赤　鳥

如果從空中俯瞰，戛納如同一顆被藍絲絨包裹著的美鉆這里有最具中世紀格調的古城，有最現代化的泊船碼頭，有影節宮閃爍著熠熠星光的紅地毯，還有世外桃源般的小島

歷史與現代，傳統與時尚，全部被戛納融合得恰到好處從任何一個角度看，戛納都完美無暇。

時光留步戛納

戛納的城堡塔樓，視野廣闊，那深藍色的地中海把天都染藍了。城堡主體已被改造成一個小型歷史博物館，收集各種中世紀時的盔甲弓箭，也有一些是法國殖民者從南美和非洲掠來的戰利品，比如一頂土著佩戴的羽毛頭盔，那些羽毛的顏色至今鮮艷。

這里依山勢而建，已有500年左右歷史。有石板鋪就的小路從山腳一直蜿蜒而至山頂。路不寬，兩旁是高低錯落的當地民居，厚重的木門沒有幾扇開啟，各家的窗戶卻開得交相呼應。陽臺上有大簇大簇鮮花，各種顏色，各種大小，各種芬芳，仿佛是一場比拼艷麗晚裝的名媛社交會。

路旁的老式路燈早已喪失最初的照明功能，像是閑坐路邊的老人。用自己的花白須發告訴旅者，這里的年齡已然不輕。

看到一家新古董店。所謂新古董，是指生產時間不長，卻又把時間要素換算成價值的一部分商品。店里的每件商品除了標注價格，還有生產時間。比如一只1940年的碟子，售價20歐元：一包1965年出廠的蠟燭，售價19.9歐元：一張1970年的老唱片。售價150歐元。

進門時。會有叮鈴鈴的響聲通知主人有顧客光臨。店主安然看報，并不理睬，偶爾讓他抬頭招呼的，都是一些相熟的老主顧。多年經驗讓店主知道，游客大多把它的小店當成博物館，只是參觀。真正形成穩定利潤流的還是那些幾乎日日照面的左鄰右舍。

古董店旁有一條小巷，半米寬，由著山勢忽高忽低，忽正忽斜。看不到路的盡頭，也不知道通往何處。對未知的好奇似乎是每個旅行者的通病，非要看到常規路線外的風景，不過奇跡與危險總是結伴同行。好在我們大多樂觀，愿意相信自己每把手氣都還應該不錯。

巷子的盡頭是一個挺大的市場，有各種新鮮的地中海活魚叫賣。剛打的大海魚，躺在冰塊上像哮喘病人一樣大口大口吸氣。跟魚販詢問那些從沒見過的海魚價格，講了幾句才恍然他們完全聽不懂英文。然后換做手勢。他們也像做游戲似的一邊跟我比劃，一邊哈哈大笑。魚市旁邊是水果攤，蔬菜攤，買菜的大多是當地老人。

市場四周有好幾個咖啡館，進了其中一家。老板講，他是超級球迷，曾隨法國隊到上海看比賽，所以咖啡館看上去更像個足球酒吧。掛滿歐洲各個俱樂部的隊旗和大牌明星的球衣，他說喜歡AC米蘭，這也是我喜歡的球隊。

咖啡店里差不多都是買菜后過來休息的老人，彼此微笑著招呼，一杯咖啡，兩塊點心，幾句閑聊。

生活好像不過如此，也好像應該如此。早晨侍弄鮮花，去市場買菜，走累了，喝一杯。路上碰見熟人，交換彼此近境。下午去小店淘寶，晚上是和老伴自制的燭光晚餐，放年輕時常聽的唱片，心情就會格外的好。

在戛納老城里見到的老人遠多過年輕人，畢竟是適合養老的海邊小城，不甘心庸碌的年輕人都到巴黎闖世界去了。

戛納的老人們有自己的圈子，陽臺上盛開的鮮花是他們交流的語言。他們也有自己的驕傲，緊閉的大門并不對游客開放。而老路燈，老唱片，老街，老店和這些安享晚年的老人共同構建了一個安靜平和的生活圈。

除了羨慕還能剩下什么，無論是對老城還是老人。

戛納美食推薦

戛納人說，用食物創造歡樂是一門藝術(The art of usingfood co create happiness!)。的確，把烹飪經驗升華到藝術的高度，全世界恐怕只有浪漫的法國人才有此雅興。戛納的法國菜除了繼續保持法國大餐格式完備程序嚴謹的優良傳統外，還融入了一點普羅旺斯當地特色，即餐刀下的牛排被各色各式的海鮮取代。這樣的美味，不去嘗嘗，連你的胃口都會大聲反抗。

Au Boris Enfants(80 rueMeynadler，周一至周六，每餐平均消費15 5歐元)在當地很受歡迎，提供非常具有普羅旺斯風味的海鮮餐。

Le Pastis位于昂地步(Ancibes)大街中段，燒制最正統的法式大餐。全天開放，環境優雅，每餐平均消費40歐元。

Le Harem與Le Pastis同屬Dalton集團，也同樣位于昂地步大街中段，雖然菜品皆為法式，但就餐氛圍卻迥異。Herem內堂裝飾呈現了濃烈的阿拉伯風情，每晚客人用餐時還能欣賞到阿拉伯女郎的現場舞蹈表演。當女郎邀你共舞時千萬不要拒絕，該上就上，每餐平均消費40歐元：

