老撾雙城記

石決明

老撾境內80％土地為山地和高原，是中南半島上唯一沒有海岸線的國家，湄公河于是承載了經濟與交通上的重任。世界文化遺產——老撾古都瑯勃拉邦，與首都萬象都屹立河畔。

乘游輪順流而下，彎曲的湄公河岸線，每到拐彎處，都讓人有新的期待。

湄公河：流淌著生活

老撾境內80％土地為山地和高原，有“中南屋脊”之稱，是中南半島上唯一沒有海岸線的國家，湄公河于是承載了經濟與交通上的重任。老撾古都瑯勃拉邦與首都萬象也都屹立河畔。

湄公河河水緩緩地流，不太湍急。我乘游輪，順流而下。兩岸展現著熱帶亞熱帶樹木，翠綠、茂盛。兩岸的山，重重疊疊，說不上幾重，不時霧帶環繞，不時開誠布公。

甲板踱步，我感受湄公河流淌著生活的平凡與真實。

傾聽建筑訴說一段段前塵舊事

幾天的漂浮，游輪終于靠岸。

船，停泊在古都瑯勃拉邦，聯合國教科文組織1995年確定的世界文化遺產。

老撾，600年前已經把佛教定為國教，林立的寺廟，意義已經遠不在于宗教膜拜。

瑯勃拉邦建筑，多是木質結構，壽命有限。一般上規模不大。屋頂有一到三層壁凹，屋脊細尖如箭，兩翼下垂幾乎貼近地面，皇家寺院香通寺是一個典型代表。

首都萬象的建筑風格，稍微有些不同。屋頂高尖厚，大部分為長方形，建筑的底層高出地面，正門入口有龍蛟把守，玉佛寺是一個典型代表。這樣的變化，除了是地域性審美上趣味，我們其實也可以讀到18世紀末暹羅入侵萬象留下的印記。

中南國家之間的關系，有如弟兄一樣。弟兄，有時情同手足，同仇敵愾。有時也會斗嘴傾軋，同室操戈。萬象建筑中泰式的屋頂與臺階，可以是友善的姿態。而老撾玉佛寺的玉佛，“人去樓空”，遷居曼谷，則是1779年泰老戰爭留下的遺憾。

參觀廟宇，多數人喜歡禮佛，向佛訴說自己的心愿。而我，卻更喜歡在感性的抒發中抽離，跨過門檻之際，門扉前駐足，瀏覽壁畫、浮雕，傾聽建筑訴說一段段前塵舊事。

晨曦中托缽道上的從容

1975年以前的老撾，寺院除了是宗教場所，也是學校。寺院里頭的和尚是理所當然的老師。學生在寺院里頭學習語文、數學，也學習做人道理。許多原本住在窮鄉僻壤想通過學問改變命運的孩子，成了寄宿在寺院中的小和尚。

佛教教化下的國家，每個男子在成年以前也會短期出家，從幾個星期至幾年不等。宗教與庶民生活扣得很緊，塑造著民族個性。

1975年之后，老撾沿用了俄羅斯系統，大力開辦學校，普及教育，從此基本教育不一定需要在寺院中完成。1986年，老撾政府進一步改革，讓教育與社會經濟發展的需求掛鉤。

佛化的生活形態，時至今日，是否濃烈，一如旅游宣傳?

我起了個大早，趕到寺院前，沿途買了小飯盒，里頭盛著糯米飯。我學著布施者席地而跪，畢恭畢敬的等候和尚完成早課，列隊走出寺院……

6點前后，和尚魚貫而出。我開啟了飯盒，用手捏起飯團，每一個缽送上一小球，遵循吩咐，避免與和尚有肢體接觸。沒一會兒功夫，飯團分完了……

完成任務的我，抓緊空檔環顧四周，布施的其實多是不同團隊的旅客，和尚比旅客的總數還多。心中不禁納悶，本地人怎么沒來?

我冒昧地問導游：“如果沒有旅客，和尚不是沒飯吃了嗎?”

導游白了我一眼，回答：“寺院的和尚可不是靠旅客布施吃飯的。本地人經常都會送米人寺院?！?/p>

我知道自己有點口不擇言，不敢再多話……

寵辱不驚的腳步邁過歷史高低潮

萬象塔鑾，據傳舊塔建于公元前3世紀，塔下埋了佛骨舍利與頭發。然而，1353年，老撾人建都瑯勃拉邦后，為了避免蓋過古都瑯勃拉邦的光芒，塔鑾保持低調，不再貼上金箔。1563年，老撾遷都萬象之后，才得以重修。1991年，老撾國徽上原有的紅星斧頭和鐮刀為塔鑾取代。目前，錢幣也印上了塔鑾的圖畫。

塔鑾象征意義不在宗教，更是民族個性。

萬象凱旋門，模仿巴黎凱旋門的意圖，顯而易見。巴黎凱旋門坐鎮圓心，周圍放射性13道馬路，運轉乾坤。而萬象凱旋門更像是前進路上的一個驛站，人們路過，稍歇，瞻仰，緩口氣，馬上還得趕路。

老撾，21世紀的路上，以自己的速度前進。

而我，只是斷章取義地探了個班。