鬼莫過于豹頭帽子與cat shape眼鏡，這系列似乎有大賣的潛力。
　　
　　Balmain華麗搖滾
　　戰爭與和平成為Vivienne Westwood的一大課題，創作題材不斷從中鉆探，這次西太后替女生打造戰士造型，臉上掃上黑色油彩灑了閃粉，還帶上頭盔，而服裝設計還是她一貫的作風：拼貼、立體與古典風，一眼便認出是從一而終的Vivienne Westwood形象。比較有趣的是末段的晚裝設計，閃石緊身衣、黃金斗篷與網紗泡泡裙，呈現出今年時裝展少見的戲劇效果。
　　
　　Vivienne Westwood閃亮戰士
　　傳聞身體出現狀況未能出席時裝秀的設計總監Christophe Decarnin，仍然與新任stylist MelanieWard打造此風采依然的Balmain系列，本季一洗過往麋爛風格，換來更工整細致的設計，招牌的筆挺西裝收細了墊肩，褲款也不只限于超貼skinny ，收起雜亂的raw edge、圖案，配上華麗釘飾與皮革，將中性搖滾味風格化，步入更hi-end的殿堂。
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　　Tsumori Chisato半熟女子
　　時裝界的復古勢力強大得叫人透不過氣，就連一向童趣繽紛的Tsumori Chisato也加入復古行列。圓形的粗膠框眼鏡、過膝鉛筆裙、圓點圖案、高腰線等，處處流露懷舊味。針織物突然變了今季主角，織出橫間與撞色圖案，然而過往的色彩斑斕與搶眼圖案，今季就收斂了許多，換上一大堆深沉色系，圖案亦未見玩味繽紛，扮西裝的針織裙已是極限，整個系列就像個穿大人服的少女一樣。
　　
　　
　　Chloe迷蟒蛇紋
　　品牌予人最深的印象，大概是那些駝色與漂亮利落的裁剪，但新一季的秋冬系列對于Hannah MacGibbon來說，還加上了一大片蛇紋。在一貫的浪漫風格下，即使蛇紋以不同顏色、物料于每件單品上重復出現，卻出奇地沒有那種狂妄野性的感覺，束腰的雪紡連身裙、闊腳長褲、高領的恤衫與大外套，Hannah選取品牌基本的設計，令系列于野性與浪漫之中有個平衡。
　　
　　Stella McCartney分裂性格
　　新季不少品牌以夸張的闊肩剪裁喚醒80\\'s時尚，如出名做tailored jacket的Stella McCartney也湊上熱鬧，品牌擅于把玩剛與柔的特性，而新季更是愈見極端，如剛陽味道的西裝外套，大肩剪裁的比例上，確實有點拒人千里，若非簽名式貼服修身的smoking jacket猶在，真難辨認出這系列是出自Stella之手。另一邊廂柔美的性感是品牌另一特色，但比起以往clean and proper的態度，新系列的裙子盡是body-conscious的剪裁，拼合圓點薄紗，大膽挑逗視野，表現女性自信的一面。
　　
　　Alexander McQueen冰封皇后
　　品牌新任主帥Sarah Burton上季一接手便好評如潮，全因她跟隨McQueen多年，與他的風格一脈相承，然而卻能彰顯其柔美的女性態度。秋冬新季以“The Ice Queen and her court”作主題，童話色彩的浪漫卻不失品牌的Gothic本色，華麗的宮廷服飾線條用上fur trim及薄紗帶出柔和一面，與厚厚的花呢物料形成強烈對比，古典的設計點綴了拉鏈、皮革等元素，巧妙地為那莊嚴的造型添上無限時代感。
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　　秋冬配件大賞
　　
　　女人最愛
　　鞋王Christian Louboutin在秋冬季度中， 為不少時裝品牌制造刁鉆女鞋， 而自家系列仍舊驚為天人，走進Louboutin小小的showroom，發現新一季的款式仍然夸張好玩，大熱的毛皮繼續用在小靴款，金屬、窩釘等型格元素在配件上仍然奏效，設計師果然寶刀未老。
　　經典的Chain bag Sweet Charity換上新色，感覺時尚。
　　圖片說明
　　雙色毛皮短靴比短馬毛更有趣。
　　Slip on懶佬鞋被小圓釘與鐵頭包裝，更見型格。
　　為Victoria Beckham時裝系列設計的長靴，充滿美式簡約味。
　　
　　法國優皮士
