西沱：云梯上的古鎮

文/孫榮剛 編輯/任 紅

我不止一次到過西沱古鎮。未到西沱之前，我曾經被徐悲鴻的名作油畫《西沱風景》所深深震撼。我想，坐落在長江南岸的西沱古鎮，肯定還有一條蜿蜒曲折的溪流環鎮而過。

《詩經·江有汜》說：“江有沱，之子歸，不我過；不我過，其嘯也歌。”《說文》解∶沱，“江流別也。”《辭源》∶沱，“江水支流的通名。”但到了西沱古鎮一看，原是長江奔流到此，猛然折了一個Γ形的彎，據說，就因為這個彎內天然的回水沱，才有了現在西沱的名稱。

我在朋友那里翻了翻《石柱縣志》：“西沱，古名江家沱，又名石鼓峽，秦漢為施州西境，與臨江分界于江家沱，為巴東之西界，益州之東境，故名‘西沱’。”

古鎮沿江彎而建，隨山勢而高，灰瓦白墻，點綴在一片古銅色的板壁背景下。環鎮是山，山后還是山，層巒疊嶂，一色翠碧，與天相接。

我最愛欣賞的還是云梯街，踏著青石板街拾級而上,一種激越就油然而生。顧名思義，云者，高也，梯者，級也。從江邊的石級往上數，一共是1124級，直達山頂。云梯街就像是一條從一座山頂掛下來的彩帶，串聯起古鎮的風景和故事。

三峽水庫未蓄水時，石級要斜斜地、陡陡地延伸到深深的峽江底。從下往上望，岸邊的人似乎渺小了很多。而今，三峽水庫蓄水到175米高程，坡畔的石級所剩不多了，在整塊的山石上開鑿出來的石級，不多幾步就到岸上。

于是，青石板街就曲曲折折地閃現在眼前。

問古鎮的老人：“這青石板是什么時候鋪上去的？”老人們會搖搖頭說：“我們也說不準。從我們小時就是這個樣子了！”有的青石板光滑滑的，照得出人影；有的青石板變了形，凹凸不平，那無疑是千百年來的腳板造成的，歲月的滄桑在那上面磨出悠遠的痕跡。

越往上走，地勢越高，一個平臺,就是一個高度。有的街面狹窄，因兩旁房屋的聳立，而顯得格外幽深，腳步踏下去，就會響起一種古老的回音；有的寬敞，豁然開朗，人又似乎回到了現在。回望來路，青石板街歷歷在目。還有眾多的小巷，曲曲折折的，寧靜安祥。

沿街是古色古香的木板樓，最高的不過兩層，底層板壁古舊，樓上小窗玲瓏剔透，隱隱透出唐詩宋詞的風韻。還有吊腳樓，偶或出現在哪個角落；還有張飛廟和關帝廟，倚山枕崖，幽靜在古鎮的一邊。老人們有的在街上閑走，有的或站或坐，三三兩兩，不緊不慢地講幾句《三國》，聊幾句閑話。女人們倚門而立，有的繡花，有的織衣，有的張羅著別的什么。一種“鼓腹無所思，朝起暮歸眠”的陶淵明境界，濃濃地包裹著古鎮。

但古鎮也有喧囂的時候。就在下街，你會看到一個敞房幾根柱子支撐起一個空落落的瓦頂，后面還有空大的院落。這里曾經是一座古鹽廠，是“下鹽店”遺址。

徐悲鴻的西沱風景，因古鎮而身價百倍，名聲鵲起。

下鹽店是清初西沱舉人楊氏所建，面積達一萬三千多平方米。木質結構的青瓦房，從布局到建筑，既巧妙，又精致，與云梯街的“上鹽店”風格迥然不同。

“上鹽店”是官鹽，“下鹽店”是私鹽。而本文所說的巴鹽古道就是從“下鹽店”開始的。自古以來，蜀地就盛產井鹽，每一朝代，都會有私鹽興盛的時候。相對官鹽而言,私鹽的形式要活躍得多,政府禁止不住,就開放一段時期。這座古鹽廠就是私鹽發達的一個見證。

院中，至今還有一口古井，而且嘗一嘗，咸味頗濃。這不禁會猛地勾動起人的遐思：當下鹽店興盛的時候，白花花的食鹽堆積滿屋，忙碌的人們，在汗味與熱氣中穿梭。而那些挑子二（挑夫）、背子客，或馭馬，在一片“嗨喲”聲中，將一袋袋食鹽從云梯街搬運出，借助江水，散往峽江兩岸，散往川江上下。

