烏審草原雜記

　　高原古剎烏審召
　　
　　古老的廊檐，一只風鈴懸掛在下，一只飛烏停留在上。與那褪了色的飽含著蒼涼的一角飛檐，在藍得炫目的天空下，一起靜默著。思考？抑或期盼？
　　一陣疾風吹過，那是高原上慣有的長風浩蕩，靜默著的風鈴搖動起來，發出一陣悠長的鈴聲，鳥兒也歡快地起舞盤旋，給這個古老肅穆的寺廟帶來些許躍動著的新氣息。
　　這座寺廟，這座鄂爾多斯高原上最古老的寺廟之一——烏審召，就坐落在我經常要往來行走的這條路上。每次從這里經過，我總是不由自主地駐足，進廟，穿過大殿。我知道自己進廟不是為了看風景，我總是不由自主停留在召廟大院里的某個經桶前，轉動轉動經桶。我轉動經桶也不是為了祈求什么，我只是在經桶的旋轉中，想要悟到一些什么，想著是怎樣的機緣巧合，是怎樣的神靈指點，讓那個僧人在這里駐足，立起了這座烏審草原上最大寺院的第一根廊柱。
　　公元1713年（康熙五十二年）的一天，一個叫囊索的喇嘛從西藏來，途經烏審旗這片塞外偏遠草原。400多年過去了，不知道那個時候的烏審大地，是綠色蔥蘢，還是漫天黃沙：不知道途經這里的那個喇嘛，那天是為了那美麗的綠色留住了目光，還是為那滿眼的蒼涼和荒蕪觸動了憐憫的心思，他留了下來，在這里建起一座叫囊索的小廟。這就是烏審召的前身，這座小廟后來成為清朝鄂爾多斯右翼前旗最大的寺院，統轄全旗各寺廟，是鄂爾多斯四大著名召廟之一，是佛教思想忠實的根植之地，接受著在草原上世代耕牧的牧民們的朝拜。
　　我曾翻閱過《烏審召史略》，不是為了研究，我只是想知道，從一座默默無聞的小廟，囊索怎樣擴大為一個藏傳佛教的圣地。據記載，乾隆初，本旗第五任扎薩克喇什色楞對該廟進行擴建，建起一座正殿，并從西藏請來一位喇嘛任掌師。乾隆二十九年（1764年），本旗第六任扎薩克沙格爾都扎布奏請達賴七世，請他派遣在拉薩的喀爾喀部喇嘛羅桑道爾吉為本寺第一代活佛。活佛從西藏來，這同樣是一段漫長的路途，想來他是一邊傳經布道，一邊廣結善緣。途經青海塔爾寺時，他帶回了兩尊檀木刻制的釋迦牟尼佛像，后來供于廟的主殿內。故有烏審召之稱，意為烏審旗之佛寺。后來寺院又派人去北京弘仁寺取來一百零八卷《甘珠爾》經，從此亦稱甘珠爾經廟。
　　烏審召曾經有過鼎盛時期。經幾百年的改擴建和發展，寺院共有殿宇24座，活佛住倉2l間，主塔3座，附塔108座，另有分布于寺院四周的僧舍數百間。這些建筑群雕粱畫棟、飛檐層疊、色彩繽紛，是典型的漢藏式建筑。在色彩只在黃綠之間的烏審草原上，這座寺院巍然矗立，格局迥然，吸引著遠近不同的目光。烏審召最鼎盛時期喇嘛多達千余人，到1949年時，寺內仍有五六百名喇嘛。當時寺內設有薩尼拉僧經學院、棟克爾拉僧歷法院、珠德巴拉僧焚理院三所學術性機構。1934年，根據九世班禪的旨意，烏審旗末代王爺塔古斯阿木古郎籌建了稀世寶塔——扎榮嘎沙爾塔。此時，我就站在這座堅挺的寶塔下面。塔身剛經過修葺，在我仰視的目光中在陽光的照射下，泛著一絲青光。然后我的目光與塔上部的一雙巨型的眼睛相遇。在那一刻，我的內心受到了強烈的震撼，那一雙眼睛仿佛是可以看到我靈魂的深處，它是在啟示著什么？或者是在感召著什么？它當然不只是在注視著我，在塔的東西南北四面，都有一雙這樣的眼睛，它在注視著四方的人們，關注他們的生存，關注他們的疾苦。一個年輕的喇嘛說。這一雙眼睛，它是佛祖，是佛祖的眼睛，它普照眾生。
