中國的新秀場？

中國高級成衣品牌發布，這個寄托了主辦方更多期望的秀場是過去多年來在老國展舉辦的“CHICShoW”的一個延伸以及主辦方期望的一個提升。

號角已經吹響

多年來，業界都在迷茫中囫圇吞棗，以致從未弄懂時裝周的游戲規則。

其實，早在三四年前，我就全面論述了這一課題，并指出了代表性的巴黎時裝周運營體系：每年1月和7月舉行的高級時裝展(haute-couture)、3月和10月份舉行的成衣展(ready to wear)、以及同高級時裝展同期舉行的男裝展(men’sfashiion)三大發布體系。

眼看中國市場在這個快速變化的動蕩時代已經催生了時裝周在北京的成熟，那么，我多年前的那個問題——“中國何時出現多個發布體系”現在似乎就可以進入觀察期了。

不過，問題并未解決。

因為全世界也只有巴黎有這么三個發布體系(比如米蘭也只有另外的男裝展發布系統)。中國也同樣未形成高級時裝的真正市場與設計規模。

除了張肇達有能力堅持高級時裝創作與發布外，其他還有誰呢?定制業務較好的馬艷麗、郭培也無法做到持續發布，一些未浮出水面的設計師就更不消說了。而其他的許多知名設計師主營業務根本就不在高級定制業務上、也更沒有分離出來的這一專門的業務板塊。

如是，則意味著中國高級成衣品牌發布與時裝周將極容易走向雷同化。那些認為時裝周是設計師唱主角的觀點無疑很荒謬，君不見時裝周的設計師秀也大多是代表品牌發布的，而有些設計師本就是品牌老板。

那么如何真正解決各自的定位、資源、運營等問題呢?