一個人的練習曲

　　匆匆北宜
　　
　　清晨臺北清凈的小巷里，一位中年婦女開著機車路過，用異樣的眼光打量著路邊一個穿著緊身騎行褲的胖子，那個胖子正在擺弄著一臺GPS，不時還要揮手驅散圍在身邊的蚊子。沒錯，這就是正要上路的我。即便是清晨還是感覺很悶熱，早上6點不到，街上行人車輛稀少，就如全球所有城市的清晨一樣，感受昨夜喧囂之后的那種寂靜。
　　相比今天106公里的總長度，十幾公里的城市騎行只能算是熱身了一下，看看GPS前面就是北宜公路了，意味著真正的考驗即將開始，那就是一段長六十多公里的山路，從新店市到焦溪鄉要翻越兩座山，是環島第一天中強度最大的一段。在這種萬里無云加悶熱的天氣里面騎車爬升真的是個挑戰，看看即將完全升起的太陽心想這回真要有的受了。
　　其實整個夏天我都在北京周邊的各種山路線路上騎行，面對北宜公路這線路本應輕松拿下。但是從沒有載物負重騎行過爬升，再加上高溫高濕暴曬的天氣，還不對有重型卡車從身邊呼嘯而過，路上可以說是痛苦無比。行進在山中蜿蜒而上的公路，我最恨這種長距離緩慢上升的線路。偶爾有騎短程線路的車手從我身邊超越而過，只能互說一句加油。
　　埡口就在眼前，終于要翻越今天的第一座山了。公路在山頂終于變得平緩，在山頂遙望一下，前面還是山巒起伏，前路漫漫，吃了杯冰沙后繼續前行，騎車下山就好像是給千辛萬苦爬山之后的一種獎勵，沿著山谷蜿蜒而下一路放坡到坪林鎮。在盤山而上的公路上，路旁層巒疊嶂的樹木和山谷晃悠著向后移動，翻越埡口的一剎那，蔚藍色的太平洋便沖人眼中，從山頂看看感覺挺震撼的，能看到宜蘭漫長的海岸線還有海中的龜山島，在山谷里憋屈了半天豁然開朗一下還是很爽的。
　　還有三十多公里就要到今天的終點了，沒有了山路，沒有了爬升，依舊暴曬!穿過礁溪鎮，接下來的目標是宜蘭市。宜蘭被稱為市真有點勉為其難了，騎車穿過市中心區才用了不到半個小時，有點搞不清楚臺灣的地市級劃分標準，因為在我看來接下來路過的羅東鎮也沒比宜蘭市小到哪里去。區區30公里平路感覺騎了好久，不過我終于在下午4點到了今天的終點蘇澳鎮。聽說蘇澳最有名的是冷泉，實際上就是水溫高于20度的為“溫泉”，而低于20度的則為“冷泉”。在被悶熱暴曬一天后能泡個澡怕是最大的享受了，于是徑直奔著掛有冷泉廣告的旅館而去。衛生條件不錯還有能泡冷泉的浴缸，價格700臺幣，臺灣的現實情況就是住宿偏貴。
　　在我朦朦朧朧躺在床上準備進入夢境的時候，一陣猶如暈船的晃動，我放在桌角的礦泉水瓶隨著晃動應聲落地，瞬間各種地震的鏡頭閃過腦海，按我的想像此時外面早就該嘈雜一片了，但是外面似乎沒什么動靜就像剛才沒發生任何事情一樣靜悄悄的，轉念想十自是臺灣這種地震頻發地區人們早已習慣這種等級的地震了。
　　第二天看新聞得知震中在花蓮，晚上大小總共震了10次，最大一次是5.1級。對于已經一天騎行了一百多公里的累得跟孫子一般的我來說，睡得渾然不知。第二天清晨我問旅館老板：“昨晚是不是地震了?”老板淡然地說：“哦，小震了一下。”就再也沒有任何更多的評論了，看來六級以下的地震對他們來說已經平常得不算地震了。
　　
　　大美蘇花