　　扎榮嘎沙爾塔，現在是烏審召廟的標志性建筑。據史料記載，這樣的寶塔，全世界僅有三座，另兩座分別在泰國和尼泊爾。
　　烏審召在很長一段時期內，以它龐大的規模、完整的宗教體系，統轄著全旗各寺廟，寺院的法事活動歷經幾百年而不歇。想像那千余喇嘛的誦經場面，想像那經幡飄搖的招展情景，想像那紫煙繚繞的神秘場景，烏審召過往的歷史是如此的輝煌！
　　然而輝煌的背后，烏審召也曾經歷過坎坷的命運。歷史上，它先后經歷過四次不同程度的破壞。至1958年，寺院的法事活動在“破除迷信”的口號聲中戛然而止。后來，在“文化大革命”中大部分寺廟建筑被拆，最后只剩兩座小殿和一座白塔。盛極一時的烏審召在歷史的潮流中衰敗下去了。
　　烏審召再一次的命運轉折是從十一屆三中全會以后開始的。1983年，在黨的宗教政策照耀下，烏審召廟恢復了正常的宗教活動，并修復經堂一座。1991年，原伊盟佛教協會成立之后，會址就設在這里，烏審召廟重新顯現出濃郁的宗教色彩。2004年以來，為進一步貫徹落實黨的民族宗教政策，經烏審旗積極爭取并經國家民委批準，在政府和各界人士的鼎力支持下，烏審旗啟動了烏審召廟恢復和修繕工程。工程歷時三年，耗資千萬，組織了陜、甘、青等地的古建筑、彩畫方面的能工巧匠，修繕了大經殿、聞思學院、時輪學院、324個轉經輪、108座寶塔、神井八角亭等，新建了宗喀巴佛像、如來八塔。烏審召在新的世紀，煥發新生。
　　2009年夏天的一個炎熱的中午，我又一次站在烏審召寺院東院墻的觀景臺上，縱觀烏審召全貌。正中是巍峨的大經殿，是1985年由政府撥出專款，修復完善而成，寺廟的主要法事活動便在此進行。兩旁另設有幾座小廟宇，設有聞思學院、時輪學院、喇嘛住所等。大經殿的后面，有經過修繕的神井八角亭和新建的宗喀巴佛像、如來塔。坐落在寺院最后的，便是著名的扎榮嘎沙爾塔。寺院的四方院墻，雕筑有100多座寶塔，因為新修繕而成，塔身上圖案色彩鮮艷，線條分明，富有藏傳佛教獨有的文化特色。從寺外院墻到寺院的內墻，排列著大小不一樣的轉經輪，總有一些虔誠的朝拜者，或者如我這樣的想要悟道者，過來，過去，轉動它，轉出烏審召幾百年的輪回與記憶。
　　召廟的四周，是一望無垠的烏審草原。在盛夏的季節，這片草原如一塊翠綠的地毯鋪陳在藍天之下。烏審召坐落在內蒙古鄂爾多斯市烏審旗，幾百年來，這片草原上的人們不僅用心維護著自己心中的圣殿，同時也用一種創造美好家園的信念維護著草原。“牧區大寨”的稱號曾讓烏審召廟所在的烏審召蘇木（鄉）揚名全國，如今的“綠色烏審”建設，讓這片草原還原了綠色，與修葺后的烏審召廟一同煥發出勃勃生機。
