自駕·縱深山南

西藏的康莊大道引向的縱深處落滿了歷史的塵埃，在這樣的土地上行走，濺起的絕不僅是車后飛揚的沙石，還有你貌似閱歷豐富的眼睛和心靈。山南全程土路顛簸，曲折的山路串就雪山湖泊、寺院古堡，又在歷史的厚重之上賦生靈以奇彩。

本刊編輯專程從北京開赴西藏，從浪卡子、洛扎縣、措美、瓊結(jié)、乃東、曲松到加查，把山南的土地走了大半，再向前從米林進(jìn)入林芝地區(qū)，經(jīng)過朗縣到八一鎮(zhèn)，沿318國道過墨竹工卡回到拉薩，歷時十天的行程堪稱一個完美的圈。串就大美風(fēng)光；古老歷史，當(dāng)然還有越野穿越的樂趣。

浪卡子－達(dá)隆鎮(zhèn)(達(dá)隆寺)－洛扎鎮(zhèn)

走過平坦的柏油路，轉(zhuǎn)入顛簸的縣級公路，山開始變得嶙峋，水也展現(xiàn)出放任自流的本性，越野涉水由最初引起的狂歡，漸而成了尋常的淡漠。而當(dāng)寺院，湖泊、山川成為視野的焦點，路途本身就更不再具有誘惑。

浪卡子之后左轉(zhuǎn)走上土路，這條土路沿羊湖而行卻因山見不到湖水。“沿湖徒步那才是真的漂亮，各種水鳥，臨近的寺院，都能最近距離地接觸。”同行的范久輝是個行走狂人，在拉薩的四年走過各地的“歪門斜道”。

經(jīng)過數(shù)個零落的村莊到達(dá)隆鎮(zhèn)時已是中午。達(dá)隆寺是達(dá)隆噶舉派的祖寺，由達(dá)隆塘巴·扎西華于公元1180年(南宋淳熙七年)創(chuàng)建，弘傳噶舉教法。《衛(wèi)藏道場勝跡志》記載“祥達(dá)隆塘寺內(nèi)的佛教的圣跡遺物多至不可勝計。其中最主要的是在達(dá)隆塘巴大師的茅篷內(nèi)有曾經(jīng)開口顯過圣的神像。大殿上層有仲敦巴大師像，像上的頭發(fā)還在生長，如是等等非常神奇之物難以細(xì)數(shù)。”佛像建在山下的新殿內(nèi)，帶我們參觀的喇嘛并沒有向我們展示，神奇是否存在也就不得而知，而院墻角擺著成排的泥塑佛像和半山上三尊佛雕像已很具感染力了。

出了達(dá)隆鎮(zhèn)就開始期待普莫雍錯。普莫雍錯是喜馬拉雅山脈間的一個咸水湖，“普莫”是藏語小姑娘的音譯，親切而平常。“雍錯”意為像碧玉一般的湖泊，美麗名字的美麗湖泊果然有著少女般的輕靈，雪山圍攏之下湖水湛藍(lán)清透，白色的淺灘在湖岸勾勒出完美曲線。湖中小島猶如巨龜，靜靜地守護(hù)著這位“少女”。傳說這湖曾被蓮花生大師所加持，從而有了神圣的氣場。若我這般俗家之人見到這美好，已然被深深打動，甚至忘記了驚呼。

站在海拔5338米的蒙達(dá)拉山口上，普莫雍錯只是身后的影子。西藏四大神山之一的庫拉崗日在一片云海之中若隱若現(xiàn)。傳說，山上有座用寶石和水晶砌成的宮殿，藏族英雄人物格薩爾王就居住在里面。山腳下，山巒起伏，峽谷深切，公路窄窄一線，蜿蜒于河谷深處。由此開始，進(jìn)入了喜馬拉雅山脈南側(cè)的峽谷地帶。