　　電子路牌上跳動著醒目的紅字：“蘇花公路豪大雨，落石請小心；注意沿線路況小心駕駛。”這就是蘇花公路給我的第一個下馬威“蘇花公路”顧名思義從蘇澳鎮至花蓮市，北方起點是宜蘭縣蘇澳鎮白米橋，南方終點是花蓮縣花蓮市中山中正路口花蓮郵局前，全長118公里(現今里程縮短至102.4公里)，大致是依海岸線修筑的，間或蜿蜒進入平坦河口三角洲腹地。沿路可看太平洋海景與峭壁山色，是條世界著名的景觀公路。
　　這也是一段有點被“神話”的路，這段路景色優美程度堪稱環島之最，但危險程度也是最大的，很多環島的車友都會搭火車躲開這段。主要是臺灣東海岸盛產大理石、石灰巖和砂石等工業原料，所以在此路上常見到砂石車和大貨車高速通行，而且沿路不論天候都可能有落石，加之只有雙向單車道，道路狹窄眾多隧道，車輛視野受限時要小心應對。尤其在大雨或臺風過后常會出現落石坍方等，所以屬于經常需要維修的公路段。
　　其實昨天的時候我還有點糾結是不是要騎這一段，但按蘇澳鎮上捷安特自行車店老板的話講：“單車環島不騎蘇花公路等于沒騎。”左思右想我還是不能放過此段欣賞美景的機會。山路沿著海岸線邊的懸崖蜿蜒而上，路牌上醒目的箭頭指向今天的目標“花蓮”。在路邊的觀景臺停下看著太平洋日出前水天一色的地平線，觀景臺下方是南方澳鎮的漁港，湛藍色的海水舒緩著拍打在海灣的沙灘上，寂靜的漁港與平靜的海洋讓我凝望了許久，這是讓我喜歡上獨自騎車旅行的一種時刻，因為在這種時刻仿佛只有你一個人在與這個世界交流，我很享受這種心靈的寂靜。
　　行進在日出前寂靜的山谷中，大海在綠樹掩映下時隱時現，但一成不變的爬坡是痛苦的，只能聽到自己粗重的喘息和山谷間各種音階的鳥鳴，當然還有自己逐漸加速的心跳聲。早上早點出發除了能享受這份寧靜之外，最yhARJtewxuyqLIJeVEgWFQ==大的好處就是不會被曬而且涼快，還有路上車輛也比較少相對安全些。轉出山谷又豁然開朗，太平洋的海風徐徐地吹到臉上。遠處的公路上居然有個騎行者，想不到還有比我出來更早的我在東澳鎮之前的路邊小廟遇到了正在休息的他，是個中年男人看年紀大概有五十多了頭發都有些花白。互相寒暄了一下，見到同路人總不免熱情備至。這是他第二次環島，年輕時候走過的路到了中年還想再重溫一下，我想這就是某種自我的追尋吧，聊了幾句交流了一下路況他便繼續趕路。雖然我們還不能算是互相認識，但我們卻走在同一條公路上，我想這就夠了，因為這能使我知道我不是孤單的。
　　一路放坡到東澳鎮，特地跑到鎮外海灣的石灘上看了看，坐在被海水沖上岸的枯木墩子上面朝大海花開花落，聽著鵝卵石被海浪裹挾著拍在海岸上發出的巨大摩擦聲，我不知道自己算不算個鐘愛大海的人但每天生活在上班下班朝九晚五的兩點一線世界中，時間久了總會心向大海和山川，心向自日。
　　眼前就是今天要過的第一個公路隧道，其實過隧道是好事，因為這意味著你到山頂了，過了隧道必是下玻，如同我查過的資料中所說蘇花公路上的隧道果然窄得可以，要是背后來一輛大卡車我怕是真沒地方躲了。我車上沒裝尾燈，好在我的頭燈有閃光模式戴在頭盔后效果一樣這個隧道才一公里多點，很幸運通過的時候沒有車，還能停下按了張照片，只是隧道內有些地方流水近似小瀑布穿行而，過被澆了一身水，不過在炎熱暴曬的天氣中感覺還挺爽的。一路放坡下去到南澳鎮。
