清風吹拂的山嵐

木里水洛金礦應該是此次穿越途中惟一一個有小賣部的村子了，我們的馬隊停經這里補充一些飲料。木里產金，當年洛克的文章中就描述過“木里是個非常富庶的地方，因為水洛河里蘊藏有金子，給喇嘛寺廟帶來源源不斷的財政收入。喇嘛王給予四個大喇嘛令人嫉妒的特權，只有經他們允許，才能夠采集和淘洗河中蘊藏的金礦資源……”而木里王贈送給洛克的禮品之一，就是個金碗。這段水洛河富含金沙，聚集了不少前來淘金的人。從木里到水洛的車上我們遇到一個曾經的淘金人，但由于投入太大，收不回成本，如今改給其他淘金人出租挖掘機了。

出了金礦就在半山腰的小路上穿行。河流將峽谷深深切割，高原5月的山脈還是一片暗色，馬隊過處塵土飛揚，一路無語，寂靜的谷地間只有雜沓的蹄聲紛至，正午陽光在頭頂上旋舞，灼熱的空氣像頑石樣哽塞在喉頭。

經過幾個藏族小村落，都是典型的藏族建筑，木門被雕畫得五顏六色，高墻上洞開的小窗被環涂上黑色的邊框，又顯得如此冷峻。雖然這里不通公路，但都未尋見馬的蹤跡，只是山路上不時隨著發動機的嗡嗡迎面沖來輛摩托車，當地人更多地使用了現代的交通工具。木里曾是茶馬古道重要的一站，可如今被新拓的道路逼到山地盡頭的馬幫身影已經命定地消失了，只在許多個充滿往日回音的黃昏幻化為一種隱約的旋律。

腦子像患腸扭結的馬腸子，亂糟糟的，直至隨著轟轟的水聲來到白水河邊。白水河源于巖層深部的溶洞，呈乳白色，也被稱做“牛奶河”，宛如一根潔白的哈達飄蕩在貢嘎山腳下。眼前的河水豐潤清澈，從遠方山谷中奔流而來，沉穩地撞擊著河里的巖石，激起陣陣白浪，映襯著碧空的通透。在河邊蔥郁的林中小憩，腦子和心靈都頓時打開了混沌，如河水般透徹清冽起來。

傍晚時分我們到達了大山深處不通公路的藏族小村莊呷洛。生機四溢的青稞田在山坡上高低錯落有致地鋪陳開來，隨著天上棉花糖般的云朵變幻所投射下的疏密光影。呈現出深淺不一的綠：碧綠、翠綠、黛綠、墨綠、嫩綠、青綠……立馬于斜陽下的半山，面對充滿如此隱秘氣息的田園村舍，那個叫“香巴拉”的古老王國不時呈現于我心。

“那天晚上，睡在帳篷里，我做了一個很奇怪的夢。夢中我又回到了那片被高山環抱的童話之地——木里，我還夢見中世紀的黃金與富庶，夢見涂著黃油的羊肉和松枝火把，一切都是那樣的安逸，舒適與美好。”這是美籍奧地利學者約瑟夫·洛克博士對他的朋友所描述的木里王國。木里在外界的傳說中一直是神秘的，人們愿意把它看做是“香巴拉”。

在藏傳佛教經典《大藏經》中，有“香巴拉”一詞。里面說，香巴拉王國隱藏于西藏北方的雪山之中，整個王國被雪山環繞，八個蓮花瓣狀的區域與城市是人們的居處，中央又有雪山內環卡拉巴王宮，是香巴拉王國國王的住處。

其實“香巴拉”究竟在哪里并不重要，對我來說只是一種心境，不執不迷，無欲、塔可夫斯基在其作品《多愁》中表達了一種永生永世揮之不去的鄉愁：“真正的鄉愁，有時是即便坐在自家的門檻上，也依舊在四處流浪。真正的鄉愁并非地域上的情境，而是那種與內心的渴念之事物無法觸及的不滿足感，是一種本然者不在場的狀態?！币磺性谟谛木?，心安處即香巴拉。

