不去天堂，就去雨崩

西當，有很多很多的人和很多很多的“馬”。這讓我有了一絲悲哀，雨崩已經這么多人來過嗎?不等我感傷，隊友已經選好了“馬隊”，“馬隊長”是威嚴的，鐵價不二，11匹“馬”，我還是第一次通過抽簽方式選擇馬。對了，在西當的“馬隊”，你租不到馬，只能租到騾子。

“馬夫”拿著韁繩，步履輕盈地邁開了步。海拔一路上升，我繃緊神經，“馬夫”卻哼著小調，走得輕松。五月春色無邊，抬頭見藍天，異常的藍。杜鵑花開了，雖還沒有漫山遍野，卻美麗。樹木隨風起舞，我很開心。生命就是要用來揮霍在路上，用來眺望遠方。

兩個小時后，我們到達南宗埡口，我的“馬兒”離我而去，雨崩在山那邊呼喚著我。從這里開始下山，一路悠悠長長。漫長的經幡，不經意的瑪尼堆，彎彎曲曲，一彎又一彎。累了就坐下歇一歇，天地五音在歌唱。迎著爽朗的山風。原來這樣的美好。在城市里所忽略的一切感覺，在這山林中，都找回來了。

文字可以表達雨崩嗎?到現在我還在思索。山都翻過了，卻不知如何表達她如此這般與世隔絕的美。

遠遠地看見大片的整齊的青稞田、經幡與旗桿。數十戶人家散落在雪山腳下，溪流環繞，草色如茵，田地里牦牛和豬悠閑散步，孩子們在打籃球。云霧像一條輕逸的白紗飄浮在這塊錦繡上。

過一座木橋穿過河流，有藏族的小孩迎上來，天真爛漫，笑得異常明亮。

熾熱陽光下的小村莊，依然不可思議地恬淡。這是真正的世外桃源，讓我有一種誤入仙境的錯覺，完全隔絕人間喧囂。時光在這里終極成一條曲線，無限柔軟，有直抵宇宙洪荒盡頭的張力。那一刻我很誠懇地相信當我們走出雨崩的時候，人間將已滄海桑田不知今昔是何年了。

“徒步者之家”位于上、下雨崩之間。我們住在面向緬茨姆的二樓。簡陋的樓梯，呀然作響的走道，安頓之后，眾人對著神山發呆，世界都好似凝固了一般。艷麗的屋檐和柱子，掛著小小的經幡，下村就在不遠處，絲絲云彩，正慢慢從天空飄過。靜靜的河，靜靜的山谷，無語的小橋，細語的流水，時間就是這樣流淌。

雨崩村，最后的神瀑

神瀑在卡瓦格博主峰南側，傳說是卡瓦格博從天上取回的圣水，能占卜人的命運，消災免難，賜恩眾生。因此藏民們朝拜神山，必沐浴神瀑，讓圣水洗凈從前的罪孽，沐浴神的惠澤。我們在神瀑下有張合影，現在看看，都很燦爛的表情。

在我們去過的第二天，神瀑發生了雪崩，雪崩落下的積雪足足有兩米多高。據說現在的神瀑已不能接近，只可遠遠觀望。

從“徒步者之家”出發，會先經過雨崩下村。山谷圍繞的雨崩下村，馬鈴兒叮當響，路邊全是美麗的小花。白塔靜靜地注視山谷，河水咚咚，經幡飄蕩在風中，神山就在遠方。夢幻的藍色，純凈的白色，清秀的綠色，熱烈的紅色，燦爛的黃色，交織著震撼人心的美麗。走在千百年來藏民們一步一步踏出的小路上，思緒有些飄忽，古時那些流浪的行吟詩人哪里去了?

通往神瀑之路，讓我第一次感受到體力透支的恐懼，幾次都不想再走，卻不能也不敢停下腳步，更不愿回頭。很久很久以后，攀上一座山頭，遠遠看見三條瀑布懸掛在數十丈高的峭壁上，迷霧般撲朔迷離卻又極具氣勢，我差點掉下淚來。為了體味到大自然的神奇，我必須忍受痛苦，這讓我想起佛語中的涅槃重生。

斜上方那美好的值得希冀的東西在等著，召喚著我去追尋它。艱難前行，穿過一排排好像旗陣的經幡，終于來到神瀑面前，沐浴在神瀑冰冷的賜福中，那一刻，除去喜悅、激動、震撼，最多的是感慨，一種文字無法表述的感慨。

拾一塊石頭放在瑪尼堆上，許一個愿，看最后一眼神瀑，恍如海市蜃樓，縹緲著，幻化成夢境。

回去的路上，天空已近昏暗，開始飄雨，等到達青年旅館的時候我們全身都濕透了。捧一杯咖啡，感嘆自己終于走回來了。人生不過如此，有過奮力的攀登，便足可安慰。

此時，雨崩的夜晚，沒有電視，沒有手機訊號，只有一堆篝火讓我們圍坐，看火焰的跳動。來自各地的人們，有的在高歌，有的在低吟，有的在詢問路程安排，時光交織著迥異的空間。