　　“路過南澳鎮的時候別忘了去建華冰店吃冰，很不錯的。”這是昨天遇到的—位騎友給我的建議，在炙熱暴曬的公路上騎了幾小時之后這種建議就好像變成了對幸福的向往一樣重要。話說味道確實是不錯，我連吃兩碗。
　　南澳鎮屬于典型的公路小鎮，蘇花公路穿鎮而過，充斥著各種來往于蘇花公路上的過客，在我多年的旅行中不知道多少次路過這樣的小鎮，作為一個過客匆匆而去，有些時候會覺得這種公路小鎮很有意思，每天迎來送往無數的過客，就像人生路程中總會有讓你駐足的小鎮，或許是某人或許是某事，而我們每個人就像是一個個路邊的小鎮，在人生的道路上與無數人交錯而過，當你走過回望時會發現正是這些讓你駐足的小鎮串起的了你人生的旅程。
　　出了鎮，過了河，又上了山，無數身邊路過的車輛都會搖下車窗對我高喊“加油”!溫馨備至，有時候抽不冷子來一嗓子還嚇了我一跳，不過確實十分令我感動，當別人給你鼓勵時總會讓你感到欣慰，同時也能感受到臺灣百姓的善良與熱情。
　　公路沿海岸線峭壁邊曲折前進，眼前可以說是無敵海景了。一邊是懸崖下如藍寶石般閃耀變換的太平洋，一邊是懸崖上的高山叢林清翠疊嶂，當然還有不斷咆哮著擦身而過的大卡車，與快被太陽能烤箱烤熟的我。休息時遇到一支逆時針環島的車隊大概四五個人，遇到車友除了寒暄最重要的就是問路況，尤其是像我這種完全不知道實際情況的外來者。從他們口中得知由于昨天夜里那個地震導致清水斷崖那一段有落石需要清理，現在采取整點單向放行的交通管制，也就是說一小時只放行單向通行，另一小時在再放另一個方向。并奉勸我改坐火車通過，這樣比較安全也比較快速，搞得我很郁悶，因為我十分想看看那傳說中筆直的90度插入太平洋的清水斷崖，也想路過下太魯閣，雖然這次沒時間進去但是近距離路過一下也是好的，但由于實際問題，所以只能考慮火車了。到了小小的漢本站的時候，我才發現這里正是電影《練習曲》里男主角與立陶宛女孩相遇的那個小車站，我還記得那句讓我產生共鳴的臺詞就在這里說的：“我們每個人來到這個世界，都是獨自旅行，即使有人相伴，終究會各分東西。”讓我感觸很深，特別是在獨自騎行時。
　　
　　藍與綠
　　清晨坐在路邊的漢堡店里，睡眼朦朧地吃著我的早餐，端詳著地圖糾結于今天是繼續騎海邊還是改走內陸，推算了半天最后還是放棄了走海線，因為昨天看海看得有點審美疲勞，今天需要換換風景。昨天看多了藍色今天換綠色看看，這一段路基本上全程都被一望無際的稻田包圍，是一片田園風光的綠色走廊，俗稱花東縱谷。從花蓮到臺東走內陸線有180公里左右。
　　如若說蘇花公路的主題是藍的話，那花東縱谷的主題必然是綠了。一望無際的稻田好像綠色的地毯無限延伸在兩條山脈之間，從海上升起的云無法翻越中央山脈，籠罩在不斷起伏的山巒之中，無數白色房屋的小村莊點綴在翠綠色的稻田之中。我時不時離開主公路穿行于稻田之間的小路，稻田里被驚動的白色海鳥騰空而起。沿花東公路一路騎行，路過花蓮糖廠，這里的冰激凌非常有名。要了一份牛奶紅豆冰激凌坐在涼棚下細細品味，味道比較淡，不像市面上銷售的品牌冰激凌那樣有很強的香料味道，但能品出濃厚牛奶的醇香。看著遠處騎進糖廠隊自行車，一看就是騎行環島臺灣車隊，后面還跟著后勤車，想必是當地組織的商業環島活動。從他們的領隊服務到后勤車的保障都很專業，雖然北京的自行車運動逐漸普及與升溫，但是并沒有出現這種成熟的騎行商業模式，所以還是值得學習的。
