陽光下的哈瓦那

閭丘露薇

陽光下的哈瓦那，雖然氣溫最高也有30度，但是在海風的吹襲下，沒有炎熱的感覺，只有一陣清涼。不管從哪個角度來看，哈瓦那都是一個美麗的城市。只是這種美麗是定格在從前的那種，而且只要仔細一看，殘舊和斑駁，讓人擔心，這樣的美麗不知道還能夠維持多久。

海邊的那些殖民地時代的建筑，很多已經老舊得開始傾斜，有的干脆已經坍塌，偶爾有新的建筑，卻都是拆去了舊建筑之后的現代設計，雖然簇新現代，卻和周邊格格不入。只是，推倒重來，絕對要比維護翻新這些舊建筑成本低很多。看著那些似乎是被丟棄在路邊的建筑，真的不知道它們的命運會是怎樣。

老城的市中心要好一些，畢竟屬于旅游區，酒店的外表是令人贊嘆的古老情結，但是房間的簡陋，還有濃厚的70年代的蘇聯式建筑的格局，讓人覺得，真的有點可惜。馬路上那些已經在別的城市難以找到的老爺汽車，還在充當著出租車的角色。當然，正是這樣的古舊，也成為游客們到這個城市來尋找神秘和感覺的一部分。只是，對比那些同樣有些幾百年歷史的城市，總是覺得，這里其實可以更好。而且更重要的是，這些古老的東西，在日月不斷的折損之下，總有轟然倒下的一天，如果再不及時拯救它們的話。

從街頭的大型壁畫，到酒店內售賣的明信片，到處都是切?戈瓦拉的畫像，這個阿根廷出生的醫生，幫助卡斯特羅在古巴建立了社會主義。但是最終他沒有留在古巴，在他離開古巴寫給卡斯特羅的信里面，他說他對社會主義的前途感到困惑，因為他發現不少的革命者都是在豪華的汽車里、在漂亮的女秘書的懷抱里喪失了往日的銳氣。所以，為了保持革命者的完美形象，他只能選擇戰斗。

古巴旅游區內接待外國游客的酒店，雖然殘舊，但是畢竟設施齊全，當然，價格不菲。這點也讓人想起了開放前的中國，不管是服務還是設施，都讓人想起了上海的國際飯店，還有華僑飯店，當外資酒店大舉進入之后，這些曾經輝煌和高不可攀的酒店，馬上失去了顏色，慢慢被人遺忘。

作為外國人在哈瓦那，會覺得物價昂貴。美元在2004年開始可以兌換當地貨幣，不過現在突然很不值錢。去年的時候，一美元可以兌換20披索，而現在100美元只能夠兌換差不多80披索，嚴重貶值，不知是否是勞爾要讓持有美元的人不再享有特權，拉近貧富差距的政策的結果。

一家只有國內一二星級的賓館，或者準確說是招待所水準的酒店，一天就要差不多80到100美元。不過古巴人的收入卻一點也不高，平均月收入只有300披索，去年還只有相當于20美元，不過現在，已經相當于300多美元。平均每個人把四分之三的工資，花在了食品上，不過這種披索兌換美元的變相升值只是一個數字游戲，關鍵是看古巴人的開支和收入的比例。在古巴，全民醫療免費，全民教育免費，百分之九十的人擁有住房，雖然破舊。租房的話，租金低廉，所以街頭沒有乞丐。正是因為這樣，就算收入低，夜深了，街頭咖啡館依然坐滿了悠閑的古巴人。古巴政府要調動他們的工作積極性，看來需要花點功夫了。

雖然美國不允許國民到古巴旅游、做生意，在美國的時候，連打電話到古巴都會聽到：“對不起，你撥打的電話錯誤。”提醒自己，美國對古巴的制裁還在進行中。這種制裁，不單單是電話通不通的問題，在香港訂機票，因為選擇的旅行社是美資公司，不能夠提供古巴機票的服務，在Yahoo找飛哈瓦那的航班，也找不到，想起來，Google和Yahoo都是美資公司。

不過制裁真的是很無聊的事情，在哈瓦那的街頭，到處可以遇到來自美國的游客，因為他們可以經過加拿大或者巴拿馬，拿著另紙簽證到古巴旅游。想起來幾年前在利比亞，同樣也是美國政府禁止國民旅游的地方，還是讓我們在一家專門接待外國游客的餐廳里面，撞到了一批來自美國的游客，而這樣的團，幾乎每天一批。布什在古巴制裁問題上一直強硬，不知道奧巴馬上任后，是否對勞爾要求對話的喊話有所呼應？畢竟制裁和戰爭，在當今世界，都只是表面上懲罰政府，實際上卻在懲罰無辜民眾的做法。