　　烏審召自從拉薩來的喀爾喀部喇嘛羅桑道爾吉成為本寺第一代活佛以來，共傳五代，現由第五代活佛拉布坦道爾吉主持，目前仍有100多名喇嘛。寺廟定期舉辦經會、查穆和傳統廟會。舉辦法事活動時，鄂爾多斯草原上大小召廟都會派喇嘛到會誦經。寺廟前古樹參天，綠意蔥蘢，喇嘛們身穿紫色長袍。頭戴月牙高帽。吹起高亢的“布日也”長號。方圓數十里，號聲悠悠，更增添了這座古剎的神威。而在廟會期間，召廟周邊商賈云集，鋪面羅列，農牧民遠道而來．朝拜或者趕會。人數往往高達三五萬人之多，這樣的宗教盛會，為整個佛教界所矚目。我每一次在烏審召的停駐，都有一個默默的心愿，那就是可以拜見活佛，可以親瞻活佛的尊容。也許是心里存了太多的疑惑，不解的心結。我總希望有一個神靈，可以用它的手掌就這樣輕輕撫過，然后我可以如醍醐灌頂，明了世間不明之事，看透人間不解之情。這樣的目的大概是過于功利性了。我只能在偶爾遇到廟里在做法事的時候，靜靜地默默地，站在大經殿殿門外的臺階上，聽著喇嘛們整齊的誦經聲，聽他們吹響法號，聽任這些渾厚的深沉的聲音回旋在我的胸腔內，滌蕩去那些欲望的雜質，讓自己的內里，清澈一些，再平靜一些。或者，有時候就站在正殿的廊檐下，翹首仰望那一角褪了色的飽含著蒼涼意味的飛檐，還有那一只靜默的風鈴，而那只鳥兒，有時候它在，有時候它不在。無論它在，還是不在，我想我是在這里的。
　　
　　
　　行游薩拉烏素
　　
　　沿薩拉烏素河岸驅車而上。初秋的烏審草原，天高云闊，田野里已現硬黃勻綠。谷穗沉沉低垂了頭，高粱婀娜著身姿在秋風中搖曳，向日葵燦爛著一張張笑臉迎向陽光。無定河兩岸好一派秋色。
　　薩拉烏素河又名無定河、紅柳河，發源于陜西省白宇山，途經毛烏素沙漠南緣。流經烏審草原大地，一路向東奔向黃河。薩拉烏素河流域既是人類發源地之一的“河套人”的遺址，又是漢唐先人的棲息地，是歷史上著名的古戰場。因之，來之前對這個神秘的地方充滿了好奇，3萬5千年前的“河套人”生活過的地方會充滿了怎樣的風雨滄桑？曾經的戰火硝煙、鼓角爭鳴，又給這里留下了怎樣的累累傷痕？
　　
　　（一）
　　
　　漸漸地，河水愈清。地勢越奇，一座峽谷赫然眼前。峽谷的入口處，即是造型宏大、古樸蒼黃的旅游景區入口處，上書“薩拉烏素文化遺址”。薩拉烏素大峽谷由八大溝灣組成，東西走向，全谷長34公里，是目前我國西部最大的沙漠大峽谷。有早先來過的朋友笑稱，這里每道灣里各有秀色可餐，每道灣里也各有神奇所在。看完各道灣，恐幾天都走不出這大峽谷。
　　
　　時間緊促，心情急迫，那還等什么？紛紛取出了旅游慣常要備的礦泉水、雨傘、食物，各樣攝影、攝像機器，做足了游歷記錄的準備。卻被同行的當地的朋友勸阻了。礦泉水、雨傘、食物等等就不必帶了，溝灣里到處清泉淙淙、野果新鮮，渴了大可以伸手去嘗，因為這里所有樹上掛的、地上流的絕對是純潔無污染的；溝里綠樹成蔭，可遮陽可避雨，雨傘帶了自然是累贅；至于食物，更不必了，生活在溝里的蒙古族牧民們最是好客，隨便到哪家人家里坐坐，都有炒米、奶茶、手扒肉接待。惟有攝影、攝像的機器要備足了，美色當前，秀色無限，恐不是這一架兩架機器都裝得完的。
　　
　　果然一個個聽從了勸阻，將各樣的“累贅”都留在了車上。身上只掛了相機或是DV機，眾人魚貫拾階而下。習慣了旅游時的種種負累，突然可以這樣的了無牽掛，身輕氣靜，感覺是那樣的怡然自得，又似閑庭信步。
　　
　　石階兩側，林木蔥籠，草色青青，灼人的陽光被樹葉分隔成一個個小精靈在草地上跳動，從峽谷吹來的風清新而涼爽，令人周身通透，那一刻的感覺，不似走在北方的沙漠腹地，倒像是身入深山密林間了。
