高處不勝甜

因為海拔低，氣候更適宜，所以產出的茶葉才更香；因為海拔高，生活節奏慢，所以才有更多閑情雅致來品茶。喜馬拉雅山兩側勤勞的當地人，每天茶隨著他們勞動補充水分、吃飯補充熱量，而流入他們的身體和靈魂。旅行者如果能夠分享到這些液體文化，那么才是真正融入了當地的生活。仰望著雪峰，品著熱茶，高處不勝甜!

尼泊爾馬薩拉茶 泰 田

亮眼睛馬薩拉茶是英文masalatea音譯而成，其實不是獨屬于尼泊爾茶飲料。它原本是印度茶的一種，雖然味道有些奇怪，但很獨特。

為什么說是“亮眼睛”呢?就是一個原因——價格便宜!在尼泊爾首都加德滿都，如果在當地人的路邊小茶館或者賣飲料的小咖啡店，一杯地道的馬薩拉茶才折合人民幣僅僅六角錢!如果你想小資一些，只在西方旅行者出沒的安靜小餐廳，點一杯馬薩拉茶，折合人民幣一元二角左右。要知道，在中國國內的大城市，某些商務咖啡廳，一杯普通的奶茶要16元人民幣，一杯名稱聽起來有特色的奶茶，至少要20元。如果叫“尼泊爾奶茶”或者馬薩拉茶，那么價格就要接近25元了。

所以，當你在尼泊爾的高檔餐廳，看到菜單上馬薩拉茶的價格，眼睛不發亮才怪呢!即使嘴上不承認也掩飾不了，因為人視覺興奮的時候瞳孔自然放大，是植物神經控制的。

在尼泊爾旅行，如果你吃飯的時候很渴，點上兩杯馬薩拉茶佐餐，也才人民幣兩元多一些。如果你就是什么事情都沒有，吃完飯捧一本書泡在飯館或者餐吧，不限量地隨時給自己的馬薩拉茶續杯，享受下午的頂極精神休閑時光，也才花費不到兩個美元，人民幣十四五元的樣子吧。

只有什么樣的人真正會在家嘗試親手制作馬薩拉茶呢?暫時脫離了旅行者身份的小資男女，非要在家里給親朋好友露一手的，才會這么干。但此時，他們的身份叫宅男、宅女。

五彩的西藏茶 曉梅一

不知道人類是什么時候開始飲茶的。但茶來到中國西藏高原上，至少也有千年以上的歷史了，而不簡簡單單是我們今天認為的，藏族只喝磚茶。藏語稱茶為“莢”，是當時漢語茶樹的譯音。對于缺氧、干燥和以肉食、酥油、糌粑為主食的青藏高原人來說，不能一日無茶。

其實誰都知道，西藏高原是不產茶的地區，但早在囊日松贊時期，吐蕃民間就開始嗜茶，宋朝時吐蕃一匹上等馬可換茶葉120公斤；一匹中等馬可換茶葉80公斤；一匹下等馬可換茶葉40公斤。

藏族喝的茶可分為酥油茶、甜茶、清茶，制作方法是不同的。酥油茶的制作方法比較有看頭——以青磚茶作原料，加一定比例的水和鹽，加入酥油，上下來回攪動，待水乳交融便成了可口的酥油茶。現在使用電動攪拌機打酥油茶。

西藏人喝茶的茶具也十分考究，喝茶的茶碗有瓷碗“噶吁”、銀碗“俄波”、玉碗“央池”、木碗“星潑”等。按藏族傳統，民間一般人使用得最多的是木碗，這種木碗一般用樺木、雜木雕琢而成。用木碗喝酥油茶不燙嘴，喝茶香，攜帶重量輕。

酥油茶中的酥油營養價值很高，熱量也高。對于在內地吃半頓飯都要計算一下卡路里的女孩來說，在西藏喝酥油茶完全沒必要有思想負擔。畢竟環境不同，體力消耗要大很多。

西藏還有奶茶。奶茶有兩種，一種是茶水燒開后直接加牛奶放鹽(或者不放)；另有一種在拉薩等城鎮最為盛行，稱之為甜茶。這種茶必須用紅茶熬汁，再加入牛奶、白糖，香甜可口。據說甜茶傳入西藏已有百余年的歷史，最早是拉薩上層家庭的待客飲品。到上個世紀20年代，拉薩街上出現了甜茶館。有資格進入甜茶館的只是那些貴族、商人和有錢人。做甜茶，女人比男人更熟練些，幾乎每個拉薩婦女都會做甜茶。上世紀80年代中期之前，甜茶館一直是女人的禁地，如果誰家的女人去了甜茶館不但會很快傳遍全城而且會在頃刻之間留下輕浮女人的污名，連累家人。對西藏當地人來說，甜茶館還是社會新聞的發布中心。

