巴勒莫：西西里的“罵馬”

巴勒莫：西西里的“罵馬”

巴勒莫被稱為西西里島的“羅馬”，不僅因為它的許多建筑與羅馬相近，還因為巴勒莫在西西里島上的重要性就跟羅馬在亞平寧半島上的重要性一樣。

巴勒莫的街道和大多數意大利的城市一樣，充斥著摩托車的轟鳴聲和游手好閑者的身影，一個頭發火紅的美國姑娘為我熱情地帶路，還告訴我在威爾第廣場附近有很多便宜的旅館，她說自己是意大利裔，是來西西里島尋根的，并且已經在巴勒莫找到了滿意的工作。這些年，從北美回到西西里島尋根的人越來越多，他們的落腳點大多數都選擇了西西里島上的最大城市巴勒莫。

沒錯，西西里島上的黑手黨與美國黑手黨之所以有很密切的聯系，跟美國歷史上的意大利裔多來自西西里島、來自巴勒莫有關系，但如果有人認為巴勒莫最著名的只有黑手黨，那就是一種遺憾的偏見了。在意大利，有這樣一句幾乎家喻戶曉的名句：“巴勒莫，它有10個佛羅倫薩的價值。”

我到達的當天下午就誤打誤撞地來到了這座城市邊緣的一個菜市場，感覺上就像是意外走進了別人家的廚房，但是素昧平生的主人卻大大方方地歡迎了我。這里的貨品確實有些出乎意料，首先是那些看似外星生物一樣的奇怪海鮮，五顏六色、叫不出名字的魚蝦擺滿貨架，還有我只在海明威的小說《老人與海》里讀到過的超級馬林魚，光是魚身就有兩三米長。店主人把魚頭砍下來，在足有一米五長的尖嘴上驕傲地掛上價簽，滿足地站在柜臺后接受路人投來崇拜的眼光。碩大的章魚簡單地用水一煮，味道卻是意想不到地好。

另一種巴勒莫人酷愛的美食是遍地瘋長的仙人掌的果實，味道甜美清純，半個地球以外的墨西哥人也喜歡吃，但是在歐洲其他地方的市場上卻是難得一見。意大利南部的橄欖非常出名，巴勒莫也不例外，他們賣橄欖像我們國內賣糖果一樣把各個品種一字排開，我興沖沖地選了一大把，商家卻對我莫名其妙地頻頻擺手，又示意我嘗嘗看。往嘴里一放才明白那是用鹽腌過專門拿來做菜用的。

歌德曾經稱贊巴勒莫是“世界上最美麗的伊斯蘭教大城市”。這就要說一說巴勒莫的伊斯蘭教歷史了。

公元827年，突尼斯人從拜占廷帝國的手中奪取了西西里島，并在巴勒莫建立了首都。在此后的250年中，這里成為極其繁華的阿拉伯城市，是伊斯蘭教世界與基督教世界溝通的重要橋梁。當歐洲還處于中世紀的宗教黑暗之中的時候，阿拉伯人帶來的醫學、數學、航海技術和占星術就通過這里傳到了歐洲各地。

在距離巴勒莫火車站不遠的廣場，典型阿拉伯風格的圣卡塔多紅頂教堂和諾曼底風格的瑪托拉納教堂并肩而立，是阿拉伯文化影響歐洲的碩果僅存的見證，受到史學界的高度重視。教堂屋頂個性鮮明地并排著三個紅色的圓頂，和旁邊高塔聳立的諾曼底式基督教堂對比強烈。

真正巴勒莫風情的建筑集中在老城的“四角區”。實際上，“四角區”只是巴勒莫老城的一個十字路口，位于Maqueda大街和Emamuele大街的交匯處，路口的4座建筑的墻角都向里凹陷，形成了4個圓弧形的墻面，從而把十字路口圍成了一個圓形的小廣場，曲線處的墻壁都用精美的雕塑和噴泉裝飾起來，內容包括巴勒莫市的守護神、西班牙國王和代表四季的水池。

漫步巴勒莫街頭，你會明顯地感覺到意大利南部和地中海的獨特氣息，這里的教堂拱頂明顯受到了阿拉伯文化的影響，一改其他歐洲國家教堂灰暗的石材原色，采用明亮的黃色、藍色馬賽克拼貼，和碧藍的大海相映生輝，把西西里人熱情、豪放、無拘無束的性格表現得淋漓盡致。