黃金時裳 巴黎與倫敦１９４７至１９５７年

英國國立維多利亞阿伯特博物院擁有著世上最精美的時尚服裝收藏，當中包括許多頂尖設計師所創作的晚禮服，酒會禮服及套裝，館內數據庫還藏有大量時裝攝影照片及插圖。“黃金時裳巴黎與倫敦1947至1957年”這項由英國國立維多利亞阿伯特博物院策劃的巡回展覽，繼倫敦和澳洲的熱烈回響后，來到其亞洲的首站——香港。

此展覽主要回顧由1947年Christian Dior推出著名的“新面貌”(New Look)系列開始，到1957年Dior逝世為止，時裝史上一段光輝燦爛的十年。那十年間，定制服裝蓬勃興起，巴黎的時裝設計室創作出無數華麗的作品，令該地聞名于世，諸如Cfist ò bal Balenciaga、Pierre Balmain及Hubert de Givenchy等設計師長期壟斷新聞頭條，而倫敦的設計師如Hardy Amies、John Cavanagh及Norman Hartnell等，亦同樣蜚聲國際，舉足輕重。Christian Dior所形容的“黃金歲月”，影響深遠，改寫了整個世界時裝的發展。《收藏·拍賣》以此契機，引領讀者去領略高級定制服裝這一門華美工藝所蘊含的創意和社會商業特質，以及定制服裝設計室不為人知的世界。

時光回溯1939年。此時的巴黎有七十間注冊的定制服裝設計室，包括具規模的Chariel、Schiaparelli和Balenciaga。然而，巴黎蓬勃的時裝業卻被戰火無情摧毀，導致私人顧客紛紛四散，外銷幾乎停頓，店鋪歇業。德國人本打算將定制服裝的基地穆至柏林，然而遭到巴黎時裝業公會主席Lucien Lelong的反對，他說“除了巴黎，別無他處”。

在戰爭快完結時，巴黎的定制服裝設計師在一片苦難聲中創立了時裝劇院，里面展出大約二百個穿上由Christian Bérard及Jean Cocteau等藝術家所設計的最新風格時裝的洋娃娃，并以劇院方式排列。劇院在1945至1946年期間于英國、北歐及美國巡回展出，為戰爭受害者籌款，同時推廣法國時裝。

迪奧于1947年2月12日在巴黎蒙田大道的專店內展出了個人的首個時裝系列，首席推出的系引作品完全顛覆了戰時的男性化時裝風格，服裝具事柔和的肩線、纖瘦的袖型、以束腰構架出的細腰強調出胸部曲線的對比、長及小腿的寬闊裙擺、使用了大量的布料來塑造圓潤的流暢線條，并且以圓形帽子、長手套、膚色絲襪與細跟高跟鞋等飾品襯托整體氣氛。當90個模特身著那些收腰外套和寬身長裙，以A字型線條出現在眾人面前時，人們震驚了。這些豐盈的長裙，凸顯女性豐滿的胸部及小蠻腰，立刻讓美國版《哈潑時尚》雜志編輯卡美·史勞賦予“新面貌”(New Look)一名。倫敦定制服裝設計師John Cavanagh形容其風格為“女性曲線的完美彰顯”。這項創舉一改戰后蕭條、頹喪的氛圍，帶來民生上、精神上愉悅的華麗風格，對當時的服裝界更是帶來革命性的震撼，巨大的影響力至今仍未消退。迪奧創造的“H-Line”、“A-Line”、“Y-Line”剪裁輪廓線條，至今對走女性風格的服裝設計師仍有啟發。

由于當時社會仍實行布料配給制度，因此制作“新面貌”服裝所需的太量布料在英國立刻惹來非議。此系列曾秘密在法國駐倫敦領事館展示于伊莉莎白女王及其他皇室成員眼前。雖然起初為英國貿易局所詬病，但“新面貌”依然大受歡迎，尤其在瑪嘉烈公主被其女性美及青春設計吸引而采用之后。倫敦的時裝貿易隨之以巴黎為藍本。許多英國設計師均在巴黎受訓，雖然倫敦在制作數量上未能與巴黎相提并論，但英國的時裝及紡織業仍為國家帶來不斷增加的經濟收益。

但對法國而言，時裝業是經濟的命脈。在1949年，僅Dior一家的出口便占法國國家每年出口額百分之五。《時尚芭莎》美國版(Harpe's BAzAAR)的主編卡梅爾·斯諾曾經說：“迪奧挽救了巴黎，就好像(第一次世界大戰期間)馬恩戰役挽救了巴黎一樣。”戰爭期間人們被壓抑的那種追求美的天性得以再度進發，讓人們忘記戰爭遺留在女性身上那保守警覺的呆板線條。由此為起點，從1947年到1957年的戰后10年的高級定制時裝發展，被迪奧形容為服裝的“黃金歲月”——服裝設計不再受到傳統的束縛，在高級定制的禮服上，體現得尤為明顯，它可以不像日常服那樣過多考慮實用性，而更多表現著設計師的藝術情趣。