身體在地獄，眼睛在天堂，心在飛翔

雨崩的第二日，我們要去登山大本營和冰湖。由于昨天的神瀑讓大家都體力透支，再由于今天的路程比昨天多一倍，我們便租了騾子前行。后來才明白，這趟旅程絕對是眼睛在天堂，身體在地獄，而心在飛翔。

出雨崩上村，我們穿越了一片原始森林，非常有《指環王》的場景感，古樹成群，妖嬈的樹根蔓延在地皮之上，各種植物遍布，空氣中彌漫著原始的清新和狂野，難以言表的神秘，如同游歷秋天的童話，馬群在原始森林的陰影中隱現，耳邊盡是淙淙的水聲。童話般的路途漸漸開始超乎我們的想象，山路非常陡峭，必須下騾徒步。這是一段極為艱難的爬行，昨日的大雨把山路沖洗得異常泥濘，一腳下去，泥水幾乎漫過腳面，持續的高原陡坡讓我漸漸開始呼吸困難，喘氣越來越沉重。

一步一步，當眼里只有一片白色的時候，大本營到了。

那片白色就是巍然矗立的卡瓦格博峰，正閃著冰藍色的寒光俯瞰著我們。瞬間我被眼前的風景震撼，一切語言都支離破碎，卡瓦格博好像一個神祗，我居然會離它這么近。

雪山腳下有幾間破舊的小木屋，有一些藏民在這里居住。這就是笑農登山大本營——1991年罹難的中日聯合登山隊出發之地。那一年，17名登山隊員對卡瓦格博(海拔6740米)發起沖擊，在登至海拔6210米時天氣突然惡劣，隊員下撤到3號營地準備次日沖頂。然而，那晚發生了一場大規模的雪崩，一夜之間，17名隊員和3號營地全部消失了，沒有留下任何痕跡。直到7年后，部分隊員的遺體才在主峰另一側的明永冰川被發現。而卡瓦格博至今還是人類不能染指的雪山。

這世上，總有一些東西讓我們心存敬畏。

我們坐在大本營的小木屋前曬著太陽，突然一聲巨響，隆隆聲穿透了無邊的空寂，是雪崩，當時我們以為只是一場這里經常發生的小雪崩，直到晚上回去才知道，這是山的另一邊的神瀑發生的大雪崩，造成了兩死多傷。而當時的我們還沉浸在對雪山無盡的喜悅里。

從大本營騎騾穿過一片草甸，又徒步翻越那些夾雜著亂石的山路之后，終于，海拔4350米的我的終點——冰湖到了。

視野一下子開闊起來，傳說中的藍冰近在眼前，幽幽的、無言地訴說著永恒，很有一種遠古時代的洪荒的感覺。

此時的冰湖覆蓋著厚厚的積雪，每年夏季7月，這里才會是清澈碧藍的。有人說，這是卡瓦格博那高貴冷峻面龐上的一滴淚珠。如果沒有辛苦跋涉，一點一點用朝圣的方式去靠近它，如果不是陡然間的峰回路轉眼前一亮，就無法體會這落入凡塵的晶瑩淚珠是為誰而流。

下到湖畔，積雪已深及大腿根兒，我們像孩子一樣在冰湖里玩耍。這是我在雨崩最開心的時刻，根本沒有想到此時山的另一邊的神瀑正在陷入恐慌中。

大悲，而后生存

太陽西沉了，又一個夜晚來臨。還是雨崩的夜晚，還是那堆篝火，新的柴，大家沉默地坐著，沒了昨晚的喧鬧，只有時鐘滴滴答答在響，篝火噼噼啪啪在響。

已經得到確切消息，曾與我們同住的那對南通夫婦在神瀑那邊的雪崩出事了，丈夫當時就離去了，妻子被抬出來時頸椎已經斷了，現在在下雨崩村，同時被重傷的還有一個深圳的女孩。她們會在明早被送去西當。我們記掛著傷者，卻無能為力。

雨崩已經不再讓人進來了，神瀑那里更是派了藏民看守不讓靠近。大批的旅游者今天要離開，一度甚至找不到足夠的馬匹回西當。我們默默地打包，準備離開。這時，從下雨崩上來一隊人，大家一陣騷動。傷者被抬出來了，兩具擔架，由十多名藏民輪流抬著，送去西當。

在過南宗埡口的時候，又看到兩位傷者，不久聽說那對夫妻中的妻子也去世了，有人說臨走時她流的是血紅色的淚。我不知道要說什么，或許白頭偕老，就是這種不離不棄。我完全相信，卡瓦格博是有生命的，訴說的有相聚也有離別。

本以為這次我不會再想念雨崩，不會再回來。很久以后我才明白，思念會在與遠方相通的一剎那爆發。我的一半心在行走，一半心留存了雨崩。