再見吧，南非

吳玉芝

再見吧，南非

吳玉芝

二萬三千噸級的“發財”號駛離沙特阿拉伯的達曼港后，穿過波斯灣，繞過霍爾木茲海峽，沿著非洲東岸直朝南非駛去。12月份的印度洋，正是航海的好季節。在東北季風和海流的推動下，航速加快了很多，不知不覺中海輪已越過赤道，由北半球進入了南半球，并由冬季進入了夏季。

經過連續十三天的航行，“發財”號逐漸接近了伊麗莎白港。對海員來說，哪怕與大陸、島嶼靠近一尺，都會增加一份喜悅，何況神秘的南非，即將在我們面前揭開它的面紗。聽說這個港口是拿破侖戰爭后一幫失業的英國人建立起來的。殖民主義者剛抵此地時，岸上荒蕪得不見一棵樹。而眼前所見的伊麗莎白港，卻是一個現代化程度很高的港口。外緣呈鋸齒形的白色水泥堤岸，有力地抵擋住了厄加勒斯暖流對南非南部平原的沖擊。蜿蜒數里的堅實碼頭上，塔吊高筑，忙著裝卸貨物，載重幾十噸的集裝箱運輸車來回奔馳，大部分到貨不經碼頭中轉就直接運往各收貨地。離碼頭不遠處，是一條高架立體公路，疾駛而過的一輛輛汽車，在太陽的照射下玻光閃閃。高矮參錯、顏色各異的矩形房屋，以其簡練明快的粗線條，使人領略到一種現代建筑所特有的幾何質感。

船剛靠妥碼頭，我們還沒來得及下去，一個身穿短袖衫的黑人就上了我們的船。

“請您給我一塊面包好嗎?”他說的是蹩腳的英語。

“很抱歉，我沒有面包。”我一面回答，一面打量他，只見這個黑人三十來歲的模樣，面容枯瘦，頭發卷曲，墨靛般的皮膚黑得發亮，跟我在北非看到的那種黑里透紅的膚色不同。

“請您給我一些別的食物好嗎?”他垂下雙眼，又輕聲說了一句。

我不忍拒絕，便叫廚師去伙房里拿了兩只面餅給他，還幫他倒了一杯開水。這個黑人狼吞虎咽，一下子就吃掉了。我納悶，這么年輕的人，難道還掙不到一塊面包吃?他吃完后，用手抹了抹嘴唇，張開雙臂，要跟我擁抱親吻，兩只大眼晴里閃射出一股感激的光芒。我雖然到過世界幾十個港口，卻從沒碰到過這種場面，一下子不知如何應付才好。他似乎看出了我的窘相，俯身拉住我的一只手，放在嘴上吻了幾下，連說幾聲：“謝謝，謝謝，中國人!”然后下船去了。我走到舷梯旁，目送這個黑人的身影漸漸遠去。

在南非近五千萬人口中，黑人多達三千九百多萬，加上近六百萬的其他有色人種，共占總人口的百分之九十多。白人只占不到百分之十，大部分是十七世紀中葉進入南非的荷蘭人的后裔，當地稱為南非白人的主要就是指這些人。英國的移民及其子孫則自稱為南非英國人，以表明他們高人一等，南非的經濟命脈主要控制在他們手里。近年來美國對南非的經濟滲透也很嚴重，全美最大的五十家公司中，已有三十家在南非設立了分公司或代理機構。

我們在南非只逗留了十多天，工作之余，走馬觀花地逛了幾個地方，并親眼目睹黑人遭受種族歧視。在伊麗莎白市內繁華的大街上，黑人與白人乘坐的公共汽車是分開的，車站也是分開的，車站的外觀也大不一樣。比較高級的賓館、銀行和游樂場所，從經理到店員、服務員，皆由白人充任，進出的顧客也都為白人。只有在一些小飯館、小商店里，才見到黑膚的掌柜和伙計，聽說他們的工資一般比同工種的白人要低二分之一。在伊麗莎白郊區，我望見一排排黑人集居的貧民窟，多為木板房屋，又矮小又破陋，跟市中心現代化的建筑群形成強烈的對比。路上還經常看到要飯的黑人，衣衫襤褸，饑容滿面，地上放一只破碗，可憐巴巴地向過往的路人行乞。南非人口只占整個非洲的6%，國民生產總值卻占整個非洲的20%，擁有的鐵路占非洲大陸的50%，黃金和鉆石產量皆居世界前列。很明顯，南非黑人為當地繁榮和富裕灑下了辛勤的汗水，可是他們的社會地位卻較大多數非洲國家低得多。從六十年代以來的二十多年時間里，南非當局通過的各種名目的種族主義法律就有一百多件。