走入盧浮宮的高級定制時裝

高級定制(Haute Couture)是時裝界的最高境界，是時裝設計師也是穿衣者的終極夢想。量身定制出來的高級服裝，完全契合了真正的個性需求與品位追求——它不是在追隨時尚，而是在時尚的潮流中獨樹一幟甚至引領時尚前進的方向。一些經典的高級定制服早已成為了一種藝術品類在各大博物館中占據一席之地，它們作為收藏品出現在法國的盧浮宮、倫敦的VA以及紐約的大都會博物館。

“高級定制時裝”的概念最早出現于歐洲。在19世紀之前，裁縫只是按照顧主的要求裁制禮服，純粹是復制顧主的想法。“高級定制”之所以與傳統的量體裁衣和成衣購買截然不同，其中最關鍵的一點便在于它賦予顧客的是一個真正個性化、獨一無二的設計理念。被譽為高級時裝始祖的英國人查爾斯·弗萊德里克·沃斯f(Charles Frederick North)最先將設計的觀念引人時裝界，并于1858年在巴黎開設了第一家專為顧客度身定制的高級時裝店。從此，高級服裝就進入了現代生活。現在全世界大約有一兩千人享受著高級定制時裝，其中包括王族公主、財經巨子、影視明星等。定制成本昂貴，日裝一套的最低價格約為1.2萬美元，晚裝一套最低約為4萬美元，每一套衣服需要經過6次試裝，每一套衣服都有自己的名字；由于顧客群相對固定a所以幾乎每一個老主顧都擁有自己的人體模特，并經常根據本人體形變化而調整。

迪奧的高級定制服裝一直是好萊塢的天皇巨星和品味出眾的女人的摯愛，其客戶包括麗塔海·華絲、英格麗·褒曼、麥當娜、溫莎公爵夫人及戴安娜王妃等。伊麗莎白·泰勒就曾一口氣定制了12條裙裝：而英國伊麗莎白女皇二世的妹妹瑪格麗特公主新婚大典的婚紗則由迪奧先生親自操刀設計并制作。時至今日，迪奧在巴黎的高級定制工作室，聘用了數以百計的員工。店鋪地面是女裝店，而上層則是偌大的展廳，用來陳列當季系列。每位客人都有一位私人售貨員接待，幕后更有默默耕耘的試樣師、裁縫師及針黹女工……經過細致耐心的工藝處理，完成后的服裝經典別致。

時裝系列

春／夏及秋／冬系列是定制服裝設計室活動的高潮所在。

最受歡迎的設計被稱為“福特”，意思即為大量制造及具功能性。定制服裝設計室可能會根據成功的樣板制造十多款不同版本。

有些設計則被稱為“特拉法加”(以著名的1805年特拉法加海戰而命名，意思即為耀目或驚艷的設計)。這些設計的原意是為新系列增加吸引力，常會成為雜志的封面或主頁。Dior曾寫道：“這些樣板造就今天的時裝，以及未來的風格。”

裁縫技術

當客人看過新時裝系列的衣服后便會立即訂購心頭好。大部分的訂單是日裝和套裝。日裝包括配套便裝、晨服、輕便的午后套裝和精致的套裙服裝。

Hardy Amies曾說：“人們很多時候忘記了我們只是執行指令，而不是賣衣服。走進時裝店的人是‘買’套裝：到樓上店的人卻是‘定’套裝。在試身的時候，你可以對衣服的細節部位和潤飾部分表達你的要求。整個過程中，設計師、裁縫師和客人應是和諧合作，而女店員則擔當中間人的角色。”

酒會禮服與黃昏晚禮服

日裝之后就是正統午后服裝，接著是酒會小禮服，然后是簡約晚禮服和短晚裝。這些區分隨著時代進步而簡化，而衣著俗例亦開始瓦解。

酒會禮服在1920年代首次出現，在戰后再度興起。酒會禮服在傍晚時分，或稱“六至八”的聚會中穿著。聚會中的客人通常站著交際，因此禮服可以包括復雜的撐裙和細部，不怕坐下來時給壓著。

Christian Dior的著作《時裝小字典》(1954年)把酒會禮服形容為“精致講究的午后服飾”，最好起用黑色塔夫綢、緞、雪紡和羊毛質料。這種“黑色小禮服”的時尚女裝通常以手套和小帽子配襯。

晚禮服及舞會禮服

這些繡上大量花紋，配以華麗珠寶的禮服，在婚宴、酒會、歌劇院及戲院有著熠熠生輝的效果。有些禮服更只為特別場合而制，只穿一次。

定制服裝的創制關乎國家的尊嚴，尤其對法國而言。Christian Dior曾說：“我的時裝模特兒就如出色的艦隊出航，不斷向前邁進，以嶄新的時裝征服世界。”