　　石徑通幽。然而走到盡頭，眼前卻豁然開闊，別有洞天，原來這里就是峽谷的谷底了。谷底寬約數公里，一條清澈的小河沿著峽谷蜿蜒而來，又婀娜而去。兩岸有木秀于林直指青天，抬眼望去，葉綠天藍，令人眩暈；坡上鋪滿青青綠草，柔軟而輕茸，令人俯下身去，想去打個滾，想去親個吻。
　　
　　我們走進去的第一個溝灣，當地人把它稱作“滴稍溝灣”，應該是蒙古語，不知何意，不過因為這個溝灣里有數個泉眼終年汩汩而涌，我寧愿將它翻譯成滴水溝灣。有好奇的人拿了細木棍去捅泉眼，攪起一池細沙，不過瞬息又恢復了平靜和清澈。
　　沿谷底向西，溪水一路相伴，時而寬闊如川，時而纖細如柳。在另一個溝灣里，百泉相會。河水變得壯觀了起來，河槽起伏處形成了一個水流湍急的小瀑布，瀑布落入的是一個四面環水的石洞，水雖清冽卻也深不見底。當地人將這個石洞也稱作水簾洞。圍洞觀察，很是好奇，不知水簾的后面那個石洞中，會否也有一些傳奇。
　　
　　（二）
　　
　　薩拉烏素的各個溝灣風景均美，但特色迥異。從自然天成的“滴稍溝灣”轉入另一個溝灣，卻是牧場農田麥苗香、小橋流水蒙古包的田園景象。
　　
　　無定河流域是北方高原大漠間有名的“塞外小江南”，這里可以種植水稻，也是內蒙古地區一流的蘋果生產基地。我們去的時候正值秋來，河岸兩側十里稻田綠浪翻涌，果園深處蘋果雖還青澀卻也沉沉地掛滿了枝頭，隨著秋風送來陣陣草香果香與麥香。真是桃紅襯柳綠，碧日映清泉，不是江南也勝似江南了。
　　
　　有老農在河岸邊搭了席棚，幾個籮筐里堆滿了山桃、山杏、酸棗和青蘋果。老農說山桃、山杏是野生的，漫山遍野都是，誰看到了伸手可摘，所以沒有個賣價，隨便給個三兩塊錢就成。挑一顆毛桃在手。桃上細絨猶在，個兒也不大，有些斑點隱隱，實在是沒有市場上的桃兒紅潤鮮嫩。老農說，別看我們這兒的毛桃沒有你們平常見到的桃子好看，味道好著了，嘗嘗。幾個人就一人挑了幾顆在手，也沒地方洗去，就用紙巾擦擦入口了。果然看起來其貌不揚，入口卻不一般，那滋味是脆而不澀的、甜而微酸的、清清爽爽汁液豐潤的，讓人想起小時候吃桃的感覺。眾人說，這才是桃子的味道嘛。
　　
　　買了一小袋，又有人買了一小袋，后來干脆就把老農兩大筐的毛桃都搬上車了，說是帶回家去，讓家人親友們嘗嘗真正的桃子味道是如何的。我們的生活中太多地失去了天然的純真的味道。老農說，蘋果是他自家果園里的產品，每到秋季，或者是客商上門，或者是他們自己，會把這些地道的無定河蘋果運往全國各地。“如今的日子好著了，光蘋果的收入就有幾萬元”。
　　
　　無定河流域是著名的古戰場，漢唐時期，這里長期征戰，硝煙彌漫，由于這里與西夏相鄰，更成兵家必爭之地，各方勢力刀光劍影，你方占罷我登場。“誓掃匈奴不顧身，五千貂錦喪胡塵。可憐無定河邊骨，猶是春閨夢里人。”唐朝詩人陳陶這首著名的《隴西行》，從古吟到今，無定河的悲壯也深深地寫進了歷史的書頁。
　　
　　不過現在的薩拉烏素流域，隨著時間的流逝和大自然的演變，已經看不到一絲絲戰爭的痕跡。遠處是開闊的草地，綠蔭下，羊兒們閑散著，沐著陽光啃著青草；近處是小橋流水，依坡傍水建著數座蒙古包，裊裊地，有炊煙升起，又到了近黃昏的時候，還有一只小毛驢，在離我們就近的陡坡上悠然漫步，看到人來，仿佛是打招呼般地仰頭哞叫幾聲。
