消失的地平線

“香格里拉”一詞在一千多年以前的藏文獻資料中就有記載，意為心中的日月。洛克筆下的一切，都讓希爾頓著迷。受洛克游記的影響，激發創作靈感，英國人詹姆斯·希爾頓于1934年寫成《消失的地平線》一書，書中第一次出現了一個振奮人心的詞語——“香格里拉”，“香格里拉”從此成為一個特有地名，可謂無人不知，無人不曉。從云南“香格里拉”縣的搶先注冊到稻城“最后的香格里拉”宣傳語，各地的旅游宣傳層出不窮，硝煙彌漫。2007年12月26日，國家發展改革委員會和國家旅游局在北京聯合主持召開《香格里拉生態旅游區規劃》評審會，把木里也納入香格里拉生態范圍內。雖然希爾頓在書中一直在強調：“為了不使你們白費力氣，得說清楚一點的是，你們不會在任何地圖上找到香格里拉。”然而希爾頓筆下的香格里拉幾乎克隆了洛克筆下的木里王國。

瀘沽湖的神秘臥佛

探訪點：鹽源縣瀘沽湖景區

路線：西昌－瀘沽湖270公里，約6小時。途經鹽源縣。

路況：全程二級公路

75年前，美籍奧地利植物學家、探險家約瑟夫·洛克不遠萬里來到中國，曾跋山涉水，歷盡艱險到過這樣一個美麗的湖泊，并且在游記中記到：在我面前展開一片最漂亮的水面，湖水清澈得像深藍色的寶石，在有森林的小山腳下和樹陰下，變為紫色，籠罩這里是安靜，和平的奇妙，小島像船只一樣浮在平靜的湖上，一切都是靜謐的，真是一個適合神仙居住的地方!如今，一條蜿蜒曲折，美不勝收的旅游公路環線——瀘(沽湖)亞(丁)路橫在了中國西南部的祟山峻嶺中，“瀘亞路”將于2010年初正式通車。

鹽源縣的瀘沽湖主要看點為草海，而云南寧蒗則為亮海。在當地朋友的陪同下，我們很輕易就租到了豬槽船前往草海出發。陽光下，清澈的湖水如同湛藍色的水晶，水天同色，寧靜而美麗，只有豬槽船悄無聲息地滑過水面。據說當年洛克太喜歡瀘沽湖而舍不得離去，在湖中心的一座小島上住了一段時間，當地人為了紀念他，給小島取名為洛克島。船行至離遠處的小島還有500米時停了下來。同行的朋友拍了幾張相片，然后把相機拿給大家看，表情有幾分的神秘與得意。乍一看，覺得取景構圖也很一般，實在沒看出啥調調來，可朋友又把相機轉了90度，哇!!湖面上的景色與湖中的倒影，形成了一個大大的臥佛像，讓人嘆為觀之!據說此景是去年臺灣的一名記者發現的。

利家嘴，最后的母系社會

探訪點：屋腳鄉利家嘴村

路線：瀘沽湖－屋腳鄉70公里，屋腳鄉－利家嘴村28公里。

路況：土路

摩梭人以瀘沽湖為圓心向外擴散分布，主要集中在四川省鹽源和云南寧蒗兩縣，寧蒗縣的摩梭人劃為納西族，而鹽源縣的摩梭人則劃為蒙古族，兩地的摩梭人名分不同實則為同一族人，生活習慣也無異議。

我們在中午的時候到達利家嘴村，除了車隊剛進來的馬達聲還恍惚在耳邊之外，整個村子沒有人，村子很安靜，手機在這里失去了信號，天藍得有點刺眼，一幢幢木房子依山而建，鱗次櫛比，一壟一壟的青稞搖頭晃腦地擺著，很是應景。古老的木墻上用白色的灰狀顏料大量地涂抹成萬字符和海螺形狀的圖案，眼前的一切古老而神秘，這樣一個世外桃源般的村莊，你無法把瀘沽湖的摩梭人與利家嘴的摩梭人聯系在一起。上午我們還在瀘沽湖邊納良家的雕花大院，豪華氣派的祖母屋享受著達布的分餐，品嘗著無數種摩梭小吃，還參觀了豬膘肉的制作過程。眼前的一切就好比我們在一天的時間，從社會主義社會回到了原始社會。