受到一路風(fēng)光牽絆，走走停停，臨近傍晚才涉水過村進(jìn)了打隆寺。打隆寺與達(dá)隆寺名字很難分得清，若是都進(jìn)去過就能因打隆寺石制骷髏頭而記憶格外鮮明，寺院歷經(jīng)風(fēng)雨顯得有些凋零，轉(zhuǎn)墻上的石制骷髏頭，墻上難以確定的石刻棋盤，大約十三世紀(jì)以前繪制的壁畫，都屬于深藏在山中小鎮(zhèn)上的打隆寺。離去前，最后一道飽和度極高的陽光斜照在寺院的黃墻上，幾只麻雀在屋檐上張望。過去的光輝依然將今日照耀，人在路上，瞬間的蒼涼入骨，偶爾參透悲歡世事。

戶外探險提示：

交通：從浪卡子之后開始全程土路，必得越野車行進(jìn)。路況都還不錯，只是蒙達(dá)拉山口前后險峻非常。

食宿：中午到達(dá)拉隆鎮(zhèn)，茶館只能提供藏面和甜茶，需要自備食物。一路上要備食物，因為顛簸加之高海拔很容易饑餓如山倒。晚上住在洛扎縣城，食宿都可解決，進(jìn)城繼續(xù)向前到中心地帶大約有四五家旅館和餐館可供選擇。

注意：進(jìn)入洛扎之前一定要辦好邊境證，否則各種周折會在這里爆發(fā)。

洛扎鎮(zhèn)－彩虹溝－賽卡古托寺

洛扎在藏語里有“南部大峽谷”的意思，因位于喜馬拉雅山脈南麓而得名。遠(yuǎn)在吐蕃時期洛扎便為西藏約茹的千戶之一；元朝時洛扎屬羊卓萬戶府管轄；帕竹地方政權(quán)時期，這里就出現(xiàn)了朵宗、生格宗和拉康三個宗，直到1960年4月三個宗才合并成現(xiàn)在的洛扎縣。洛扎縣城受兩邊高山所限，縣城小而狹隘，只有一條百多米長的街道。朵宗遺址就兀立在縣城東南側(cè)的懸崖上，建于帕竹王朝時期，屬于當(dāng)時西藏13宗之一，也是執(zhí)行帕竹王朝15條法律的重要場地之一。這里曾專門設(shè)有七十余米深的地牢，里面還有羊羔般大的蝎子，后來也是嘎廈政府流放犯人的重要場地之一。而今，早已失去實際意義的朵宗已經(jīng)破敗不堪，從山腳向上望只見殘壁斷垣。

一路沿河谷而下，公路變得更加破碎艱難，兩邊山峰矗立，僅見一線天空。路旁壁立千仞，大部分路段都嵌入崖壁，不時可見滾石和滑坡。從一條岔路拐進(jìn)色曲峽谷，與不丹王國邊境只有一山之隔的色鄉(xiāng)就在30公里外。色鄉(xiāng)的名氣不大，但賽卡古托寺卻太過著名，如此偏遠(yuǎn)卻是國家級文物保護(hù)單位，以至于有班車從拉薩隔天帶著朝拜的人們到此。賽卡古托寺藏語意為公子而建的九層城堡，建于1080年左右，由藏傳佛教中著名的米拉日巴大師以一人之力，用了六年的時間建成。賽卡古托狀如古碉，與乃東著名的雍布拉康極為相似。主體七層，石墻到頂，內(nèi)有樓梯上下相通，十分陡峭。

寺院正在大面積維修，據(jù)說國家投資了3000萬。主寺的小門鎖著，找了主管拿著電筒鉆進(jìn)去，昏暗的燈光下被精美的壁畫深深打動。可惜正在施工部分的墻壁上，有著千年歷史的壁畫因為保護(hù)不當(dāng)而幾乎被完全損壞，老的木門窗似乎也將被新的取代。一個千年古寺，不經(jīng)意處，也許就是精美的文物。沒有人愿意看到古老的建筑凋敝，但人們更不愿意看到毫不在意地將舊有的一切抹除，活生生地將歷史阻隔。

