環島,24.38公里

許豐悅

“環島的路有多長?”這個看似沒有確切答案的問題，但絕大多數江心洲人都能很篤定的告訴你：“24.38公里。”

這條24.38公里長的環島路，事實上就是鋪設在江心洲于1997年修建的高標準沿江堤圩上的一條5米多寬的窄水泥路。走在上面，感覺更像是走在一道高高綿延的城墻上，這城墻緊緊護衛著一座島：墻外是滔滔的江水，墻內是一望無際的農田。

江心洲的歷史，其實就是一部抗洪修壩史。從20世紀初期第一批墾荒者登島后，這里就開始上演著一場“人與江的斗爭”。每年的汛期都是一場生與死的決斗：要不將瘋漲的洪水拒之堤壩外，保住家園作物：要不洪水破堤，一片澤國，傾家蕩產!

但，江心洲真正意義上的堤防工程，卻一直到1949年解放后才正式開始。島上的老人們仍清晰地記得那段火紅歲月每年冬閑季節，江埂上遍插紅旗，生產隊的哨子一吹，男女壯勞力們就拿著大鍬、扁擔、竹箕子涌上堤壩，成百上千號人，挖的挖挑的挑，號子聲震天響，三九天里，挑土的人只穿件單褂子，頭上還熱氣直冒而每年小麥一收，梅雨一到，男人們立即會被集中起來24小時巡堤堵漏，而女人們在家忙著把剛收上來的麥秸扎成堵漏的“草龍”，沒日沒夜的扎。

這樣緊張的日子，一直到1997年年底才得到緩解，一道防洪墻均高1.3米，土堤頂高11.5米，項寬6米，長24.38公里的高標準水泥筑石江堤，第一次把這座島圍得如鐵桶般固實，人們終于松了一口氣。

我們今天看到的，走過的這條不起眼的環島路，承載著江心洲幾代人的血汗、淚水，以及希望，他們又怎么會不記得有多長呢?

林蔭路

在南京，用水杉做行道樹的路或許有無數條。其中，常常被人贊美的有太平北路、進香河路等等很多條。但南京最長、最直、最美、最安靜的水杉林蔭大道，還是江心洲的這條。在江心洲島上，這條路就叫做“林蔭路”，它幾乎是筆直的從江心洲北面的洲尾，一直通到南面的洲頭，長約10公里。而最美的一段，從洲尾的紅光渡口往西走100多米，就能見到：之所以說這段最美，是因為一天中的大部分時間里，這條路上一個人沒有，只有你和眼中的風景。

紅光渡口

東面是林立的高樓，寓意著現代文明，而西面則是隨風搖擺的黃蘆葦和綠蒿草，充滿詩情畫意。兩種生活，近在咫尺又有所相隔，而渡船則成為色傳的紐帶。紅光渡口可能是江心洲藝術氛圍最濃厚的渡口，因為在這周邊租住了很多藝術工作者，他們甚至構成了一個“藝術村”。

夾江老港灣

一條斷成兩截的水泥沉船靜靜地躺在江岸邊，空無一人的江灘上寸草不生，江堤路沿途的一排鐵皮房墻上寫著的“維修雷達、通訊電臺、舵機、螺旋槳”的字跡還在，甚至路邊的草叢中還躺著無數個大大小小、已經長滿銹斑的螺旋槳，只是每家店鋪作坊都是大門緊閉。一切都顯示，這曾經是個船舶維修生意紅火，喧鬧忙碌的港灣。如果在5年前來到這里，你看到絕對不是今天這樣一幅寂寞的場景。在2005年3月1日江心洲夾江禁航之前，這里曾是長江段最大的船舶避風港，過去這里停滿了來自高淳、安徽、河南的船舶，最多的時候有上千條，狹窄的江面上，永遠是一副“百舸爭流”的擁擠場面。

紅衛渡口

候船室還在，但已破敗不堪，水泥地面被踩成了泥巴地的深色調，每一處都龜裂開來，東一塊西一塊的塌陷成一個個深坑淺溝.墻角堆滿了垃圾，但毫無異味，或許是江風吹散了它們：墻上貼滿了廣告，最新的是一則招租啟事，上面特別注明了房子距離渡口只有100米非常精確，唯一的長凳并沒有人去坐。出口處的吊燈已經松得耷拉了下來，在風中左搖右擺，發出“咯吱咯吱”的聲響，但經過的人都對其視而不見，自顧自地走著。在上世紀七八十年代，紅衛渡口可能是整個江心洲島上最正規、最舒適的渡口。因為，和南邊洲頭的旗桿渡口，以及北面洲尾的紅光渡口相比，這里起碼還有一個像模像樣的，能避風避雨的，能有張長凳坐下來歇歇腳的候船室。而今天它仍是最舒適的。

造船廠

如果你能在近距離見到“如何在一片平地上建造一艘船”的過程，你會相信，船和魚一樣，也是有生命的。一塊塊銅板構成它們的骨架，一片片鋼皮成為它們的皮膚，巨大的尾舵就是它們的尾巴，而桅桿就是鰭；它們甚至還有田鼓鼓的眼睛，默默而溫馴地往下看著這個世界。一切就像一部宮崎駿的奇幻電影。

田園風光

一路過來，可能這邊是整個江堤上觀賞江心洲島內田園風光最好的一處所在：江堤路沿島的一邊，一路種植著桃花，連成一道艷紅，但這些桃樹并不會遮擋你望向島內的視線，它們并不高大，或者是這里的江堤本身就很高：于是，你能直直地往島內看去，看到很多奇妙和奇怪的景色葡萄地里的“十”字木架一路路地整齊排列著，而木架下則見縫插針似的神滿了綠油油的韭菜，乍看倒像是一處基督徒的墓地，遠處還有一大片梨樹林，開滿了白色的花朵，它們雖然被種在一馬平川的農田里，但卻奇妙地融入到整個風景中，并不顯得突兀。