Le Resto，坐落在Hi Jton酒店旁的賭場(Caslno)里，由于在賭場用餐，進門時需要查驗護照。這里的廚師(GualtieroMarchesl)來自意大利，當然為客人準備了最正宗的意大利菜你無法不被那由細香蔥和魚子醬調配出的意大利面條所打動，也同樣無法拒絕小烏賊與黑米混在一起拌醬吃的美味誘惑。這家餐廳只在晚間開放，每餐平均消費100歐元。

時尚風暴

人們說起戛納，總會條件反射般地在后面加上電影節三個字；可電影節畢竟只是屬于5月份的熱鬧，對大多數游客來說，在這個全法僅次于巴黎的購物天堂Shopping，就成了去戛納的惟一理由

在戛納與地中海平行的濱海大道上，密布著眾多世界頂級品牌專賣店、Dior、Chanel、Fendi，品牌做到這個檔次，已經不再需要通過華麗門面吸引顧客越是頂級品牌，裝修越是樸素干凈看似低調，其實是骨血里的驕傲

伯魯提(Berluti)男鞋店是一家擁有百年制鞋歷史的老店。店內以木材和皮革的咖啡色作為裝修基調，展現了法國皇家貴族的古典氣韻此間的皮鞋與藝術品一樣令人嘖嘖贊嘆，鞋也是有靈魂的，奧加爾伯魯提如是說作為這家百年老店的第四代掌門人，她的制鞋技藝傳承了從祖輩傳下的古老傳統：在足底弓部的重要部位采用小塊錘打而成的皮革，據說這一特殊處理方式也是伯魯提制鞋的靈魂所在，為客戶量腳定做，注重光澤和美感，使用色彩豐富的圖案作為鞋面裝飾，這些是伯魯提揚名于世的獨特奧秘，而這里的一雙男鞋售價也通常超過1000歐元

如果不知道克里斯蒂安拉夸(Christian Lacrox)，你肯定會被所謂時尚界人士鄙視。作為世界十大服裝設計師之一，這位曾效力于Chanel的王牌設計師跳槽后開創了以自己名字命名的服裝品牌他設計的服裝是奢華的代言，通常采用雖頂級面料，最華麗色彩，最繁復款式同時，這位成長于普洛旺斯小城阿爾的設計師，從凡高及多位藝術大師身上獲得無窮靈感在他設計的作品中飾滿了金絲、蕾絲和鈴鐺，金光燦燦得妄圖把最黑暗的角落點亮據說拉夸每做一件高級時裝通常要消耗300多個小時，而最費時的作品起碼需要一兩個月,盡管拉夸擅長于華麗而復雜的服飾，但他同時堅持要讓穿者感到輕巧自在，因為他相信，誰能把最繁復以最簡單的形式表現，誰才是真正的天才,同行的一個女孩在拉夸專賣店試穿了一套2007最新款，馬上就從灰姑娘變成渾身散發光彩的小公主，但這樣一身需要大約7000歐元

在伯魯提和拉夸的參觀讓我發現一個有趣現象就是為男人作鞋的是女人，而為女人設計服裝的卻是男人看來時尚只有在異性的眼中才最閃亮。

格拉斯的鼻子

距離戛納半個小時車程，有一個小鎮，叫做格拉斯。小城出名是因為這里出產聞香師，聞香師們有個更形象的名字，叫做Nose(鼻子)，據說全世界一共有150個好鼻子，其中的三分之一來自格拉斯。他們要接受長達13年的嚴格訓練，合格的鼻子能分得清3000種不同的香味。

在格拉斯的一間香水工廠，一個中年法國女人給我們上課。烏黑的卷發，精致的法國式妝容，一絲不茍。她講香水使用，講烘培香料的方法，講香水工業在格拉斯的歷史。原來很多大牌香水的原產地都是格拉斯。比如Chanel，Dior，Gucci。我問她Chanel No,5怎么做的?她的答案是一個謎人微笑。

課程的后半部分是自己調配一瓶香水。每個學生面前都有11個裝著不同香料(透明液體)的小瓶，一打試紙，一個量杯，還有一個100ml的空香水瓶。我們要用前6種香料(每種10至15m1)調配出70ml的香水，用第7至9種香料(每種5至10m1)，調配出25ml，最后兩種香料調配5ml。加在一起一共100ml。老師講解，前面6種香料用來打底。中間三種調配基本香型，而最后兩種的用量才是區分香水檔次的關鍵，價格也是最昂貴的。我在自己的香水中加入了大約30ml第10和第11號香料，沒想到過猶不及，是一種刺鼻的味道。給自造的香水起名，叫做“秋香”，意為秋天的蚊香，熏蚊子用的。

1個小時的課程很快結束，游客除了得到一瓶自己制造的香水外還有一張香水培訓結業證書。上面工整地印著每個學員的名字。鄭重其事地上臺領獎，感謝CCTV，感謝MTV……