　　騎到瑞穗鎮的時候，已經是中午12點多了，我基本上已經快被烤熟了，前幾天的路雖然是爬升但起碼還不時有些路段有樹陰，走到平原地區就完全是暴曬了。從花蓮到瑞穗只有66公里，我從早上5點半騎到中午12點多，平均每小時才前進十幾公里。
　　從瑞穗出來我改走了一條標號193的公路，因為之前打聽過，這小路車輛稀少景色優美很適合騎行，事實也確實如此。這條路穿過大片稻田，路況很好，沿途只有一些小村莊，車輛稀少。高低起伏的稻田層層疊疊，放眼望去只有一望無際的綠色　就好像宮崎駿動畫中永遠寧靜祥和的田園景色一樣，穿行而過寂靜的村莊，知了的鳴叫好像永不疲倦，天空一塵不染潔凈得夸張，當然還有路面上接近35℃的高溫。騎到玉里鎮的時候突然起風了，還是逆風……暴曬高溫再來逆風!看GPS我這一天已經騎了101公里，看時間剛好在半個小時后有一班火車經停玉里鎮前往臺東市，當即決定坐火車去臺東，因為這一段坐火車前往臺東的話基本上可以趕出一天的時間和路程。
　　
　　一路向南
　　在鬧鐘好像無休止的吵鬧中，昏昏沉沉地爬起來，又將面對一段長達一百二十多公里的路程。拉開窗簾愣住了，居然可以直接遠眺大海。海邊街道上統一漆成白色的建筑襯托著點點燈光，日出前的街道無比安靜遠處的大海和天空被露出的一點點光線映襯出一抹淡紫色，古老輪回的陽光展現出它強大的穿透力，霞光透過云中縫隙光芒射出天際。推著車走出民宿，翻身上車去完成今天的旅程。其實這也是強度很大的天，需要先沿著臺東海岸直騎行到達仁鄉，一段65公里的起伏路，之后沿臺9線南回公路翻山上升到壽卡，一段非常大的爬升，之后沿一條叫做199的鄉道途經牡丹鄉一直騎到圭城鎮，之后再到達目的地恒春鎮，全長129公里，騎車到臺東海堤上看了一眼晨曦，回身再望一眼臺東市區，便沿著提岸上的單車道一路前行。
　　東海岸漫長的海岸線好像騎不到盡頭，惟一欣慰的是太平洋的風這次終于堅定地站在了我的背后，一路順風而行。不時有逆時針環島的車友對面而過，互相高喊一句加油或者比個手勢便各奔東西。從達仁鄉到壽卡這一段12公里的爬升真的是揮汗如雨，看著汗水從臉上流下滴在車架上形成一道道印記，心里默念這是最后一關了!翻了這座山，西海岸再無山峰可爬。在路過汽車傳出的加油聲中一路如蝸牛般地爬行到壽卡。從這一刻起我就要告別東海岸了，現在看來我還真的是更喜歡臺灣東部一些，那種寧靜和淳樸實在是難得。
　　從壽卡轉向鄉道199線，這是一條單車道的柏油路，穿梭于中央山脈最南端的山嶺之間，可遠眺如湖面般平靜的太平洋，大海如璀璨的藍寶石般為爍。路況完美，人跡罕至，最最關鍵它是一路下坡，簡直是太棒了!這一段路使我完全體會了胡德夫的著名歌曲《太平洋的風》中的心境。這是條可以凈化心靈的路線，不時有五彩斑斕的碩大蝴蝶飄過公路，太平洋的風徐徐吹來，穿行于山巒之間帶來酷暑中難得的清涼，有些時候連單車的速度都覺得快了，寧可推車走走感受一下這份難得的寧靜山谷。一路穿過東源村，出了車城，路牌上標注的距離恒春還有兩公里。
