小城清邁的故事

ＭＩＮＩ

攤開亞洲地圖，清邁只在泰國的北面占了小小的一個點，但也就是這樣一個本應該籍籍無名的內陸小鎮，卻以其古樸的蘭那(泰式)風格低調地吸引著各方朝圣的人，從不間歇。鄧麗君在這里黯然而去，張國榮曾在這筑巢隱居，就算徜佯在清邁的小巷里，不經意間一抬頭，身邊走過的某個衣著平常拿著地圖的背包客可能就是電視上熱切追捧的大明星。

炎炎烈日

朵朵傘花盛開

清邁雖小，卻應該是濃烈的，一如那還不到三月就已熱情如火的艷陽天，一如那金燦燦紅艷艷的咖喱料理。不過這一切卻顛覆傳統地出人意料，雖驚訝，卻愉悅。

在清邁，似乎連心跳都能放慢下來。小城的節奏總是不疾不徐，任誰都是慢條斯理，也因為如此，清邁古城里、沿河一帶幾乎被咖啡館所壟斷。經常便有人挎著大包小包找間不起眼的店面，落腳便翻開地圖奮筆做功課；而更常見的人，大概是戴著墨鏡揣上一本舊小說話本，拖著涼拖，熟練地拐進某個角落挑張桌子點一份咖啡便窩在椅子上閱讀一個下午，仿佛他已經在這個地方生活了很久。在這樣的時光里，星巴克反而失去它往日的榮光，盡管它仍顯要地盤踞著城外的心臟地帶，它的一側是英國的老牌連鎖店Boots，但在這里它們似乎僅僅成為一個路牌坐標而已。

如此寧靜的小城，需要一些熱鬧來點綴。遍布全城的大小泰國菜學校變成了首選。雖然不及中國料理源遠流長，但一想到加入其中就如泰國市集天空下的萬國驢友大聯歡就不免心存雀躍。食材大致與國內的老市場無異，活魚、青椒、小米蕉，凡是看得見放得進嘴里的東西，似乎都可以用炭火熏烤一番。無論五大三粗還是嬌小可愛，均被分配成一小小竹編籃，由老師帶著在雨篷搭起的市場里搜羅一番。支鍋起鏟叉是一番討論。雖口音雜陳理解各異但也樂此不疲。遇到真心求學的人那更是連一匙調味品的用量都要認真記錄。一塊小方巾，腰上兜上一塊圍裙布，就算金發碧眼也一副米其林二星的大廚模樣了。

椰汁綠咖喱是一定要嘗試的，雖有咖喱之辛，但混合椰漿濃香，口味較泰南平和許多；談論最多的則當屬芒果糯米飯，竹籠蒸出的泰國香糯米均勻拌上椰汁，再配以香芒提香提色，不唇齒留香也難。魚餅也好蝦球也罷，那—抹亮色屬于荸薺椰汁羹。調色后的荸薺熟透后被裹上一層透明的玫瑰色在乳白的湯汁中若隱若現心曠神怡。

提著竹編籃從小巷中穿出，尋常見到沿街店面撐出一把把陽傘，傘花在赤日下朵朵綻放，雖不及博桑村的傘來得五彩斑斕精雕細琢，但傘下涼意如故。

折瓣荷花

靜心禮佛

清邁熱鬧的只是寺院墻外。人世與出世，其實只有一墻之隔。這里寺廟眾多，虔誠的信眾更是隨處可見。年紀尚小便進廟伺佛的僧侶更是司空見慣。

早晨在契迪龍寺(Wat Chedi Luang)便能看到布施的信眾。寺內在那著名的四方形佛塔邊搭建了一鐵皮大屋，一早便有僧侶在里面誦經祈福，信眾則圍坐在屋外等候結束方行布施。契迪龍寺建于1411年，與帕辛寺并為清邁地位最崇高的寺廟。雖然契迪龍寺方塔已然破損不得復原，但背后的雙龍階梯森嚴依然，青苔掛綠的平臺上供奉著一尊觀音，邊上，則是泰國倍受尊崇的國王坐像。

提及帕辛寺，是清邁最紅的古剎，建于1345年曼格萊王朝時期，乃是清邁傳統式的皇室寺廟。除了斜尖的屋頂與泰國皇家寺廟不同外，其雕梁畫棟的圖案亦獨樹一幟。此院是清邁傳統寺院存留下來最完整的一座，主殿都是由上等木材造成，在寺內供奉的早期蘭那式青銅佛像是1400年由鄰城清萊請來的，四周墻上繪有栩栩如生的佛教故事壁畫，還有工藝精湛的木雕，都足以代表清邁傳統工藝。

古城北角的清曼寺則是另一種典雅，這是清邁的第一座寺廟，雖是曼格萊王所建。卻透著園林氣息。寺中林陰滿徑，花香撲鼻，放生的狗兒刨個草坑便能假寐，偶有人經過也不為所動。轉入園后有15頭大象承載的白塔，年代久遠。塔身已泛黑，但大象的耳大如蒲扇，頗為可愛。

細觀清邁大小寺廟，廟前有香火的地方，總會伴著折瓣的荷花，算是當地祈福的信物之一。雖然清邁游客如織，但似乎僧侶和世俗完全成了并行的兩條線。居住在寺廟中的和尚眼神中流露出的平靜足讓人震撼于信仰的力量。雖然他們也渴望和外界交流，一如廟中所設的“MonkChatting”的標志，更多的時候，他們執著的是在世俗眼中不可企及的寄托，那么一道簡單的洗塔工序，他們也一絲不茍虔誠如斯。這大概也就是為什么一墻之隔，卻如兩種世界。

周日集市

持續一晚的嘉年華

遇上周日，正對塔佩門的主路上待到傍晚六點，便會開始持續一晚的趕集，那場景，就像是狂歡嘉年華，不息的人流在狹窄的街巷間涌動，至于販賣什么，那便是琳瑯滿目各出奇招了。雖然只有一條縱橫的主路，無奈周邊支路密布，以至于有時候看上什么東西，如果不及時把握，轉了一圈估計就不知道何去何從了，當真應了那句“遇見就遇見，錯過就錯過”。

討價還價在這里成了一種儀式，非得有這樣一道程序，才算真正融入了當地的生活。誰讓天天“Sawadeeka”(泰語，你好)的清邁人們除了微笑第二外語也不太靈光呢，有時候甚至要動用計算器。七除八扣，自己買還不夠，甚至將圍觀一個手工圍巾攤位的國際友人都聯合起來，玩起了國際團購。

東西實在太多，看花了眼，索性連相機都收進袋子，一個攤位一個攤位地按計算器。只要賣衣服的地方似乎都有泰國特有的束腰一片的包褲，腰身特別寬，沒有橡皮筋收縮，只能依靠兩條腰帶一捆一扎，雖然別致，卻也不是任何人能接受得來。有些T恤則干脆打起大牌的主意，頗有些后現代的詼諧意味，寫著CHIANG MAI大字的星巴克文化衫總讓人不禁聯想起那段著名的廣告語：Good Guy Goes To Heaven，Bad Guy Goesto Pattaya。

除了鼎沸的人聲，晚市中常出現一些流浪歌者、老人或學生組成的樂隊，伴著吉他、口琴以及一些泰國當地樂器和聲而唱。最吸引人的是一組盲人樂隊，他們手持不同樂器席地而坐，領頭人前放著一個募捐箱供人投放錢幣。歌者雖盲，但所唱的歌曲調相當打動人，路人忍不住駐足旁聽，不忍心就這樣無視地走開。