沙溪寺登街

平時所說的沙溪寺登街，其實是劍川沙溪壩子的一個古鎮，而不是這個古鎮中的某條街道。寺登街從“茶馬古道”的風雨中幸存下來，原汁原味地保持著那片蒼古，因此她一直就是人們心中的情結。沖著“古道西風瘦馬”的蒼涼之美，有人逡巡于那段時光，所付出的牽掛已經很多。如今那“西風”和“瘦馬”都已遠去了，寺登街在流動的時光里沉淀出一幅畫的幽境，滿街的陳舊變成了絢爛。

寺登街的街面鋪滿了青一色的紅砂石，昔日的馬蹄在石板上踏出深深淺淺的凹痕，稍一凝神就能聽到那淺窩里殘留的音韻。街道兩旁都是白族民居，“三坊一照壁”與“四合五天井”沿著街道依次排開，其建筑風格全是店鋪與庭院的結合。再往前就到了四方街，這街和麗江大研鎮的四方街同名，風格也極相似。只是這里多了兩棵巨大的古槐，繁茂的枝葉如同蒼穹，一片碧綠遮沒了近百米的街市。那座古戲臺已被歲月的靈光涂染成一種藝術，古樸大方的鏤刻精雕，玄艷奪目的敷色彩繪，都在以沉默的方式證實著昔日的繁華。

憑著一種想象，我們似乎看見寺登街自元末明初開始，這條通往西藏和南亞的茶馬古道，曾經是怎樣地人來人往。其實還不止是元末明初，早在春秋到西漢的初期，寺登街區域的鰲峰山就有了火葬墓群。據說上世紀八十年代曾有一支文物工作隊在這里發掘清理，共發掘出土青銅器、陶器600多件，其中還有豬、羊的下頜骨和海貝。看到那些從土里挖掘出的雙耳罐以及紡輪，古人的生活就顯出了一種意象，那種意象距離我們竟是那樣地遙遠。走在寺登街的石板路上，我們總以為是走在一部史籍里，它的深邃讓我們的目光無法觸及到底。

興教寺是附近百里最為著名的佛寺，站在那道大門前朝里望望，一種恢弘之氣迎面撲來。興教寺始建于明朝永樂年間，典型的宋元風格中隱含著濃郁的地方色彩，這會不會是中國乃至世界的唯一？走進興教寺的萬佛殿，我們首先就看到那些或威嚴或和藹的佛陀與菩薩，他們全是帶有劍川特色的木雕，其精湛的工藝讓我們眼里濺起驚詫。我們不知道這些佛已在這里居住了多少歲月，但卻知道他們老早就在這里鍛造著某種精神，這種精神的光芒直到今天仍在照耀著我們。

在興教寺中游逛，不僅可以感受到那濃厚的宗教氛圍，還可以領略到那遠古的人類智慧。最讓人嘆為觀止的是天王殿的構造，那懸山式的結構可謂是精巧絕倫，整個殿宇與萬佛殿交相輝映，卻又不失自身的整體風韻。除了這建筑的輝煌，興教寺內古木參天，壁畫絢麗。這些精神與藝術的香火，能夠享受它們的，其實還是我們這些后人。

從興教寺里走出來，我們依然被一種古樸的氛圍所籠罩，這種古樸的氛圍來自于那些似乎是佇立于時空之外的民居。寺登街的每條巷道都有著畫中的幽境，腳下的石板反射著陽光，身邊的墻頭伸展著艷麗的花草，那種明亮中的靜謐使我們感覺是走在另一種清澈的時光里。偶爾遇到一道敞開的大門，我們便站在門口朝里望望，所見到的景象又是一種別樣的韻致。白族人對自己的住宅十分重視，建蓋房屋一般都講求“三坊一照壁”或“四合五天井”的古式格局，其中的“三坊一照壁”是最為普遍的住宅樣式。正房橫在北面，東西兩則是廂房，一道照壁立在正南。多數人家都會在照壁前砌上一個半圓形的水池，幾盆花草或一叢修竹長年地蔥綠著，照壁反射到院子里的陽光就多了幾分柔和。