　　自打《海角七號》紅遍兩岸三地之后，恒春鎮也徹底被捧紅了。終于騎進了恒春鎮，路牌上標著兩公里實際我卻騎了近九公里，看來只看路牌是不靠譜的。恒春街上明顯比東海岸那些城鎮熱鬧多了，對于被暴曬了一天騎行129公里的我來說，沒有什么比一個可以洗澡且有空調的房間來得更爽了。
　　
　　臺南的小火鍋
　　這是我最后一個騎行日了，一來主要是我的簽證時間實在是有限，總共12天，入境耗去一天，臺北要再預留兩天，所以我之前制定的計劃也是只騎到高雄便結束騎行，還有一個原因就是臺灣西海岸人口密集，城鎮連成了一片，騎行起來實在是有點無趣。周日清晨的恒春鎮上靜悄悄的，沿著公路一路向北，好消息是再也不會有崩潰的山路可騎。在西海岸騎行有一個額外的好處就是，太陽需要很久才能翻過高聳的中央山脈的高山照遍西海岸，我可以愉快地騎行在山脈的巨大陰影中。海岸公路上下起伏騎來倒也愜意，因為是清晨車輛稀少，路況明顯比東海岸要寬詞不少。迎面不時騎來周末出來騎行的車隊，從車輛到穿著都十分專業，還有后勤車跟隨。想來臺灣的騎行資源也真是太好了，既不用擔心路況，也不用擔心補給，交通設施又很便利，難怪自行車運動可以這么流行。
　　臺南的歷史多與鄭氏家族有關，不禁讓我想起了青海省所有的景點都與文成公主有關一樣。赤嵌樓邊上的“臺南大天后宮”值得一看，遠看不起眼，但這是臺灣最早的官建媽祖廟，原系明朝寧靖王朱術桂的舊宅。鄭軍投降之后　朱術桂即自縊身亡。清康熙二一十二年(公元1683年)，率領清軍攻打臺灣的靖海侯施瑯曾在此駐軍。后施瑯聲稱在征臺時，遇到媽祖顯靈，奏請改建寧靖王府為大天后宮，祀奉媽祖，次年改建完成，廟宇堂皇壯觀，信徒眾多　香火鼎盛。這是全臺灣最早的“官建”媽祖廟。同時，媽祖也由原來的“天妃”被升為“天后”，也是從這座廟受敕封開始的，因此可以說是臺灣第一座“天后廟”。大天后宮歷經了數次整修，在1985年以其歷史與文化地位被列為第　級古跡。大天后官在臺灣將近400座媽祖廟中　具有貴族般的尊貴地位，也是惟列入官方春秋祭典的媽祖廟。栩栩如生、尺寸碩大的媽祖神像是本宮最大的特征，是約300年前一位大陸泉州師傅所做，可說是臺灣泥塑雕像的代表之一。廟內香客絡繹不絕，可見媽祖信仰在臺灣的地位，我饒有興趣地轉了一圈，這種以海洋為信仰中心的又化對我來說很能引發好奇心的。
　　轉過巷口發現一家招牌上寫著“臺南酸菜火鍋”的小店讓我甚是好奇，難道臺灣人也吃酸菜嗎?!我也實在懶得再走了，索性進去看看，倒要看看臺灣的酸菜是什么樣子的。走進店里，店面裝修的干凈整潔，墻上掛著不少水墨畫，讓人有一絲畫廊的錯覺。老板是個中年男人，得知我一個人從大陸來環島便甚是熱情地與我聊天老板父輩從軍，祖籍安徽，畫得一手好畫，店內墻上所掛皆出自老板親筆。我問老板有沒有回大陸老家看看，老板說父輩回去過，自己則沒去過。在臺灣這些天與很多人聊天讓我更相信兩岸是沒有隔閡的我相信未來會是美好的。
　　早上坐在回臺北的大巴上，看著高速公路旁飛馳閃過的景物，回想前幾天的騎行之旅，我爬上山峰，跨過河流穿過隧道，發呆過海灘，被狗追過坐過火車搭過大貨車，便利店里啃過面包，與形形色色的人交談，有數不清的人幫助過我，這一切就像電影畫面一樣閃過，那刻我感到很幸福。