在農牧區，每個藏族家庭都喜歡用火缽煨著一壺清茶。有條件的家庭早茶必須是酥油茶，到中午以后就喝清茶了。

喝茶時不能作響，而要輕啜慢飲，喝茶發出聲響被當成缺少修養的表現。

清茶

跟我們日常所喝到的泡茶味道相仿，但是泡制方法不同。

做法：在鍋內放水和茶葉，開鍋后加水再沸三次左右，再加鹽即成。

面茶

這種茶在農區比較普遍。

做法：先在鍋中放入少許面粉，進行干炒，炒熟后，邊摻清茶邊用鍋鏟攪拌，并放上鹽，待攪拌均勻、濃度適宜后即可飲用。

油茶

與面茶一樣，也主要在農區流行。

做法：將牛油(或肥牛肉)、豬油(或肥豬肉)用刀切成小丁，然后放入鍋中炸炒，待油熟后，放入少許面粉或糌粑，再摻入清茶并加鹽，邊摻茶邊用鍋鏟攪拌，待攪拌均勻后即成。

在西藏民間，茶的公關作用很顯著。村口、車站、機場，常常可以見到送行的人們背著盛滿酥油茶或甜茶的暖水瓶，為親友送行；小孩生下來的第二天(女孩是第四天)，親朋好友也要帶上酥油茶為之祝賀；到醫院里去探望病人，也要帶上一暖瓶濃濃的酥油茶或甜茶。

隨著內地和西方旅行者一天天增多，每個酒吧餐吧絕對都有酥油茶和甜茶，環境舒適多了。

云上飲茶大吉嶺 Pyinulwin

對于英國人來說，如果沒有印度紅茶，那么他們就沒有下午茶的生活習慣了。如果沒有大吉嶺的印度紅茶，貴族就只能喝咖啡來提神了；對于印度人，在大吉嶺如果生活沒有茶，簡直不能想像。

名為“Toy Train”的登山火車火車只運行在從New Jalpaiguri開往大吉嶺的76.2厘米的窄軌上。

隨著小火車不斷爬升的海拔，氣候逐漸變得涼爽，降雨也一陣陣出現。遠處是潔白的雪山，近處是滿眼碧綠的茶田。

無論是殖民時期，還是今天，英國闊太都以下午茶桌上出現大吉嶺紅茶而驕傲，上好的紅茶加入牛奶做成奶茶，就著各種精致點心的下午茶宴，到現在仍然是很有面子的事情。這一點從大吉嶺的Nathmulls茶葉店生意火爆就能看得出，這個品牌由Nathmulls Sarda創立于1931年，總店就位于大吉嶺的中心，各種茶葉茶具擺滿商店，價格從400盧比到上萬盧比不等。除了茶，店里還有各種古董茶具，價格都高得驚人，儼然不是印度的物價水準，譬如一個四邊帶鏤花樣子精致的濾茶網，折合人民幣要400元，不過店主說：那是160年以前的東西。

大吉嶺的茶每年可以收兩次，春茶和秋茶，我到的時候正是春茶采摘的初期。茶田茂密地生長在山坡上，一壟壟之間有很小的縫隙，正好可以容得一個人站下腳。幾十個婦女背著竹編背簍穿梭其間，采摘下茶樹上淺綠色的嫩芽，扔進背后的背簍。穿不同鮮艷顏色衣服的婦女手腳麻利，各自在茶田里移動著摘茶葉，遠遠看去，像一幅美妙而有序的田園風情畫。而最頂上蹲在那里發呆的是茶田的主人桑吉塔，“我每天都幾乎待在一個地方，至少這半個月如此。他們都是我的工人，別看我現在閑得發毛，但之后要看我的了，我有25年的炒茶經驗。連倫敦的好幾個伯爵都是我的客戶呢”，他得意地說。