賽卡古托寺最讓人稱道的是它的雕塑與壁畫，時間跨度上到公元11世紀(jì)下至現(xiàn)代。據(jù)說，解放后此寺一直是邊防駐軍所在地，寺院也成了一個大軍營。軍隊用報紙簡單地把墻糊了一下，大部分的壁畫都保存下來。“文革”時期，也只是在墻上留下幾個“忠”字，破壞也不是太大。歷經(jīng)歲月得以保存也算是一個奇跡。

晚上住在寺院的二樓，看著陽光一點點從碉樓金頂上褪去，堆滿建筑材料的院子里，孩子奔著歸家而去，遠(yuǎn)處河水的急流聲陣陣，在夜晚真正來臨之前，天地泛著幽藍(lán)的光。

戶外探險提示：

交通：路況較差，若遇下雨，會較危險。從拉薩有直達(dá)賽卡古托寺的班車，隔天發(fā)車，單程票價130元。

食宿：除非到了賽卡古托寺，否則沿途沒有提供食宿的地方。色鄉(xiāng)政府招待所可以住，但是住在寺院的招待所更有意思，六人間每床15～20元。寺院有小飯館提供餐飲，味道不錯，價格也合理，早餐可以在晚餐時定好時間和品種。

注意：對于喜歡攝影的人而言，最好隨身攜帶一個多孔接線板以方便充電，因為小客棧能提供的充其量是一個插頭，晚上充電不夠用。還需要帶頭燈或小手電以備用。

洛卓窩隆寺－拉普溫泉

洛卓窩隆寺在賽卡古托寺的山上面，向上的岔路口上掛著一塊繪制得很有些飄逸的圖，不僅指明了寺院的方向，也把寺院畫在了彩云之上，像個仙宮。老的寺院早已消失了，現(xiàn)在的寺院是尼瑪仁波切在閉關(guān)修行了13年之后主持修建起來的。仁波切的頭發(fā)有一米多長，結(jié)成了很多個發(fā)條，這是他閉關(guān)修行多年的見證。他帶著我們一路參觀、講解。站在最高處俯視整個寺院，遠(yuǎn)處半山腰上道道白云，寺院金頂閃耀，確實很有仙境之意。

戴著眼鏡的寺院管委會主任多吉次仁五年前剛剛出家，逐一講解，每句的開場白都是：“怎么說呢?”其實他的漢語說得很好。洛卓窩隆寺是藏傳佛教噶舉派創(chuàng)始人瑪爾巴大師的第一座寺院，也是他向弟子傳授佛法的重地，自然也就成了噶舉派的起源地之一。寺院里有兩尊巨大的瑪爾巴大師塑像，一尊是84歲的樣子，一尊8歲。據(jù)說原來的8歲像是瑪爾巴大師自己新手做的，完成之后他問佛像：“你像不像我?”，佛像開口回答：“我像你!”除了每天的早晚課，在最高的寺院內(nèi)還有幾位修行的喇嘛，在經(jīng)堂里磕著等身長頭，虔誠地向內(nèi)心的凈地前進(jìn)。在確信神奇的地方神奇就總會出現(xiàn)。

從色鄉(xiāng)到拉普溫泉有約二十公里山路，途中的亂草叢中居然還有幾座古碉。拉普溫泉就在中國與不丹的邊境上，過河的大橋等同于邊境口岸。相傳是吐蕃贊普赤松德贊時期，蓮花生大師經(jīng)揚佛法撒下108顆佛珠所形成的108處溫泉。現(xiàn)在沿河邊有約十個溫泉池，每個池的功能各有不同。一位遠(yuǎn)道而來的阿媽坐在一間修成小屋的溫泉池邊上泡著腳，她和女兒將在這里住上周，就為了用這池溫泉水治腳病。