　　當飛機起落架離開跑道，升向空中，我從機窗再望向臺北，城市的燈光映紅了天上的云彩，但轉瞬飛機便鉆人云層　將切盡藏在黑暗之中，我的臺灣之行就這樣結束了。還未飛離臺灣就開始懷念了，開始懷念那一個人騎行在海岸邊的日子，懷念在山路上氣喘吁吁的路，懷念每個幫助過我的人。這次12天的行程最大收獲莫過于與臺灣各種人的交談。這個在葡萄牙人口中描述的福爾摩沙真的很美，一望無際的藍與層巒疊嶂的綠，構成了臺灣自然的美，但是臺灣給我最美的感受就是這里純樸的人們。一路上無數幫助過我的人們，你們的純樸與熱情深深地感動了我，你們構成了臺灣的另一種美，這種美會讓人更加銘記于心。
　　
　　金山古早情
　　金山鄉位于臺灣的東北角。東北緊貼著太平洋與臺灣海峽，西北緊鄰石門鄉與三芝鄉，西南接壤臺北北投和士林區，東南鄰近萬里鄉。
　　從“淡金公路”(由淡水經三芝到金山)，“陽金公路”(由陽明山往金山)以及“基金公路”(由高速公路八堵交流道下經萬里往金山)這三條公路中，我特意選中“陽金公路”前往金山鄉。因為途經陽金公路的好處是能穿越臺北風景最優美的陽明山國家公園。沿途的風光自然就不在話下了。
　　金山鴨肉
　　金山鄉的好山好水，敵不過金包里老街上的鴨肉。“金山鴨肉”在臺灣的北部飄香了幾十年。尤其到了節假日，臺北人攜家帶眷，駕著車子專程前去品嘗這道美食。那個時候，金包里的老街上不管男男女女、老老少少，摩登女郎，還是帥氣小伙，每個人手中托一食盤，穿梭在街頭。熱熱鬧鬧過節似的景象，讓人像是一腳踏進了古老的時光機器。
　　還未到午飯時間，金包里老街的廣安宮廟口便已人聲鼎沸。隨意搭起的架子上擺著一碟碟盛得滿滿的菜肴茭白筍、小卷蝦卷、蘆筍沙拉、爆炒螺絲、各式炒面，鴨湯面……最搶眼的還數一盤盤斬切好的鴨肉，油油光光地擺在一起。每只盤子里都有配一小撮白白胖胖的豆牙菜，摻雜少許的姜絲……
　　在金包里老街上，您不用拘謹。想吃什么就拿什么吧，沒人看管著呢，也沒人招呼。挑好了菜后，跟著其他食客，端著選好的萊盤子沿著街道，挨過人群找個位置坐坐。那一問間舊時的街屋里，一排排、一座座的位置只要看到有空位，別客氣，盡管先坐下。磨磨蹭蹭便輪不著您了，人數少的通常都需要與別人拼桌。要離開時，向門口的小角落方向喊去：“老板，結賬了。”這會便有人來了。伙計點數您吃過的盤子，也不管您吃了什么，按份來結算。盤邊的花樣便是菜價的訊息。除了老板教過伙計之外，你我都不清楚。每個人的桌子上，鴨肉是不可少的。因為這里的鴨肉料好、分量實在價格公道。來此地淘食的人幾乎都是沖著它來的。要說這道叱咤金山鄉美食數十年的鴨肉有多稀奇?光頂著這美名和這人氣，我還沒開品就對老板肅然起敬了起來。
　　看著大家津津有味的樣子，我也很認真地品嘗起來。在心中已打好的10滿分，到了口中化了只剩六分半了。我倒不明白了，鴨肉嚼勁十足。估計這位老板沒考慮到咬不爛的鴨肉，讓這街頭來來往往的美女們很難保持淑女形象。不過，味道的確夠鮮美。
　　除了這遠近馳名的“金山鴨肉”，金包里整條老街上販售其他值得推薦的特色小吃有當地盛產的甘薯芋頭制作的零食：如焦糖地瓜、拔絲地瓜　(一小盒$50，大盒$100)、芋泥酥(一包$60)、冰烤蕃薯等。以古法制作的肉餅老婆餅、鳳梨餅、綠豆糕、鹽莓糕等古早餅類。綿綿冰(三球$20)等。全是金山老街上地道的古老味道。樣樣便宜又好吃。