　　
　　蒙古包旁，身著蒙古袍的姑娘在木柵欄圍成的羊圈里忙碌著，另一個壯實的蒙古漢子則縛住了一只肥碩的山羊，磨刀霍霍。當地宣傳部門的人介紹說，在薩拉烏素峽谷深處，有好幾家牧民經營的牧家樂旅游村，以經營蒙古特色餐飲和沙漠草原旅游為主，入谷旅游的人們在這里既可以品嘗到地道的蒙古人家的炒米、奶茶、手扒肉，還可以飽覽谷中無定河“小江南”秀色，真正是谷底世界別有洞天。那些牧家樂旅游村的經營效益一般都還不錯，牧民的日子過得很是豐足。
　　暗淡了多少刀光劍影，遠去了經年的鼓角爭鳴。當年戰火紛飛的古戰場，如今卻只留下一川的溪水歡唱著新時代世外桃源的怡然生活。
　　
　　（三）
　　
　　薩拉烏素八大溝灣中最有名的當屬大溝灣。
　　
　　1922年，法國天主教神父、地質生物學家桑志華，在當地牧民的指點下。首次在這里發現了一顆河套人的門齒，從此揭開了一段震驚世界的考古史學。之后，在這里又陸續發現了古人類的額骨、頂骨、枕骨、單個門齒、下頜骨、椎骨等化石。據考證，這是三萬五千年以前生活在鄂爾多斯的古人類化石。上世紀40年代，我國舊石器時代考古權威裴文中先生，將這一古人類發現命名為“河套人”，并提出了“河套文化”的概念。
　　
　　至今，作為舊石器文化的代表——薩拉烏素遺址發現人類化石、石器等文化遺物600多件，還有大量的更新世晚期的哺乳動物化石及鳥類化石。薩拉烏素不僅發現了中國境內第一件有準確出土地點和地層記錄的人類化石，同時揭開了中國乃至亞洲古人類考古研究的第一頁，是迄今為止所知最早的古人類活動遺存之一。
　　
　　這一連串的數字、這一件件驚人的發現，給大溝灣披上一層原始神秘的面紗。我們走進大溝灣的時候，已是黃昏時分。斜陽將最后的余暉涂抹在峽谷兩側的峭壁上，使得峭壁上的斷石巖層光影斑駁，變幻多姿。
　　
　　大溝灣峽谷較之前的溝灣地形更加陡立，兩岸峭壁整齊斷裂，如同被一只利斧從中劈開，形成了一條低于地面10余米深、寬50余米、長不可測的深溝。據介紹，從大溝灣不斷挖掘出的“河套人”頭骨、牙齒及大象等動物化石并不是發現于谷底。而是發現于大溝灣兩側沙土石構成的峭壁上。為此，我們一行人沿著峭壁步步深入，試圖解讀古人類生存的密碼，想像著早期“河套人”活動的情景，想象著他們在自然條件極其惡劣的情況下，怎樣與天地共存，與自然界的兇險抗爭，怎樣依靠集體的智慧和力量在這里勞動、繁衍、生息……
　　
　　遠處是浩如煙海的大漠，靜默地抒寫著大自然的遼闊；身邊的峭壁蒼黃著面容，雕刻下古人類生存的足跡；而谷底，卻又是郁郁蔥蔥，芳草遍地，如一條綠色綢帶，飄舞著大自然的樂曲。大溝灣，這罕見的旱地自然奇觀，令人不禁嘆為觀止，流連忘返。
　　
　　出谷的時候，難舍，再回首，看夕陽西下的薩拉烏素河，沉浸在一片靜謐中。歲月悠悠，風雨滄桑，古戰場上的硝煙已經散盡，“河套人”的足跡已成歷史。但“河套人”所創造的“河套文化”卻世世傳承，“河套人”征服自然的智慧、精神與毅力代代延續，新一代的鄂爾多斯人將在這谷中再創一個新的奇跡，新的紀元。
　　
　　原刊責任編輯 阿霞
　　選自2011年2期《草原》