我們在伊麗莎白港停靠后，便啟航赴德班港。這個地方因早期的一位英國總督本杰明·德班爵士而得名，現在是一座僅次于開普敦的大城市，已成為南非的經濟貿易中心。德班人口的三分之一是印度人。印度的圣雄甘地曾在德班附近的費匿克斯城工作過多年。船抵德班港時，正值圣誕前夕，德班市里一片節日氣氛。只見街道上空，每隔幾十步就掛一只紅黃兩色的大花籃和幾串藍色的絲帶，遠遠望去，仿佛是一長片倒懸在頭頂上的彩色海洋。不少人家的會客室里，把收到的紅紅綠綠的圣誕卡片掛在繩子上，宛如海輪上張掛的萬國旗。我走進一家白人開的小餐廳，坐在兩大串圣誕卡片下喝咖啡時，問老板這是不是當地的一種風俗。老板告訴我，一個人收到的賀年片越多，就表示他的朋友越多。說畢，他自豪地向我夸耀起他掛在繩子上的那些印制精美的紙片來。

到了夜里，我從船上望去，德班市里燈光通明，霓虹閃爍，將城市上空都映紅了。有人還放起煙火來，五彩繽紛的禮花，為圣誕之夜增添了瑰麗的色彩。午夜12點，港口附近廣場上的大銅鐘響了，鐘聲渾厚宏亮，在夜空中傳得很遠很遠。最后一下鐘聲還沒敲完，停在德班港內的幾百條輪船，爭先恐后拉響了汽笛，笛聲齊鳴，將海水也震得微微顛顫。

圣誕前一天輪到我在船上值班，有兩位身穿西裝的傳教士挾著幾捆中文版的圣經上了我們的船。有一個長得白白胖胖、態度溫雅謙恭的中年傳教士，對我講了一大通圣經上的故事，并告訴我，他過去并不信教，后來才皈依了基督。他問我是否信教，我搖了搖頭。

在伊麗莎白和德班兩個港口逗留期間，我們受到了當地人民熱情接待，開卡車或轎車的黑人司機熱情地邀我們搭車到市區，下車的時候，他們都不肯收錢，說是能為中國人做點事感到非常高興。有一次，我們幾位青年船員在走向公共汽車站的途中，遇上一位在港口工作同我們打過照面的黑人司機，一輛小卡車停到我們身邊，非要我們乘他的車。他說，他今年四十歲，是三個孩子的父親，從未出過國，可他們全家都知道中國人是支持非洲黑人爭取民族獨立運動的，所以他們對中國人懷有一股特殊的感情。他說，毛澤東和圣雄甘地都是偉大的人物，不少黑人的家里都珍藏著這兩個偉人的照片。在遠離家鄉的地方，聽到異國人民用這么崇敬的口吻談論我的祖國，我的胸中不由得蕩起一股難以平抑的激情。我為我是一個中國人而自豪。我下意識地將自己的襯衫領子扯扯正。

聽說德班的海濱是個非常迷人的地方，我們也到那里游覽了一下。不用買票，所有設施對游客免費開放。海灘極為平坦、清潔，象一匹平滑的軟緞；插在海灘上的一頂頂遮陽傘，象一朵朵色彩鮮艷的大蘑菇；淺黃色的砂子，顆粒極細，真象是黃金碾成的粉來；海水極為清沏，像水晶一般透明。正是夏季，又逢圣誕節全市放假三天，很多人是全家出動趕到海濱來度假，停車坪上，擠滿了五顏六色的小汽車。為了保障兒童的安全，還專門辟有好幾個兒童游泳池，每個池子足有籃球場那么大。有幾個孩子正在學游泳，身上曬得黑黝黝的，泛露出健康的色澤。我跟兩個小女孩在一起拍了張照片，看起來這兩個小白種人曬得比我還黑呢。不過白人曬得再黑，也還是白人。這兒畢竟是白人的世界。我注意觀察了一下，除了幾個叫賣冷飲的黑人小孩外，偌大的海灘上沒有一個來曬日光浴的黑人。

我們在海濱餐廳里喝冰啤酒時，有幾個十幾歲的白人姑娘走來問我要錢。我給了一個穿白色衣裙的姑娘五角蘭特(南非貨幣，幣值與人民幣相仿)，她說了聲謝謝，又到別的桌子旁去乞討。過一會兒，她們幾個人圍桌而坐，要了幾盆油燉子大嚼起來。吃完后，剛才那個姑娘又跑到我這兒來要啤酒喝，將我們吃剩的幾罐啤酒一股腦兒都端去了。看這幾個姑娘的打扮，衣飾還算整潔，舉止也還算文雅，她們是否靠行乞為生，還是賴賣俏為業，我至今還沒琢磨明白。不過，有一件事我是明白了，那就是在白人的世界里，也有窮人。

元旦，我們的船啟航了。再見吧，南非!我們又將駛向新的遠方。