　　老街上銷售的物品除了臺灣風靡一時的陶笛，還有可愛的“阿媽的LV”(商品名稱)，其實是以前老一輩裝菜的塑料包包，被改良成手提包的大小。各種花色、大小一應俱全。半透明的視覺效果，看起來相當別致。一股濃濃的復古鄉土情懷，來金山鄉的金包里老街感受一下吧。
　　
　　忘憂花季太麻里
　　每年的7月至10月是臺東縣太麻里鄉金針山上壘針花盛開的季節。連續幾個月內處于高山地段的金針山上都會吸引無數來自國內或國外的賞花人前往。這一季被太麻里人美名曰：“忘憂花季”。
　　日升之鄉
　　從臺9線南回公路往臺東縣達仁鄉再往北行，經大武金侖后進入太麻里鄉。遇7—11便利店，即可轉進太麻里溪旁的產業道路上山跟著金針花標志向山上行駛約十多公里便能抵達。至下午5：10分結束，期間每30分鐘就有輪流的班次。
　　早些年間，太麻里被稱做排灣族巴那巴那彥社活動范圍。太麻里的金針山的由來，據說是當時的嘉義梅山地區的民眾不堪洪水之苦，決定移居高山避免洪水困擾。他們到了山里開墾謀生，把從故鄉帶來的金針茁種植在山中。高山的地勢，溫度等各方面的條件更適合金針的生長。所以歷年來金針產量豐盛，給太麻里的鄉民帶來了不少財富。
　　太麻里的金針山是全臺最早劃定的休閑農業區之一。其余的兩地如60石山和赤科山是后來興盛起來的金針山。每年差不多的這個時候也會陸續推出美名其日的賞花活動。但由于太麻里海拔最高，在其他兩地的金針還未開花時，太麻里在7月底便可看到大片黃橙橙的金針花了。
　　太麻里的過去和現在都聚集了太麻里鄉人民創新的智慧和本分的勤勞。一塊荒山野嶺，開墾成如今這幅模樣實屬不易。當年(1986)，金針市場開始走下坡路，部分金針農便減少種植面積，假如不是當地農會領導人擁有智慧和遠見，用心策劃把太麻里改造成一個集農業、休閑、觀光為一體的休閑地，恐怕臺灣會少了三處金針賞花之地了。
　　除了7月至10月的金針花季，用心的人們還在這塊肥沃的土地上，根據季節的變化，巧妙地培育不同的花卉如：1至3月的杏花、櫻花季，四五月的野百合，5至9月的繡球花，十一二月的楓葉紅等等，都在不斷地為太麻里的鄉民創造更多的財富。
　　高山花海
　　金針花盛放的季節，太麻里從800米一直到海拔1300米處處都會遇金針花海。這段時候只允許單向行駛的產業道路上都會塞車，尤其是周末期間，花海間也會是一片人海。最高處的一片花田，位于雙乳峰之上，兩座小小凸起的山尖上種植著幾頃自由開放的金針是屬于太麻里鄉農會補貼的花田。通常，金針花的采摘需要在日升之際花農們采下隔日要開的胖乎乎的金針花蕾，便是上等的金針作料。而忘憂花季期間，主辦單位在整條蜿蜒的產業道路上規劃花田，被選入的花田，花農們會得到相應的補貼。
　　賞花的行程建議可規劃兩天一夜。早晨上雙乳峰的曙光亭(海拔2000米)欣賞日出從海岸線緩緩升起的美景。在晨曦初現的太麻里山上，步入山坡上的金針花田，欣賞初綻的花蕾，遠觀層層山脈相連，翠翠重重的綠色雨滴，紫色的山嵐忽隱忽現地飄動。那種壯美，只有親身體驗才能感動心靈。