利家嘴村建筑風格為傳統的木屋，房屋皆用圓木或方木壘墻，連房頂都是用木頭蓋的，摩梭人特別注重火神，與當地的建筑很有關系。房子結構為傳統的四合院，三面為兩層建筑，祖母屋多為一層。一般女孩子住樓下，男孩子住樓上。屋子的大門正對著堂屋，堂屋是供佛龕的地方，堂屋修得艷麗與否，會顯示家里的經濟條件如何。因此家里比較富裕，會修得更好看一些，我們在瀘沽湖參觀了幾個富麗堂皇的堂屋，而在原始的利家嘴村，堂屋也是裝飾得鮮艷奪目，墻上還畫著精美的壁畫。主人還用布匹把堂屋半遮掩著，加上了幾許神秘。

村長甲布且珠熱情地接待了我們，村長家的達布叫拉錯。拉錯生了三個男孩，但一直希望能有個女孩子，好繼承家業。孩子們的舅舅也跟他們一起住。我們被拉錯邀請到祖母屋，圍著上火埔火塘而坐。火塘分為上火埔與下火埔，上火埔一般是家里來客人了坐上面，下火埔火塘一般坐自家人。火塘對于摩梭族也有著不一樣的意義，火塘就是家里的心臟，跨火塘為當地禁忌，灶臺墻上有個佛龕，佛龕上面畫有火與金銀財寶。達布送上酥尼瑪酒，喝了口，淡淡的香味。酥尼瑪酒是當地用玉米來做成的一種泡酒，顏色微黃，度數不高。

利家嘴人家家戶戶供奉成吉思汗的畫像，他們自稱是蒙古人的后代。摩梭族大多數人都信奉喇嘛教，如家里有小孩誕生，都會請喇嘛為小孩取名。當地的摩梭女子穿著傳統的摩梭服飾，上身為紅色的金絲絨布料縫制而成的短衣，腰間纏繞著花紋眼里的寬布帶子，下身是白色的白槽裙，就是很長的百褶裙。摩梭孩子一般到了13歲就會舉辦成人儀式，女孩叫“穿裙禮”，男孩稱“穿褲禮”，舉行完成人儀式，就可以走婚了。

遇到蘇朗，很偶然，我當時想買當地的純羊毛圍巾，蘇朗主動給我當翻譯，給我帶路，我小心地問他：

“那么你也是走婚嗎?”

“是的”，蘇朗害羞地說，他指著在遠處玩耍的幾個小男孩說，你看，旁邊那個是我的孩子，將來他也走婚。

“那他在外面見了你會叫爸爸?”

“會呀。”

“你平時白天不去孩子媽媽家?”

“農忙的時候會去的，幫忙干活，平時白天不去，只有晚上過去住。”

“你覺得走婚好，還是現代人結婚好呢?”

“兩個都好吧。”

“這里平時的游客多嗎?”

“村子里平時沒有什么人，只有過節的時候會有些游客，大多為韓國人。像你們這樣的客人，三年都來不了一次，你們來了我們全村就像過節一樣呢，很開心。以后再來，就是朋友了。”

木里大寺的傳奇

探訪點：木里大寺

路線屋腳鄉利家嘴村－木里大寺，約78公里。

路況：土路

木里大寺歷經了三百多年的不斷擴建修茸，曾有措欽大，強巴殿，白傘佛殿長壽佛殿，白渡母殿、嚴降護發神殿和土司衙署及幾百間僧舍融為一體的龐大建筑群，1958年前世界第一的甲娃瓦強巴銅像就在木里大寺中，這一切都在文化大革命中遭遇破壞，如今木里大寺中僅存留著甲娃瓦強巴的一根小手指和殘五冠佛。木里大寺現住持翁依偏說道：“我們打算用這根小指頭來定佛像的大小，到拉薩找大師來設計銅像，把原來的銅像還原。”而當年洛克到達木里大寺時，也受到大喇嘛和木里活佛的熱情款待，在他的游記中記述著：“我很難看清主人的面目，因為他背對著一道開著的凸窗而坐看，而他能看清楚我臉上的每塊肌肉。”