江水很急，江邊的廁所超級豪華，直接溫泉水沖涮，就是墻太矮，不經(jīng)意的還以為里面也是一個池子，探視時或許引發(fā)偷窺嫌疑。山腳下一字排開數(shù)個溫泉池，最里面的一間小室內(nèi)有溫泉水從山頂直流而下形成了淋浴。先趴在外面的池子里邊泡邊看風(fēng)光，再沖進(jìn)小室內(nèi)來個淋浴，絕對不是一般的溫泉水準(zhǔn)。只是泡過溫泉渾身酥軟，爬上一百多級臺階開車上路真是個挑戰(zhàn)。但是回到賽卡古托寺招待所的床上，倒在睡袋里，渾身通透，端地是一夜好睡。

戶外探險提示：

交通：色鄉(xiāng)去洛卓窩隆寺的路是盤山土路，急轉(zhuǎn)彎多。去拉普溫泉的路沿河而行，后半段路程尤其艱險，雨季偶有塌方，需司機(jī)百分百專心。

食宿：依然往返于賽卡古托寺內(nèi)食宿。

注意：寺院不收門票，但本著敬重，最好在大殿佛像前有些供奉，多少無所謂，重要的是心意。女性泡溫泉最好提前帶上泳衣，因為溫泉基本上是露天的，而且男女混雜。帶上洗漱用品、護(hù)膚品、毛巾，泡過溫泉不涂油皮膚一樣會干燥。

賽卡古托寺－朱措白瑪林－拉康鎮(zhèn)－卡久寺

這一天是路程最緊張，也是最險峻，更是風(fēng)光最壯美的路段。“此段路況危險，且離醫(yī)院較遠(yuǎn)!”——看著這標(biāo)語足以令人膽顫吧。而如果放心把路況的風(fēng)險交給司機(jī)，用心去看風(fēng)光，去經(jīng)歷去感受，那顫動起來的就應(yīng)該是心臟。

朱措白瑪林是蓮花生大師四大魂湖之一，相傳，佛教信徒可以從湖底看到自己的今生來世。在很多畫冊上看到過這雪山之下的藍(lán)色高原湖泊，藍(lán)天白云下，湖水變幻著藍(lán)、綠、白的色彩。

車停在措玉村第一村小組的路邊，騎馬穿過村莊開始在亂石陣中爬山，坐在馬背上很仰慕馬的能力，亂石陣?yán)锼材苷业较履_點。直上直下的大坡，馱著若我一般的壯漢也平衡自由，倒是我感覺頗為不忍，尤其是聽到我的白馬發(fā)出粗喘之聲，可是掂量了一下自己徒步的能力，想還是順其自然吧，生靈各有天命。

朱措白瑪林在高坡之后毫無預(yù)兆地以雪山藍(lán)湖的面貌豁然出場，天地一片開闊，雪山頂部在一片云海之中，寧靜的湖水映得周邊群山粗礪，甚至沒有風(fēng)，如此的大山大水竟然以平和的面貌掩飾了它該有的氣象萬千。

卡久寺－措美縣(措美鎮(zhèn))

去往拉康鎮(zhèn)的山路是真正的山路，盤旋而上再俯視來時的黃土路曲曲折折，還是很有些觸目驚心。熊曲和洛扎雄曲時而緩慢、時而急流，與各種姿色的峽谷一路相隨，山腰平地上的村莊邊上有連片的梯田，遠(yuǎn)看形成了不成色彩的圖案。我們甚至在一個村莊的高大土墻邊又開始了一次造飯運動，引得四鄰觀望。

拉康鎮(zhèn)雖然不是像拉普溫泉那樣與不丹邊境隔河相望，卻也是相當(dāng)?shù)亟嚯x。小鎮(zhèn)只有一條小街，各種功能齊全。小鎮(zhèn)左行約十公里盤山而上就是卡久寺，卡久寺在卡久山山頂之上，終日云霧繚繞，林木蔥郁，這綠色是對一路上看慣了蒼茫大地的雙眼最好的安慰。清晨、空氣、鳥、松鼠、藏馬雞，還有靜靜跟在身后的大狗，寺院邊矮篷內(nèi)升起的炊煙，聚散在山谷間的云霧，吃草的小牛——超然世外的寺院，信步而行之后獲得的平和體驗，難怪寺院多建在可觀四野或遠(yuǎn)避塵世之地，內(nèi)心的安詳也是需要氣場來支撐的吧。

