雨林尋幽

馬來西亞東部的沙勞越，茂密的森林形成于7千萬年前，是世界最古老的熱帶雨林之一，也是雨林原住民的家。

普魯族是雨林里的Sape琴音樂家；獵人頭族伊班人喜歡筑造長屋；伊班婦女在長屋里用夢境靈感來織布；善吹箭的阪南人最不馴服，他們從不造屋，只在雨林深處搭建臨時棲息所…。

我們趕在雨季末尾，前往雨林深處的勒曼那河上游，拜訪雨林真正主人的家，駕長舟蕩在河上，彷如由文明來到荒野、重返了一趟生命的起源。

我們在馬來西亞雨季的末尾，由吉隆坡轉機到沙勞越州的古晉(Kuching)，雨一路也由西邊跟來。真糾纏哪。這無邊無際、吞噬一切的雨，彷佛知道這一季就要結束了，越發在市區里下得涕泗縱橫，好似要將整座雨林城市，全溶進水湯中。

雨林滌清幽

馬來西亞東部的沙勞越州，是全國最大州(臺灣的三倍)，卻有2／3覆蓋著熱帶雨林，每年11月開始的雨季，不僅帶來豐沛水量，也是這夏天國度氣候變化最大時期。“季風很難預測，”華人司機說：“誰也不知雨何時下、何時停。”

古晉省是沙勞越最早開發的省份，省會古晉的50萬人口，主要聚在沙勞越河兩岸，華人居南、馬來人在北，兩市隔河而治，還有各自的市長。水氣氤氳中，景色格外顯得格外優美。堤岸上望著對岸亮晶晶的AsIana皇宮，兩旁馬來人家的高腳屋，夢一樣向河旁延伸……，我竟有些恍惚，到底哪岸是戲臺、哪岸才是看客呢?

隔天一早，乘車前往古晉北市，市政廳所在的起伏山丘，清新好似春天花園。越往北，兩旁道路逐漸出現雨林原色。大如瀑布的羊齒蕨、抽長觸須的過山貓、天堂鳥新葉翠得像剛鑄的青劍，綠森森的棕櫚、紅樹林…，猛然讓我想起《阿飛正傳》里雨林中狂走的張國榮，導游呂桑忽指著前方山巒說：“看，睡美人。”

長屋學春米

傳說中，山都望和妹妹琴瑟章是下凡公主，負責教人間種稻、織布。有天來了位少年獵人，姊妹因他起爭執，“琴瑟章落海變成猴子島，山都望也被天神處罰，變成山。”也許因為有遺憾，山都望成了愛情山，年輕人常偕伴到800米的山頂野餐。

馬來西亞是多種族國家，除了馬來人、華人、印度人，沙勞越還有23族原住民。古晉北郊的沙勞越文化村，悉心規劃了當地主要民族的傳統建筑，是個濃縮的民族園區。

踏進比大友族長屋，二只小貓一下就鉆進地板不見。踩著嘰嘎作響的竹地板，好似小時姨媽家的日式木地板。屋中二位婆婆一見我們，便像自動表演機般示范起農家生活。小老太太個兒不高、春米卻有勁，幾下直搗已把我從雨水的倦怠感中震醒，請教她如何使腰力將杵棒砸進臼盆、發出洪亮撞聲，沒想到我卻手歪砸出臼外，差點把老人家的家什搗翻。

骷髏保平安

鉆進一旁圓屋，著傳統服飾的少女甜甜跳起迎賓舞，舞雖柔旎，一抬頭竟看到火爐上方，幾顆從前敵人的老骷髏頭，還干巴巴吊在梁下“鎮宅”，好詭異。比大友族曾是獵頭族，過去戰士出戰前，都在圓屋誓師，割回人頭也拿回圓屋，供在火盆上，保護全族；圓屋因此是女性禁地。但我們一問，屋中少女甚至也不是比大友人，而是別族來客串的呢。

園中小徑彎了幾彎，來到阪南人的棲息棧道。阪南人是雨林里的游牧族，不喜蓋屋、只在雨林里搭個簡易棲所，這時卻耐心擺pose表演吹箭。一旁老外看得躍躍欲試，借來箭筒試吹，真像在夜市里玩射汽球。

踩著木梯踏進另一座長屋，普魯族歌手立刻當當彈起Sape琴。旋律雖清揚好聽，我還是被那插電音效和歌手的馬桶蓋頭給分了心。聽完踱至屋后，沿山而筑的木欄已浸得濕潤，好似日本京都寺院亭廊。忽然樹林簌簌起了騷動，似急風吹過。正抬頭查看，馬桶蓋頭竟已跟來解說：“Monky、longtail，最大那只是王。”果然，猴群們蕩在樹間上下嬉戲，我還看到只猴Baby呢。