就在我們朝一家院子里張望的時候，院子里走出一個人來，那是一位和善的白族大媽。她把我們逐個地打量了一下，看出我們都是外地人，就問我們要找哪家？我們說不找哪家，就是想在這街巷里走走，欣賞一下白族民居。大媽說，要看民居嘛就進院子里來，光是在外面轉嘛咋個看得清？說這話時大媽就像我們的長者，語氣中帶了些許的埋怨，看樣子我們不進她的院子都不行了。走進這家院子就像走進一片舊時的月色，清晰但卻恍惚的情調靜止在院子里，讓我們覺出了一種清新和溫潤。

大媽是個很隨意的人，給我們每人倒了一杯茶就沒了別的客套，接下來的事就是聊天。就像所有初次走進農家的人一樣，我們所問及的話題也是家里有幾口人，收入怎么樣？大媽把手掌攥成一個拳頭，說到大兒子便張開拇指，說到二兒子又張開食指，直到拳頭變成了手掌。接著就說到收入，說到莊稼的收入她按下拇指，說到魚塘的收入她又按下食指，直到手掌又變成了拳頭。我們忽然感覺出來，不論寺登街是多么地超凡脫俗，那裊裊的炊煙依然是人間的煙火，這里的人同樣向往著日子的富足。只是他們把對世外桃源的渴望變成了現實，那種純粹、溫馨、平和的美已達到了極致，所以這古鎮才如此地若幻若真。

寺登街的古樸不在于保存完好的建筑，而在于人們的生存理念。白族是一個開放的民族，千百年的歲月更迭早已使他們懂得了吸收外部文化的重要性，但卻絕不失掉自己獨有的風格。作為茶馬古道上的一個驛站，從前的繁榮就像這小鎮曾經做過的一個好夢，醒來后的幾百年依然還沉湎于其中。其實那條古道早已沉寂了，曾經的馬蹄聲消失在歷史的那頭，只有亙古流傳的習俗在時光的流動中沉淀下來。于是就不改了，直到許多發光的靈魂無纖無塵，直到漫長的生活變成一曲人與自然的頌歌。

這里的人崇尚本真的美麗，在這塵世的邊緣聽那鳥語的對答，他們的神態顯得悠然。院子里是閑散的花，杯子里是清淡的茶，這已不是偶爾拈來的情趣。情趣也是要有合適的土壤來滋養的，否則，再好的情趣也會枯萎。我們曾看過寺登街的古寨門，那里至今還保留著供人放哨的地方，其目的就是防止土匪的搶掠。試想看，假如寺登街的今天仍然不時地被土匪的侵擾，那份悠閑的情趣還能是這樣地存在嗎？可見“國泰民安”并不光是那些春聯上的橫批，它更是人們心里的祝福，因為任何悠閑與繁榮都是對國泰民安的依附。

黃昏時分，我們走到了寺登街外，去看那座建造于民國25年的玉津橋。此時的玉津橋已被夕陽照著，橋下的江水鋪滿紫紅色的光，陽光和水光一起把橋涂抹成一個黑色的剪影。我們知道，玉津橋是茶馬古道的必經之路，因此我們總覺得那石板上會留下幾點鹽漬。可是沒有，我們在橋面上拾得的，就只是一種滄桑、一種荒涼。滄桑和荒涼的美有時會讓人更加感動，置身于這片溫馨與寧靜當中，一種流傳百代的幸福體驗幾乎讓我們落下淚來。現在，許多深幽可隱的林泉已不是我們獨享其美的地方了，城市里的人即使能設計出一片“深林人不知”的幽境，也無法喚來那“明月來相照”的清純。

這時我們再看寺登街，一切都是亙古的樣子，多么干凈的世界啊！那些街巷就如同時間的隧道，門窗和墻壁上的木雕或彩繪映入眼簾，所感受到的就是那種人與自然的和諧與統一。沙溪人把“風花雪月”鎖定在離人最近的地方，讓這美景陪伴人生的每一時刻，這等于是把生命融入風景。既然如此就不再渴望了，生命放入這無心和隨緣的延續之中，剩下的事情就看你是否愿意守住這份古樸、守住這份清幽。

（旅游之窗主持 楊澤文）