卡久寺屬紅教寺院，有1200年歷史，是蓮花生大師第二任弟子朗開寧布活佛創(chuàng)建。在山中懸崖裂縫中的修行地，山內(nèi)的拉摩喀欽傳說是勝樂金剛的二十四道場之一。卡久神山有一條轉(zhuǎn)山路，十分的險峻，為了保護(hù)轉(zhuǎn)經(jīng)者的安全，林業(yè)部門特意在轉(zhuǎn)山路上立了牌子：“轉(zhuǎn)山路險，有高血壓與恐高禁止通行”。這轉(zhuǎn)山路卻是一個風(fēng)景絕美的地方，基本是在懸崖邊上穿行，腳下是三條峽谷交會地，后面的山上，雪杉挺拔，而在對面的山坡上，層層梯田，村莊鑲嵌在綠林和白雪之中，如詩如歌。

離開卡久寺前行，多在半山間穿梭。不經(jīng)意回首，身后的雪山，雪山下層層梯田，梯田下的森林，近處的村莊，身邊的黃葉，構(gòu)成了一幅世外桃源。幾十座被廢棄的古碉突兀地展現(xiàn)在面前，再往前走，公路甚至在古碉群中穿過。這碩大古碉群是從何而起，又在何時被人所棄，它隱藏了什么秘密，不得而知。關(guān)于古碉的一個傳說是清代準(zhǔn)葛爾入侵西藏時，當(dāng)?shù)厝藶榉烙鶖橙撕头辣I而修建的。尤其是門當(dāng)、曲西，桑玉、門切和邊巴等地，更是古碉成群。甚至在公路邊的土坡下還依然可以看到人為壘砌的建筑基層的遺跡。

轉(zhuǎn)上一個山口，展現(xiàn)在眼前的是類似黃土高坡的景色，溝壑巨大，少有植被。像哈達(dá)一樣繞在半山腰直通天際的就是路。到了邊壩鄉(xiāng)，就快到措美縣的境內(nèi)了。邊壩鄉(xiāng)在歷史上赫赫有名，著名的宗教改革家宗喀巴大師就曾師從鄉(xiāng)中的卓瓦棍寺大師學(xué)習(xí)，只是現(xiàn)在已是默默無聞了。

戶外探險提示：

交通：基本上全部山路，但路況還是不錯。

食宿：只能到措美解決食宿，縣城的條件基本上還不錯。

措美鎮(zhèn)－哲古錯－乃東鎮(zhèn)

“同志，你開的是汽車而不是飛機(jī)”——路邊的大石上有如此醒目的警示。出了措美縣城，尤其是經(jīng)過草原濕地的哲古大草原，在經(jīng)歷了山路盤旋的謹(jǐn)慎之后，很容易就有了放開了縱橫的意愿。只是雨季時節(jié)泥濘的路非常多，甚至有大卡車陷在了河里而阻住了去路，我們的司機(jī)米珠下去觀察良久之后奔上車來，以四驅(qū)之力順利繞過，引得我們一路吹捧。

措美縣城背后，有山如圓錐聳立，海拔五千多米。山腰有寺，名毛吾角，藏語意為會說話的山，據(jù)說寺中有世襲的活佛。哲古錯，猶如神靈的眼睛點綴在遼闊而廣袤的哲古大草原上，就如同生死相依的情人，世代相守。

風(fēng)雨雪冰雹在這一天體驗了一個透徹。過了哲古錯，大雨從天而降，路泥濘得令人憂心，賣蘑菇的人們卻還是堅持站在風(fēng)雨中向車內(nèi)兜售，他們舉著手中的袋子，沖著車內(nèi)呼喊。都不過是為了生活，重要的是自己不覺得沉重。