野蔬嘗清甜

占地17英畝的文化村有如小烏托邦，園區餐廳里風味也多元。既有沙嗲串、咖哩雞，也有熏魚，最驚艷的是雨季野菜沙拉(UlamUlaman)，沾著蝦醬，膏腴鮮味中還嘗得到清甜。餐畢再來杯印度拉茶，瞬間濕悶好似全被刮去，爽口極了。

沙勞越州共有四千座長屋，傍水而居的伊班人為避濕氣而將房屋架高，他們又喜群居，每當增添新人口，便在屋旁增建房間，逐漸加長成“長屋”。屋越長、代表部族越強盛。

我們從陸路，驅車直達魯勃安都(Lubok Antu)的Kesir村。穿過搖晃晃的吊橋走進長屋村，廊邊一個裹著紗麗女孩像被吵醒般，愣愣望著我們。好似走進雞犬相聞、落英繽紛的桃花源。

導游挨屋找著偷跑回家的船夫，央他載我們河上泛舟。雨林中、紅樹林深蔭下，滾滾江水蕩著長舟，彷如蕩進悠悠午夢中。來到一處河灣，披掛整齊的老船夫認真地向江中拋網，背上刺青閃亮如蟒蛇花紋。這河水，這小舟，究竟載了多少人撒網，捕了多少條魚，養大多少兒女和子孫?

“伊班人的刺青圖騰，代表他對部落的貢獻，有時是獵到人頭，有時是立下特殊功勞。”問滿臉皺紋的老邦加貴庚，他竟死不松口回答。看來伊班男人的年齡，也算秘密。

停舟上岸后，我們在村中穿繞，邦加已在河邊烤起雞腿，幾根青竹筒也偎在火旁烤香。一會邦嬸端來數盤青菜，打開竹筒里的好料，以大蒜調味的竹筒雞(Ayampansor)，競出乎意料地美味，還帶有淡淡竹香。

巴空織夢境

長屋旁，我們與比大友族友人畢納斯聊起伊班婦女的絕藝“巴空”(Pua)。以樹根染色后編織的巴空布，我曾在古晉市區的藝廊看過好些幅，花樣從不重覆：或如密匝雨林般大幅織著長而筆直的線條、或細密配色間穿插著盤踞蛇頭、或是無數神靈在回環圖型中纏繞……，仿佛雨林才是真正的織布人。

由于過去并沒圖譜，技法都靠世代相傳，織布高手還會將夢境制成圖案。畢納斯說：“你若看到人形圖，大都是織布人的夢。”又說：“雖然夢到圖案，若織布人太虛，反會生病、織不成，只能找氣強的人接替。”那圖案算誰的?“變成接替人的啦。”原來，未必每個人都能擁有自己的夢。而這夢中得來的美麗紋樣，竟也像夢一般漸要失傳了。

伐木業已沿河道深入雨林，村童都到村外讀書，連畢納斯自己也不住長屋了：“長屋雖感情濃密，卻沒隱私。”文明正悄悄改變著雨林，比雨還劇烈。我去村長家借廁所，長屋內層競還有一套房屋，有新式廚房、電視，客廳擺著絨毛玩具。我真擔心，會不會門一關，這小村就像小說《百年孤獨》里的村莊“馬貢多”，被現代文明的白蟻群，一點點吃光了?

我們又回到沙勞越河岸，等搭渡輪游河，堤岸邊的小草燕，忙著繞方堡高低盤旋。沙勞越河也是鱷魚棲地，上船時，當地人玩笑說：“傍晚時鱷魚最餓，小心別被咬到。”

渡輪如艨艟巨艦駛在河上，好似駛進昔日沙勞越的回憶錄。左邊一頁頁是老市集、印度街、清真寺，右邊那頁不朽的Aslana皇宮，是沙勞越第一代白人“拉者”(Rajah，大酋長)送第二代拉者的新婚禮物。

沙勞越原是汶萊屬地，1841年，英國探險家詹姆士·布洛克受原住民擁戴成為大酋長。他的家族共統治沙勞越100年，接著日本入侵、英國占領，沙勞越在1963年獨立成為馬來西亞邦聯之一。

近黃昏時，一天熱氣已散，幾條小舢板在河上捕魚，雨季就快結束，魚群又要回來了。渡輪掉頭駛回渡口，河上映著夕陽紫光，船上一對澳洲姊妹歡叫著：“老市場到了。”這趟船，我們一只鱷魚也沒瞧到。

(責任編輯／唐馨)