“土司身高六英尺二英寸，穿著一雙精制的鹿皮西藏統靴，他三十六歲，強健的身軀，頭很大，大腮骨，低額頭，他的肌肉松弛無力，因為他既缺乏鍛煉，又未勞動過，他的態度端莊，和藹，笑談溫和，舉止雅觀，他穿一件紅色寬松的長袍，一只胳臂露在外面，在束腰緊衣下面是金銀絲浮花錦緞汗衣，左手腕上掛著一串念珠。”洛克當年拍攝了木里大寺全景。洛克鏡頭下的木里大寺也不復存在，如今只能從這些珍貴的歷史照片中領略到當時的輝煌，值得慶幸的是，大藏經被保護下來了。

我們在傍晚的時候到達木里大寺，夕陽照在寺院的四周，光線很柔和，攝影師們還未來得及卸下行李，就扛著相機與三角架往山上跑。山上新修了大寺賓館，但條件還是比較艱苦，賓館里沒有熱水供應，也沒有電。當夜幕慢慢降臨的時候，山谷里慢慢變成藍灰色，遠眺大寺前的山脈，與洛克游記中的景色似曾相識，他游記中記錄道：“我們在山頂上一個秀麗的寺廟里夜宿，從這里可以鳥瞰下面的寨子。太陽落山后，余光照射在城垛一樣的山巒上，好一幅美麗的畫景啊!雪山巍巍，像冰龍浮游空中，因為下面的山谷彌漫著藍褐色的薄霧，惟有峰巔和冰原反射著秋月的銀光。”

“木里縣的第一任土司，就是木里大寺的第二任活佛，而當年第二任土司巴爾家的末代，也就是第二十一代土司，如今還在木里縣城，現已八十多歲。現任的活佛為十世活佛，1 976年在毛牛坪鄉出生，1992年被認定是活佛，前幾天正好去西昌辦事了，還沒回來，你們這次沒能碰上，真不巧……”夜晚更安靜了，北斗七星一眼就能認出來，我們就這樣伴著月亮，曬著星星，娓娓地聽著住持翁依偏初給我們講述著木里的故事，仿佛我們也卷入歷史的時空中。

清晨，月兒伴著啟明星冉冉落下。六點剛過，喇嘛們都陸續起床洗漱，對著我們的鏡頭，他們顯得很害羞。每天早晨6:30分是喇嘛們誦經的時間，誦經時間是不允許外人進入大殿的，雖然我們得到大寺住持的允許可以進入拍攝，但大家還是小心翼翼，避免打擾他們。誦經結束后，喇嘛們還在原地打坐，但場面已經沒有那么嚴肅了，幾個值日的小喇嘛開始上來給大家倒酥油茶。我們繞到了大寺的廚房，看到另外兩個值日的喇嘛在著打酥油茶，清晨的陽光正好從窗戶打進來，形成一條筆直的光柱。

來去匆匆的康塢大寺

探訪點：康塢大寺

路線：木里大寺－康塢大寺，約70公里。

路況：土路，路況差。

在距離康塢大寺約二十公里處，有一個瑪尼堆，當地朋友遙指前方介紹，前面就是玉龍雪山，這個位置能看到玉龍的山頂。我果然遠處的山巒上，有一個白色的小山峰。幾十公里的路，荒無人煙，惟獨遇到三個挖蟲草的老鄉在路邊燒火做飯，除了樹和山，沒有車，沒有人，70公里的路走了四小時。

