探訪雁門關

從云崗石窟參觀出來，返回太原途中，由于時間尚早，在導游的建議下，大家決定拐道去雁門關看看。

通往雁門關的是恒山山脈大狹谷中的專用公路，兩側峰巒錯聳，幽曲靜謐。正值7月上旬，南方已是酷熱難耐，而這里卻紛紛揚揚下起雨，透著些許涼意。大約一個小時，車駛進一個簡易停車場，導游說已經到了雁門關景區。透過車窗望去，停車場一側有一條寬大但干涸的河床，裸露著被河水沖刷得玲瓏剔透的巖石，跨河新建了一座頗有氣勢的拱橋，在簡樸陳舊的環境中格外醒目。幾位先下車的游客又紛紛跑上車，連聲叫冷，拉箱開包找外套。關道上的風很大，大家兩三人擠一把傘，跟著導游，沿青石板路跌跌蹌蹌向前，路的左側有零星破敗的低矮民房，有些明顯廢棄的院落成了留守村民的羊圈。導游告訴大家，村子就叫雁門關村，因為當地自然條件太艱苦，大多村民都遷走了，目前僅存20多戶人家，都是當年守關人的后裔，主要以養羊為主。遺憾的是，我們沒有遇見一個村民。

導游邊走邊介紹，雁門關有北、西、東三道門，西、北兩門之間的甕城面積雖小，但對于守關御敵卻是非常重要，最后一道關門面東而開，又稱“天險門”。

古人曾把萬里長城上的九座名關稱為九塞，雁門關正好位于中部要沖，“天下九塞，雁門為首”，正所謂“得雁門而得天下，失雁門而失中原”，因此，雁門關被稱為“中華第一關”。雁門關建筑多于戰火中被毀，現在的雁門關關城僅存東門、西門、小北門三個門洞和靖邊寺遺址前的一對石獅、一副石旗桿、一塊明鐫李牧碑石，以及寺后的數株青松。

大家冒雨徑直來到筑有關樓的東門，經過城門洞時，導游指著地面厚長青石板上一條條清晰深凹的痕跡說，這些都是古時戰車和商人貨車車輪輾軋形成的，可見，當時雁門關來往的人車之多。出了城門洞，視野豁然開朗。極目遠眺，莽莽蒼蒼，斷斷續續的長城與雁門關渾然一體，腳下的道路一直延伸到目不可及的遠方。導游說，整個恒山只有這么一條大狹谷，是進入中原的必經之地，守住了這里，就如扼住了咽喉。2000年來，在雁門關，較大規模的戰爭發生了1000多起，早在戰國時期，為防止匈奴入侵，李牧曾率軍駐守雁門，使胡人數十年不敢來犯。秦滅六國之后，大太子扶蘇和大將軍蒙恬也被派駐這里戍邊屯墾。漢朝名將衛青、霍去病、李廣，唐朝名將薛仁貴、郭子儀都曾馳騁雁門，出生入死。在烈烈燃燒的戰爭火焰里，最為耀眼的還是北宋楊家將精忠報國、英勇抗遼的故事，直到今天，這些悲壯的故事還在當地百姓中流傳。一時，我仿佛聽到了冷兵器時代金戈鐵馬、戰馬嘶鳴的壯烈，仿佛看到了昔日商賈穿行、軍旗獵獵的盛況。

進入關樓內，發現現在的關樓看似二層，卻是不能上樓的。歷史上，東、西兩座關門上都曾建有關樓，抗戰時期已被日軍焚毀。我們現在所處的東門關樓是代縣1979年重修的，當時因為經費不足沒有修上樓的樓臺，關樓兩側的長城也沒修起來。2001年，雁門關作為明朝古建筑，被國務院批準列入第五批全國重點文物保護單位。

雨越下越大，天也漸暗，容不得我們細看，大家只有匆匆朝停車場返去。和雁門關短暫的親近，令我陷入久遠的懷想無以自拔。歸途，我連連回首，漸行漸遠處，遠離戰火的雁門關如一位蹲縮在墻根的老人，微合雙眼，任憑風吹雨打，于暮色蒼茫中獨自睡得那么安詳。