據說,這里一度商賈云集，市肆昌盛。史載：北宋真宗咸平五年，川鹽銷楚，西沱成了鹽運的通道起點，貨物山積，碼頭繁忙；元代，川江水路在此設“梅沱小水站”，作為連接川鄂交通的水驛，是重慶出川的必經驛站。

清朝乾隆年間，西沱設有專門的朝廷巡檢司，總監川鄂兩省鹽務。不僅川鹽，還有百貨、絲綢、蜀繡等天府特產，都是經西沱上游的成都、重慶、涪陵等地運到西沱，再從西沱轉運到湖北恩施、利川、來鳳一帶。

但不知從什么時候起，這條古鹽道又突然沉寂了，沉寂得如此過分。唯有古鎮上遺留下來的江西和福建會館，還在敘說著昔日的繁華。

我喜歡尋尋覓覓，總想著找出古鎮的另外一些秘密。果然，在云梯街的右側，一座別具一格的古建筑吸引住了我。這是兩樓一底的古居，門廊開闊，兩側風火墻高聳。走進去，是外間，再往內，是天井，形成一個相對封閉的小院。有一塊石碑的碑文告訴我，這家已故的主人名叫熊福田，是一個中醫世家，曾是同盟會成員，秘密參加過辛亥革命。這座房子就是他臨近晚年，在奔走奮斗呼號一生之后，拖著疲憊的身心，回家興建的懸壺濟世的所在。他的次子熊丸就曾經但任過蔣介石的專屬侍從醫官。熊家的后人，一位年近八旬的老人熊雍盛，一見我，就指著墻壁上懸掛著的父親熊福田的照片，滔滔不絕地敘說起祖輩的一個個感人的故事，自豪感溢于言表。

還有一個地方，更值得一看。門前也立著一塊石碑，但沒有碑文，只鐫刻著：和成字號。看看四周，只有殘碑斷坦，荒草萋萋，和成字號的房子早已不知去向。石碑孤零零的，被鄰房的墻壁所擠壓。但就這個地方，曾是革命的前沿陣地。

那是1940年的冬天。在外人看來，這里不過是個普普通通商號，有柜臺，有貨物，有店員，人來人往，一如其他商號。但其實，這個商號就是峽江共產黨建立起來的地下交通站，當年中共地下黨和川東游擊隊，就經常出沒在這里。

熊福田最小的兒子熊雍盛敘說家史。 攝影/孫榮剛

在九年的時間里，和成字號就像一顆紅色的種子，一邊深深地扎進古鎮，一邊秘密地為革命籌集經費，日日演繹的是一部《紅巖》的一串又一串情節，直到“東方紅，太陽升”。

西沱古鎮，悠遠而樸素的韻律。 攝影/孫榮剛

云梯街快走盡了。一步一步爬上來，細數一下，有112個平臺。石級有的是用大青石塊鋪砌，年久磨損缺失，下腳得格外小心。到了山頂了，回頭一望，啊呀，好高好陡！我正站在離江邊起點1.9公里，海拔193米的高度。但見古鎮瓦脊鱗次櫛比，飛檐和風火墻偶或嶄露，錯落有致，一派明清的格調。

當地人告訴我，你要再來古鎮，最好是春節。外出打工的人回家了，滿街都是流行色。小伙子西裝革履，或迷彩配身，姑娘們發型時髦，短裙套靴，在古鎮調和出現代的潮流。鞭炮和鑼鼓聲時時響起，將古鎮的氣氛醞釀得更加活躍。有時，還會來一點“月上柳梢頭，人約黃昏后”的情調。

似乎是在忽然之間，滿街都是人，穿紅著綠的男女老少，挨挨擠擠。這里，小小的龍船劃出來了，一條龍燈舞起來了；那里，有人濃妝艷抹，土家裝束，一堆一堆跳起擺手舞、銅鈴舞。還有那邊，幾個山民古裝打扮，唱響了薅草鑼鼓和薅秧歌，還有川江號子，聲震峽江，響遏行云。而歌詞是新編的，冷不丁會嘣出“三峽大壩”、“北京奧運”，還有“奧巴馬”。

但我來的不是時候，看不到這種豐富的民俗場景，只是在心里向往。山風飄飄而來。再看云梯，迤邐而上，直到我的腳下。我驀然覺得，古鎮的人們日日行走的就是一架真正的云梯，一級一級，天天在上升，每隔一段時間，就會產生一次攀越。