　　Roger Vivier被Bruno Frisoni脫去優雅的外衣，換來八十年代率性優皮glam rock style，閃石、絲絨、古銅窩釘與麖皮令品牌沾了點妖冶味道，使經典品牌添上大都會氣息。此外，亦鮮有地設計出loafers平底鞋，是簽名式buckle ballerina以外的新選擇。
　　
　　圖片說明
　　至愛的Miss Viv綴上窩釘與粗鏈，相信來年的waiting list一定更長。
　　將閃石絲絨高跟鞋置于結他之間，我覺得營造了一種超華麗的glam rock。
　　
　　老佛爺的第二春
　　上季跟Hogan合作，反應大好，兼且可能想盡快賺夠錢結婚退休，Karl Lagerfeld再下一城，今次設計造工更精美，夾棉運動型外套、壓紋擦色皮高跟過去鞋，還有縐折皮革tote bag，繼續走優雅休閑風。老實說，這次確實漂亮很多！
　　圖片說明
　　請了名模Bonnie到巴黎作示范，分外有親切感。
　　壓紋皮鞋的高跟sneaker，舒適亦時尚。
　　再次玩科技與手工，尼龍縮褶再手掃金屬色，據聞定價亦不過分。
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　　巴黎時裝事件簿
　　今年巴黎時裝界有太多意料之外，good news、bad news充斥為期十日的時裝展，正好表現時裝似戲、戲又如人生的道理，三大時尚圈中的事件，為秋冬時裝展畫上休止符。
　　
　　John Galliano黯然離場
　　事緣月初，Christian Dior創作總監John Galliano于巴黎夜店醉酒侮辱猶太夫婦而鬧種族歧視官非，日內隨即被開除，就連最后的時裝秀也沒有現身，被大老板Sidney Toledano換上穿白袍的裁縫們謝幕，當日場面確實傷感，在場不少嘉賓都出動了紙巾。
　　不過還是那句“The show must go on”，外間正熱烈猜測后繼是誰，大熱人選如下：
　　Haider Ackermann，曾做過Galliano助理、Anna Wintour愛護有加，甚至傳聞Karl Lagerfeld退位都想找他承繼；
　　Riccardo Tisci，同屬LVMH集團， 有Haute Couture經驗， 而且Galliano當年同樣由Givenchy易手到Dior；
　　Olivier Theyskens，當年他做的Nina Ricci風格類近；
　　Rick Owens，04到巴黎在高級皮草公司Revillon做總監， 有經驗又有實力。
　　花落誰家仍是未知之數， 我反而擔心Galliano何去何從。白色茫茫一片的謝幕場面，正有致敬之意。
　　秀場外記
　　已為人母的名模Natalia Vodianova，在完秀后被追問感想，亦按捺不住傷感。
　　有信眾以原始打扮，手持“ The King is Gone”標語，在場外流連。
　　
　　Lady Gaga做model
　　法國其中一個經典品牌Thierry Mugler請了Lady Gaga的stylist Nicola Formichette作創作總監，新官上任即時將品牌改名為Mugler，并邀請Lady Gaga做model，兼即場發表新歌《Government Hooker》。這個全新組合帶來的系列，評價似乎不大理想，據說大家都嫌設計太Gaga，或者Thierry Mugler這次招聘行動，都只在乎「“make some noise”。
　　圖片說明
　　Lady Gaga出場即轉紅色射燈，煙不離嘴，名妓范兒！
　　創作總監Nicola Formichette（左）和設計師Sebastien Peigne（右）與Lady Gaga一同謝幕的場面，可能以后大把機會。
　　
　　圣安娜潮流崇拜
　　有說Karl Lagerfeld打算結婚退休，這個傳聞在時裝周卻被Chanel跟巴黎潮店Colette的合作蓋過。老佛爺一向夠潮，今次一連十日在Rue Saint Honore名店街與Colette辦概念店，除了展出經典、最新貨品，過去十日都舉辦工作坊，有Graffiti大師Andre、Fafi及So-Me等為Chanel手袋畫插畫，又辦nail bar替人美甲，活動天天新款，真希望一季辦一次就好了！
　　
　　圖片說明
　　配上巨型Be@rbrick裝置，令classic的Chanel手袋都變得潮氣。
　　Nail Bar全用Chanel甲油，大把靚女排隊等修甲。
　　Galliano去年以水手裝出場謝幕，可惜現在要暫別舞臺。