青海西寧行

　　 6月下旬，北京已是驕陽似火，氣溫近40度，我們經過兩個小時的航程，到達青海的省會——西寧。西寧號稱中國的夏都，當天最高氣溫25度，最低8度，到機場已是深夜，一下飛機，涼風習習，那叫一個爽，西寧機場實在不敢恭維，怎么形容呢？機場只停一架飛機，候機樓像一個三等鐵路小站。和夏都實在是不相稱。不過新的機場大樓正在建設中。據說機場是把山削平了建設的，不得不贊嘆人的力量和智慧。出租車30分鐘的路程駛入市區，入住賓館，一夜無語。
　　第二天，吃過早飯直奔青海湖。高速路路況非常好，好像是青藏公路吧，車很少。路兩邊的風景難以言表，對我這樣習慣大城市生活的人來說，是極其向往的：天，那叫一個藍，是一種清澈的藍；云，那叫一個白，在空中舒緩地移動；太陽，好像離我們很近，時而躲進云彩里，時而浮出云海，透過云層的陽光，成集束狀照在群山、大地、田野和牦牛群、羊群上。路邊是鋪天蓋地的艷黃色油菜花、青綠色的青稞和植絨地毯似的碧綠草甸子，一條通天的大道蜿蜒著直奔天邊，景致真的是美，美的震撼，像山水畫，像油畫。車在畫中行，人在畫中游，車、人都成了畫的一部分。
　　車行約一個半小時至日月山。日月山海拔3520米，是游人進入青藏高原的必經之地，故有“西海屏風”、“草原門戶”之稱。日月山山巒起伏，峰嶺高聳，兀峰白雪皚皚。低處則紅土覆蓋，紅巖累累，所以唐朝時叫赤嶺。日月山口的南北各有一峰，其形狀似太陽和月亮。藏語叫日月山為“尼瑪達哇”，蒙古語稱“納喇薩喇”，都是太陽和月亮的意思。
　　此地為唐朝和吐蕃物資交流和兩地使者往來的中轉站。據說當年文成公主入藏途經此山。登峰東望，一片連綿不斷的青山，她取出父皇寶鏡嫁妝，哪有什么長安故鄉，不由悲從心起，空鏡墜地，一分為二，一半化為金日，一半化為銀月，日月交相輝映?，F在山隘上尚立有“日月山”三字的青石碑，山頂修有遙遙相望的日亭和月亭，山南腳下有流向獨特的倒淌河（河水向西流）。據說，南面幾十公里處是奔騰咆哮的黃河和舉世矚目的龍羊峽（我沒看見）。
　　站在山頂，向東眺望，一派田園風情；向西看，碧波蕩漾的青海湖，海心山明麗動人，與田園秀色迥然不同。我們到達日月山時，天上忽然下起了瀝瀝細雨，氣溫大概也就4-5度，當地的小販都穿著冬裝，可凍壞了我們這些游客，一些游客抵不住寒冷，向小販租了軍大衣和藏袍。從下車伊始，小販就蜂擁而上，推銷粗糙的紀念品和“古董”。一個小販非常執著，大概看我面善，一直跟著我到山頂的日亭推銷她的牛角梳，從50元降到30元?？上也粸橹鶆?，堅持沒買。還好幸虧沒買，回到城里一看，質量更好的在賓館30元，商場15~20元。到了山頂，我理解文成公主悲從何來了，內地人到了3500米根本喘不上氣來，走快了心臟要蹦出來，頭也疼的厲害。你想文成公主金枝玉葉到這荒山野嶺，而且要和一個不認識沒見過的異族人過一輩子，心情的酸甜苦辣可想而知。不過，不管怎么說，文成公主終于還是來了，為了大唐和吐蕃兩族人民的幸福，帶來了文明，結束了連年的征戰，犧牲了自己。應了現在一句話“犧牲我一個，幸福千萬人”。在此我們應該向文成公主致敬。
　　臨走，發生了不該發生的一幕，一群小販拉著車門不讓走，非要讓買一樣紀念品，一個玉佩飾要300元，你還多少錢都行，但必須要買。真沒見過這樣賣東西的。最后同行人給50元買下了事，汽車發動重新上路。青海人不都是這樣吧，后來事實證明這確實是個個例。