康塢大寺藏語全稱康塢德瓦金索朗達吉林，建于公元1 604年，地處木里縣北部。大寺坐落在兩山溪水之問，是木里的第二大寺院，海拔3060米。由喇嘛嚴丁崔稱絨布建造。寺廟仿西藏色拉寺格局修造，原寺內修有木里土司宮殿，原康塢大寺毀于60年代。如今投資了四百多萬的太殿已竣工落成，是木里第七世活佛的弟弟甲央巴丁老人所設計，他是當年見過洛克的惟一見證人，如今大寺的喇嘛約三十人。

寺院的住持為我們這些突然闖入的客人送上暖暖的酥油茶與點心，看著康塢大寺殘缺的舊城，當年洛克鏡頭下的康塢大寺如今只留下一堵堵蒼老的圍墻，洛克鏡頭下的康塢大寺已不復存在。

時刻百變的長海子

探訪點：長海子濕地自然保護區

路線：康塢大寺－長海子，約半小時

路況：土路，路況很差。

長海子濕地自然保護區位于木里縣城西北部，毗鄰康塢國營木廠，海拔3400米。東接著名的康塢大寺，西鄰讓邊牧場，南抵李子坪鄉和克爾鄉，北朝91 2林場。長海子有茂密豐腴的森林和草地。一位在木里行醫多年的老中醫曾感慨道：“木里的山上，你每邁一步，腳下踩到的可能都是中草藥。”此話雖有些夸張，但木里的資源極為豐富確是可見一斑。

中國境內有無數的高山湖泊，而能在一年四季乃至一天的每個時間，都會變幻出不同顏色和風景的，估計只有長海子。除了百變的造型，長海子的浮草絕對神秘。民間就有“千年草籽萬年魚”的說法，長海子湖中幾千年才形成的天然草甸，讓人感嘆大自然的神奇。每個草甸大小不等，形狀不一。草甸每天隨著風向的轉變而漂移，因此，長海子每天都有不一樣的風景。

我們車隊的到達引起了一群群牦牛的觀望。大而偏長的湖面，冰藍冰藍的湖水，與岸邊大片紫色的野花形成一冷一暖的色調對比。而洛克筆下的云杉和杜鵑，在這里漫山遍野，隨處可見，成群結隊的牦牛在對我們短暫的觀望后，再也沒看我們一眼。湖面上浮著一叢叢草甸，把藍天白云以及岸邊的美景攬入懷中，看著湖中的草甸，真想學電影《太陽照常升起》里的周韻在水中踩著草甸漂浮，可一想到這樣的舉動會破壞生態環境，我也只能想想過癮了。

野性十足的木里王國

探訪點：木里縣城

路線：長海子一木里，約28公里，速度都只能控制在20邁以下。越野車需一個半小時。

路況：土路。

木里位于四川省涼山州西南部青藏高原東南緣。橫斷山脈深處，北與甘孜州理塘，雅江相接，南與鹽源相連，東北與康定九龍隔江相望，西與稻城相依，西南與云南寧蒗相鄰。全縣17個民族中，宗教特色突出。

木里在藏語中，木，即邊界之意，里，距離遙遠之意，是指木里在藏漢交界，距離藏漢交界，距離藏文化中心拉薩太遙遠了。而木里的藏族先民，均來自西藏象雄(今西藏阿里)。而木里的高山峽谷地貌在平均海拔為31 00米的地方，養育了大片的森林、河流、高山湖泊，雪山等美景。

洛克曾在他的日記中記載：“我決定迅速趕往木里，對這個邊遠山區的首領作一次訪問。關于這個王國及其人民幾乎沒有什么記載，漢族人也只知道他們是西番人或西部蠻夷。百年來，曾經在這里走過的歐洲人也屈指可數。”

“兩年前，我讓納西族植物采集員帶了一封信給喇嘛首領，告知他我可能幾周內將到木里，這位從未離開過自己領地的土司，很有禮貌地答復說，一個特別出色的長跑運動員需要十一天才能跑到木里；叫我們不要來，因為在他那里，土匪太多，他不能很好地保護我們。”

而如今由于層層大山的阻礙，木里對于外界的傳說還一直是遙遠而神秘的地方。