戶外探險提示：

交通：基本暢通，有一條路在哲古錯之前可以直達(dá)到加查縣，那里也有不錯的風(fēng)光。沿途留意去往曲松方向的岔路口。

食宿：乃東縣城是個大城市，食宿都極為方便。

乃東鎮(zhèn)－加查－朗縣－米林縣－八一鎮(zhèn)

走這條線需要的是運氣，因為從加查到朗縣正在修路。如果從乃東鎮(zhèn)到加查的柏油路讓車跑得歡暢，就讓你忘記了曾經(jīng)在洛扎的各種顛簸，那就錯了，因為很快就會有各種爛路等在前面了。

沒到曲松縣城遠(yuǎn)遠(yuǎn)的就能看到山頂上古老的建筑，越近越看得到它歷史的滄桑。拉加里王宮建于13世紀(jì)，是吐蕃王室后裔勢力在歷經(jīng)薩迦和帕竹政權(quán)后保留下來的王權(quán)象征。現(xiàn)存的建筑可分為早中晚三期。早期建筑藏語稱“扎西群宗”，始建于13世紀(jì)，現(xiàn)存最高為12米的宮墻殘段和南，北大門；中期建筑藏語稱“甘丹拉孜”，建于15世紀(jì)；晚期建筑為拉加里王宮遺址現(xiàn)存的主體建筑，由王宮、倉庫、拉康(宮殿)、馬廄等組成。

有同伴曾在幾年前獨自搭班車來過這里，記憶中鮮明的圖案和略為完整的建筑好像在風(fēng)雨中更顯殘破，當(dāng)時這里是孩子們的嬉戲地，甚至扯下建筑上的木條互打。現(xiàn)在好像是有人管理了，不知道這歷經(jīng)歲月的建筑還能堅持多久。

戶外探險提示：

交通：如遇前方修路，要在上路之前了解情況，消息準(zhǔn)確再確定行程。

食宿：如果因為修路而不能按時到達(dá)八一鎮(zhèn)，可以選擇住在加查縣城，有時間話，可以從加查用一天的時間去拉姆拉錯。

注意：一定要視路況安排行程。

八一鎮(zhèn)－魯朗－拉薩

這是318國道中最順暢的一段行程，路況超級棒，尤其是在山南的土路上奔波數(shù)天之后，走上這樣的路，真是一種賞賜。

魯朗也堪稱是滇藏線上最美麗的一段。這里處在喜馬拉雅山東北的末端，雅魯藏布江最壯美的大拐彎處，南迦巴瓦峰俯視的大地，原始森林覆蓋的山川，黑色的木頂彩繪的屋檐，小河邊柵欄圍起的莊稼充滿著田園氣息。魯朗的扎西崗村值得停留一晚，住在一戶大宅中，坐在藏式的客廳里，嘗試著喝上一杯酥油茶，深入體驗一下屬于工布江達(dá)藏族人的生活細(xì)節(jié)。

從魯朗經(jīng)過海拔4515米的色季拉山，如果遇到大晴天，山口就是遠(yuǎn)眺南迦巴瓦的觀景臺。過了八一鎮(zhèn)之后的巴松錯需要向北拐十多公里，可惜天氣陰沉，我們放棄前往。經(jīng)過海拔5020米的米拉山口后，拉薩就已不太遙遠(yuǎn)。

戶外探險提示：

交通：從朗縣到拉薩全程標(biāo)準(zhǔn)國道線路，但從八一鎮(zhèn)到拉薩經(jīng)常限速，有時要走六七個小時。

食宿：魯朗縣城幾乎只提供一種餐飲內(nèi)容，那就是石鍋雞，四五個人吃一個大鍋正合適，價格在160元到200元之間，味道很不錯。

建議住在扎西崗村里，德吉家和嘎瑪家就住對門，都可以接待，每張床位30元。可以提供早餐，每人10元的價格稍顯貴。