　　不知走了多長時間，路的右邊出現了一片藍藍的湖——青海湖。青海湖是我國最大的內陸湖泊，也是我國最大的咸水湖，面積4400多平方公里，海拔3260多米比古城西寧還高出1000多米，這里氣候涼爽。即使在烈日炎炎的盛夏，日平均溫度一般都在15℃左右，是理想的避暑勝地。青海湖蒙語叫“庫庫諾爾”，藏語叫“錯溫布”，意思是“青藍色的?！?，是青藏高原不斷隆起后，幸存下來的。我們沒有到游人常去的旅游景點，而是沿著一條高低不平的顛簸土路到了湖邊。真的很宏偉，真的很深邃，知道什么是詩情畫意般的景色吧，這就是：湖畔是碧草青青、平坦開闊的草原，牧民的帳篷，羊群似白云飄動。湖面一望無際，碧波萬頃，水天一色。湖水清澈碧澄，粼粼閃光。與湖水連接處是連綿的群山，好像是祁連山，山頂上是皚皚白雪，天是湛藍湛藍的天，水比天還藍，至少我沒見過這么藍的水，用手在湖水中撩動，湖水冰冷，看到這么清凈的水，禁不住用手舀起喝了兩口，是咸的，鹽份應該很高吧。這里的咸不同于海水的咸，沒有海水的苦澀，是一股香甜的感覺。湖水里生長著一種魚叫湟魚，屬高原冷水魚類，據說該魚肉細味鮮，由于湖水冰冷，生長緩慢，一年只生長一厘米，也有說一兩的。不過我們是無緣見到了，由于過度的捕撈，湟魚越來越少且越來越小，當地政府從去年開始休漁20年，禁令的執行看來還是比較得力，我們吃飯每次必點，每次都被店家委婉拒絕。這是造福子孫的大好事，我輩應該全力支持才對，可惜沒有口福啦。
　　青海湖最負盛名的應該是鳥島，是青海高原的一大奇觀，是鳥兒的樂園與天堂，可惜因為時間的原因很遺憾沒有去成。這樣也好，優美壯麗的鳥島風光，奇特的水禽生活，留著對它的憧憬和向往吧。
　　打道回程，奔向塔爾寺。塔爾寺離西寧約25公里，司機將帶我們抄近路，反正我們也不認識，只知道路過國家田徑隊的高原訓練基地和一個名字很怪的鎮子，鎮子正在修路，一路顛簸著就到了。
　　塔爾寺背靠山坡，沿著山谷層層排列而建。塔爾寺是西北地區佛教活動的中心，寺內規模宏大，最盛時有殿堂八百多間，占地達1000畝。塔爾寺始建于明嘉靖三十九年，是為紀念藏傳佛教創始人宗喀巴而建的。相傳藏傳佛教格魯派（黃教）創始人宗喀巴出生時，其母將胞衣埋后，這里長出一株菩提樹，有10萬片葉子，每片葉子上現出獅子吼佛像一尊，后人在此建起了高11米的大銀塔，后來又在塔的外面擴建為寺，因寺包塔，故稱塔爾寺。
　　塔爾寺依山勢起伏，由大金瓦寺、小金瓦寺、小花寺、大經堂、大廚房、九間殿、大拉浪、如意寶塔、太平塔、菩提塔、過門塔等大小建筑，組成的完整的藏漢結合的建筑群。塔爾寺內的酥油花、壁畫和堆繡，被稱為“塔爾寺三絕”，有很高的藝術價值。
　　我們在丹增喇嘛引導下，七拐八拐到了活佛的住處參見了活佛?；罘鹗撬査碌姆ㄅ_，有70多歲了，據說是當年與達賴喇嘛靈童掣簽的轉世靈童之一。我們依次向活佛獻了哈達，活佛也逐個為我們進行了祈福。當時氣氛還是很凝重的。哈哈，活佛輕易是不見生人的，我們也算是有緣之人吧。見過活佛之后，丹增喇嘛帶我們游覽了全寺并做了詳細的介紹，當然還看了一般游人不能看到的東東。不過丹增的口音太重，又夾雜著宗教用語，許多話都聽不懂，也不好意思深問，可能許多精彩的介紹都錯過了，罪過啊。
　　第三天，參觀了東關清真大寺和青海博物館，對伊斯蘭教的知識和青海的歷史有了粗淺的了解。博物館還是不錯的，值得一去，票價15元。
　　還有一件小插曲，中午吃飯時打電話，手機隨手就放在桌子上了，到機場要打電話時才發現手機不見了，回憶可能是丟在飯館，試試一打，還真通了，對方答應打車送到機場，40多分鐘后接過丟失的手機，感謝話說了一筐兒，酬金對方也不要，讓我們很是感慨了一番。真是讓我們感到青海人的實在。讓我們記住：西寧大眾街祥云閣餐廳。
　　愉快的青海西寧行結束了，青海西寧為我留下了美好的印象。青海西寧！我還會來的。
　　
　　 責編/高翔
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