　　入夜后的金針山，可以俯瞰太麻里鄉燈火燦爛的夜景與太平洋上的漁火點點。金針山上的一天總是會令人心曠神怡。由于高海拔與海風的緣故，山上的氣溫滋潤清涼。在盛夏期間，不需要冷氣便可清涼入睡。絕對是夏日旅游消暑的好去處。
　　
　　阿里山的迷人茶園
　　
　　阿里山位于臺灣嘉義縣的東北部，由大塔山、塔山松山，鹿崛山獅子頭山、大武戀山、尖山、祝山等十多座高度超出1400米的山峰組成。其中主峰大塔山海拔為2663米。阿里山被認定為臺灣最著名的地方，“高山青、澗水藍，阿里山的姑娘美如水，阿里山的少年牡如山……”這樣美麗的歌詞在許多人未認識繁華的大臺北之前，就已經開始向往有著高山流水的阿里山了。在我的幻想中，阿里山是一處遠離塵囂的世外桃源，居住在高山的人們享受著隱居悠閑，忘卻工作煩惱的寧靜生活。
　　而自我從阿里山歸來之后，讓我確信臺灣最美麗的地方非它莫屬。阿里山上皎潔柔美的日出，黃昏夕陽時華彩紛呈的晚霞，如千里煙海的云海，五指連云的千年神木，吐艷芬芳的櫻花，穿云破霧的小火車都是我記憶中值得回味的阿里山。而另一個森林步道上參天古木、溪水潺潺的阿里山，更能讓我發現阿里山最深邃，動人的一面。
　　素有“便當王國”之稱的奮起湖是阿里山的第一站，位于嘉義縣竹崎鄉中和村，海拔約1403米。從高山俯瞰地處山谷中的奮起湖，它三面環山，形如畚箕，終年云霧環擁如湖，古有稱“畚箕湖”。此區位于阿里山森林鐵路的中點，因此也成為前來造訪阿里山的游客的落腳點。鐵路未鋪成之前，人煙罕見。如今這里有博物館、老街、郵局、民宿，杉木生態步道等，形成一處山林之中的市集。每位前來奮起湖的游客都不忘去老街上品嘗有名的“鐵路便當”，還有奮起湖當地的山野菜和有趣的火車餅等極具特色的小吃。
　　阿里山高山鐵路被譽為阿里山的五大奇觀之一，建于20世紀初，堪稱世界聞名的三條登山鐵路之一昔日為運輸木材而建，如今轉型為阿里山森林旅游的戶外主題之一，全程71.4公里，從海拔30米的嘉義車站，到達2216米的昭平車站，約三個半小時的車程。從阿里山車站前往神木車站是一輛紅色車頭拖著三節木制車廂的小火車，沿途穿過云霧、隧道、橋梁，翠綠茂林，如穿越一條時光隧道，讓人漫步云端，眼下萬物交替變換　身在其中，令人陶醉。停靠之處便是古木參天的神木區。踏上長著青苔的巨木群棧道，抬頭仰望，不見天日，只見陽光斑駁地躋身林中。樹齡從800～2000年的紅檜是這里最古老的居民。它們有的樹干粗壯，枝葉茂盛，有的枯老橫頹枯而后榮。讓人不知樹軀有多少圍，樹身有多么高，漫步其中，只覺空氣中彌漫的芬多精，讓人突感一身清涼暢快。
　　如果在阿里山多留幾日，即可探訪怡靜的竹林，鳥鳴啁啾的山野，奇特的地質景觀。尋找豐富的動植物生態如臺灣獼猴，赤腹松鼠，臺灣一葉蘭、垂絲海棠、森氏杜鵑，臺灣杉樹、鐵杉、華山松、扁柏等珍貴物種，體驗茶園文化或是阿里山山區的鄒族原住民傳統。
　　阿里山提示：
　　交通：嘉義搭乘阿里山森林鐵路火車至奮起湖。也可自駕車走18線(阿里山公路)至石桌轉至奮起湖。
　　住宿：高山上有阿里山賓館、神木賓館，如自行駕車，山腳下會有無數的民宿可供選擇。
　　注意事項：由于阿里山常受臺風等自然災害影響，造成的道路崩塌、步道沖失橋梁沖毀等災后受損。因此在前往阿里山徒步之前，請提前詳細了解您想去的路線是否可以通