幻美甘泉

呷洛查理家是很典型的藏居，一進屋差點和

頭牛撞個滿懷，一層住牲口，二層住人，小心避開正道上的新鮮牛糞，我們把行李扛到二樓?；鹛恋捏艋鹫槔淼睦掀湃缤貐^的大多數婦女一樣，緘默，勤快，忙著為我們燒水打酥油茶。查理確是他的藏族名字，身份證上的全名是“瓜奶查理”，我總感覺他的老婆應該叫“蘇珊娜”?；鹛帘澈蟮哪緮R架上掛了一桿長槍，這是查理年輕時候打獵用的，據說那時山上能打到很多獐子，現在政府禁獵了，過去的時光如篝火上的青煙一般飄散，這桿長槍只能作為一種紀念懸于孤僻的角落。

院子里養了兩匹馬，是他從瀘沽湖那邊買回來的。一匹是棕色馬，肚子很大，一匹是灰色馬，比較精干，看上去很像小張馬場的那匹“耗子皮”，只是要小上兩號?！昂淖悠ぁ焙髞沓蔀榱宋业淖T，它的名字叫“熱阿巴”，是一匹小兒馬。

第二天查理建議我們前往距離村子騎馬兩三個小時遠的“神仙洞”一探。這是我們計劃外的旅程，但出于對呷洛的流連，我們也愿意在這附近多盤桓一天。不過當我們置身于神仙洞周邊成排的瀑布時，感覺確實不虛此行。

無數的水柱從頂端傾瀉下來，在河道上匯聚成閃亮的溪流，篩過茂密樹葉的陽光墜落在水瀑和青石的表面上，濕潤的水氣在樹干問游動。水柱和青石接觸的地方，無數水珠在四處自由飛濺，有的地方還形成了小股的彩虹。查理說在特殊的季節，能看到綿延數米成排的大彩虹。

翻越埡口

馬道在潮濕的原始森林里盤旋上升，樹間漏下疏密的光影掠過坐騎熱阿巴的額頭，前額的鬃毛隨著登攀的腳步一步一顫，小馬此時顯出了它在山地的優勢，步伐沉穩有力，耐力極佳。

海拔升到了三千多米，冷杉林中成片的高山杜鵑怒放，每個粉紅色的花苞中有十幾朵小花呈球形開放，在馬背上可以用手輕觸到柔軟的葉片，不忍摘取。林中有自然腐朽倒塌的樹木，也有人為砍伐倒塌的樹木，許多粗大的樹干囿于交通的限制，無法運出去，就只能被丟棄在地上，新鮮的巨大斷面裸露在溫潤的空氣中，看上去很是令人心痛。

原始森林中的土地很潮濕，馬隊走過后，留下一串串清晰的蹄印。苔蘚與松脂的氣息清香怡人。查理和嘎多體力極好，徒步上山也不喘氣，在林中跑上跑下大聲地吆喝騾馬。悠閑的時候就在后面唱起藏族山歌，悠遠的調子和山中樹木泥土花瓣的清新氣息融為一體，我和他們之間的惟一阻隔只是午后一道飄滿浮塵的陽光的幕簾。

嘎多的歌聲細嫩高亢，好似一個清純的女聲。他只是一個十幾歲的孩子，父親雙目失明，全家幾乎就只指望他的收入了。那些塵土抱不住一個孩子孱弱而孤獨的身影，充塞在他腦中的已不是學校灌輸的種種有用無用的思想，而是水，酥油，失明的父親等這些實在的字眼，如水珠般從晴朗的長天瀉入胸中，激起回響。也許只有他在放歌的時候，能暫時忘卻生活的艱辛。

遮天蔽日的森林漸走漸亮，我知道距離山脊越來越近了，可當夏諾多吉出現在眼前的時候還是讓人感覺有些猝不及防。雪峰在藍天下顯出威嚴的身形，頂部積雪被云朵投下的陰影遮蓋。

