【島家】和諧共存

從人煙稀少的科林那小城乘坐渡輪穿過皮曼深水河域，再穿過富蘭克林一戈登野河和西南國家公園，我進入世界遺產區域。

這片廣闊土地直到20世紀仍然鮮為人知。70年代后，三座占地龐大的國家公園建成，也給這里帶來悲慘的歷史。當時的州政府決定利用佩德爾湖——世界上面積最大的冰川水庫——建造發電站。一時間，許多水文地理學家擁至這里，還有很多擔心生態會遭到破壞的年輕人。其中一個女孩兒效仿普羅米修斯用鐵鏈將自己鎖在殘存水庫的岸邊，以示對建造堤壩抗議，可惜未能阻止政府的行動。

發電站建成后，湖水水位上升了1.8米，淹沒了地區特有的松樹林，形成了新島嶼，徹底改變了這一地區的地貌。我面前就是佩德爾湖，準確地說是佩德爾水庫。落日余暉給湖水染上了一層巖石的青色，使之更像是海洋。

穿過干旱的高山森林小路，很快我便“飛越”上去。往左側看是陷落的山谷，而右側是從苔蘚和地衣的爛泥中長出的毒花，它們是西南公園的贊美之花，約300余種，其中不乏罕見的瀕危品種。很快，樹木上的苔蘚不見了，前方是開闊的山問牧場。每當夜幕降臨，威群的動物聚集于此——袋鼠群、袋熊群以及一些對人類沒有危險的動物。

空地上遍地是帶刺的藥草、大大小小的石頭、淡薔薇色和白色的花，還有薄薄一層苔蘚。這里是陽光的領地，無遮無攔。繼續北行，我祈禱趕快來片云下點雨吧。

果然，被告之前面的森林著火了。我們只好取道西北方向，這讓我有機會親近當地人的生活。我的塔斯馬尼亞原住民靈魂在這一站終于被還原、釋放。

200余人的塔拉村靜得出奇，就像在沉睡。村里沒有診所，沒有警察，沒有郵局，沒有銀行，只有一個小超市和一個志愿者。不過，村里有個設施完善的旅店，專供過路的游客休息和賞湖之用。旅店建在塔拉湖邊，清晨，游客可以邊享用早餐邊觀賞湖面上的蒸騰迷霧。

一百多年前，這一帶是礦區。由于山路狹窄，礦石全靠馬匹運輸，甚至靠馬拉小火車。自然，馬在當地人心目中地位至關重要，人與馬感情至深。

塔拉村有一對酷愛馬的夫婦，尼爾和維基。女主人維基快人快語，與安靜的塔拉村有些格格不八，而丈夫尼爾不言不語。30多年前，維基從北海岸搬來安家，與尼爾過起愛馬人的生活。她眼中的馬堅韌、忠誠、善良。

我們借馬之力，在幾乎無路可行的狹窄陡坡上前往百年前的礦工居住區。山頂一座1890年建的小木屋就是當年礦工們居住的地方。占地不過20平方米的木屋分上下兩層，內有壁爐，尼爾把它燒得通紅，壁爐里散發著浪漫的暖意。然而，最浪漫的是他做的精美晚餐。

“澳洲亂燉”香味撲鼻，土豆、胡蘿卜，西藍花、牛肉、洋蔥等應有盡有，營養豐富，味道獨特。餐桌則布置得得體正式，白桌布，白盤子，刀，叉、勺俱全，還有溫馨的紅葡萄酒。在這個被燭光映照的百年小屋里，感受著樸實又富有情調的夜晚，是我在塔斯馬尼亞享受到的難得溫情。

維基和尼爾守護這被廢棄的礦工小木屋還有一個目的，就是讓更多的外來客有機會領略當年礦工艱辛的生存狀態，因為他們是塔斯馬尼亞礦工的后代。

他們對待與其朝夕共處的牲畜也有獨特的方式，草場里的馬再老也不會把它們送到屠宰廠。“我們會伴著它們漸漸老去。我們會為它們祈禱，讓它們安祥地離開這個世界。因為，它們是我們的家庭成員，我們愛它們。”尼爾的話語雖顯沉重。但神態安詳。

當塔斯馬尼亞的太陽再次升起時，在距離霍巴特80公里處塔斯馬尼亞最著名的菲爾德山國家公園里，我坐在微微傾斜的平原河岸上。這個公園深受當地人喜愛，有大規模的地面設施、舒適的汽車旅行者宿營地，許多別動隊員隨時準備為你提供最有趣的休閑方式，還有咖啡廳、熱水淋浴間。

這里沒有探險之旅，但野獸不比最深幽的角落少。因為很久以前當地人就將它們看做公共財富。在最溫暖的季節里，每逢周五傍晚將近6點時，一位怪人從附近的敏金娜市趕來菲爾德山國家公園。他把在場的所有孩子聚集在一起，給他們講袋狼還活著的有趣故事，給他們展示舊照片和目擊者的信。這些塔斯馬尼亞的孩子離開時，都深信他們還能遇見“自己的”袋狼。