夏諾多吉，仙乃日，央邁勇是守護亞丁藏民的守護神山，北峰仙乃日意為“觀世音菩薩”(6032米)，南峰央邁勇“文殊菩薩”(5958米)、東峰夏諾多吉“金剛手菩薩”(5958米)，據說若藏民能夠朝拜三次神山，便能實現今生之所愿。

沿著山脊上的羊腸小道前行，一邊是山體，一邊是深深凹陷的峽谷，谷底有還未化凍的冰河蜿蜒。眼前的道路忽而清晰忽而又顯得搖擺不定，道路不過是一只神秘巨手隨手舞弄的帶子罷了，只是因為泥土與碎石飄忽得不那么舒緩罷了。

晚上的宿營地是一個小小的牧場，靠近樹林的背風處搭了一個放牧人用的牛棚。風雪肆虐了幾個小時后依然未止，不過小兒馬熱阿巴顯得很興奮，在積雪的牧場上撒歡兒。遠山的松林全被白雪覆蓋，夕陽在遠處積雪的山坡上留下最后一抹余暉。查理很擔心天氣狀況，我們即將翻越4900米的埡口，他很擔心如果雪一直不停翻越埡口會很困難。周圍挖蟲草的藏民看到有炊煙也過來串門，大家圍著篝火聊天，煮飯，氣氛輕松愉快。沒有和查理聊得很深入，但我相信馬隊的漢子總有許多激動人心的故事深藏心底。每當靜靜默對一段水流，一角晴空，一團篝火，那些引人遐思的回憶便涌上心頭，它們把神秘的力量重新灌入疲乏的身體，使它們能夠滿懷熱情與信心投入早晨澄明清新的大氣，踏上露水濕潤的道路，驛鈴蕩開，目光的斜瀑溢滿山峽。在黯淡的火光中想一陣子心事，白日積攢下來的困倦襲來，在帳篷中合眼后，還仿佛聞到馬汗，煙灰的味道，和營地邊的樹林里清新的松脂香混在一起。

早晨風中的清新濕潤被陽光慢慢烘烤干凈了，滿眼翠綠上閃爍申說著刺目的金屬光芒，遠山的脈跡愈益清晰。

連續兩夜，我們都躺在澄明的大氣里。夜里睜開眼以為天亮了，鉆出帳篷，原來是月光。月亮第一次刺痛了我的眼，如此明亮，周邊的牧場一片潔白。

最后一天翻越埡口前我們遭遇了冰雹的襲擊，當時沒有任何遮掩，砸在腿上生疼。滿山的黑牦牛在冰雹中可是泰然若定，跟我們面面相覷。埡口將近五千米，上面布滿祈福的經幡和代表若干心愿的瑪尼堆。在埡口上還能看到仙乃日雪山頂端的光影流動，如夢如幻。直對央邁勇神山的山坡上有個小牛棚，我們在這里午餐，等待云霧散去。一兩個小時后，山形漸顯，連下面龐大的扇形冰川都顯露無遺。待繞過山的另一例，天空更晴朗了，夏諾多吉帶著蒸騰在山頂的云霧，也顯現在藍天下。至此我們完整地看到了稻城的三座神山。查理說我們運氣算是相當好的。

最后一天的風景按理說是最壯麗的，但我們的感覺反而比較淡然。也許事情總是這樣，過程永遠比結果重要。此行我們認為最值得的經歷是認識了查理，我們互相留了聯系方法，他們村沒有電話，我們只有等待他有機會給我們打來。我在想，如果在某個意外的時間我們在喧囂的北京城里接到查理的電話，是否還會記得這個心像大山一樣沉默，身板像大地一樣堅定執著的馱腳漢呢?是否還會記得那些走過的崎嶇的馬道，那些蜿蜒的河流，云霧中的雪山，那草尖上輕輕掠過的風，那曠野中燦爛陽光的普照?