戈壁故城

在戈壁大漠，由于雨水少的緣故，還保留著不少先民們土筑的故城。僅新疆境內(nèi)人們能叫上名字的就有羅布泊邊上的樓蘭故城、處在賽里木湖和艾比湖之間的雙河故城。可能是由于交通方便的緣故，一般到新疆的都要盡可能地去看一看火焰山腳下的高昌故城。

高昌故城在吐魯番東約２０余公里的哈拉和卓堡西南，維語稱為亦都護城。我們?nèi)サ哪翘煊錾狭撕币姷年幪欤暧幸坏螞]一滴地下著。雖然沒看到烈日下的火焰山燃燒飄拂的盛景，卻也沒受高溫下的炙烤。從火焰山到高昌故城，也就１０多公里的路程。車到高昌故城，當(dāng)?shù)卣诔情T入口處，為游人和旅游巴士專門搭起了遮陽的大篷。沿著大篷的左手和正面被兜售旅游紀(jì)念品的商販占據(jù)，音響里播放著西部歌王王洛賓所作的歌曲，店主生怕人們聽不見似的將音量放得很大，多多少少給人以聒噪的感覺。一進故城的入口，即被熱情好客的維族驢車夫所包圍，用生硬的漢語高叫著，“一人１０元，坐滿就走！”我粗略地算了一下，一個車坐滿可拉１０個人。我們同行的大都是從事美術(shù)和攝影工作的，既然是來看、來感悟、來親近故城，又有誰會怕走路、怕黃土弄臟了鞋襪?誰也沒想到看故城，是坐著驢車瀟灑走一回。

游覽故城要想不虛此行，我覺得有兩點非常重要，一是知識的儲備。建于何時，歷史上有何功能，衰于何時？二是要張開想像的翅膀。不然無論是坐在故城驛道的驢車上，還是舉目故城的殘垣斷壁都會索然無味，游興盡掃，大腦里會一片空白、幾分懊喪。

高昌故城，城垣用夯土筑城，略成正方形，城周遭算來約有５公里，城墻雖已塌頹，但輪廓非常清楚。城內(nèi)民居的窯院和高聳的宮墻影影綽綽。據(jù)說，高昌故城原分外城、內(nèi)城和宮城，布局完全仿照唐代的長安城，但仿的像與不像就兩說了。它在漢稱高昌壁、高昌壘。自公元前４８年至公元３２７年，兩漢魏晉的戍己校尉屯駐于此。此后，為高昌郡郡治、高昌國國都、西州州治、高昌回鶻國國都，約至元明之際始另建哈拉和卓，故城遂廢。

另有一說，多了點刀光劍影，多了點血腥殺戮。在高昌城不高的城垣上頻繁變換著大王旗。公元４４２年沮渠無諱率北涼余眾逐高昌太守?fù)?jù)有其地，次年自立為涼王，為高昌地區(qū)建國之始。４６０年柔然滅沮渠氏，立闞伯周為高昌王，此后遂以高昌為國號。４９１年高車滅闞氏，改立張充明為王，４９６年為國人所殺，改立馬儒為王；４９９年又為國人所殺，改立麴嘉為王。麴氏傳九世十王１４１年至６４０年為唐朝所滅，以其地為西州，國都高昌城。疆域初只有高昌郡地，４５０年西并車師國，始全有吐魯番盆地；其后逐漸擴大，至麴氏時，南接河南（羅布泊以南的吐谷渾國境），東連敦煌，西次龜茲（庫車一帶），北鄰敕勒（今天山北麓）。境內(nèi)多漢魏以來屯戍西域的漢人后裔，語言風(fēng)格與中原大同小異。居民務(wù)農(nóng)、養(yǎng)蠶、植棉，亦從事畜牧。國小，世代臣服于北鄰游牧族柔然、高車及突厥。公元９世紀(jì)中葉回鶻西遷，其中一支占據(jù)古高昌國即唐西州地區(qū)，史稱西州回鶻或高昌回鶻，一稱高昌。轄境西包庫車，東抵哈密東境，北越天山，南接于闐。居民從事農(nóng)牧。建都古高昌城，當(dāng)時訛作火州，一作和州，是西域一帶的文化教育中心。木刻印刷術(shù)與壁畫藝術(shù)均甚發(fā)達。用唐開元歷。１０至１１世紀(jì)，與五代及北宋有密切的貿(mào)易關(guān)系。１２世紀(jì)初葉后為西遼屬國。１３世紀(jì)初葉歸附蒙古，中葉后成元朝直轄地。１４世紀(jì)２０年代后地入察合臺汗國。

游覽故城，不是考證歷史，也不可能對其歷史傳說的真?zhèn)危饕员孀R。說者自說，聽者自聽，難免訛誤，不必較真。若較起真來，不具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識和假以時日，是難有分曉的。終有一點是不必辯駁的，高昌城的存在是毋庸置疑的。這里也曾經(jīng)國泰民安，也曾經(jīng)風(fēng)云變幻，經(jīng)歷過繁榮昌盛，走向了衰落頹敗。

站在高昌故城或憑吊、或游覽，都盡可張開你想像的翅膀，去翱翔、去比擬，才能領(lǐng)略其風(fēng)采和蘊藏，才能自得其樂，才算不虛此行。那些歷經(jīng)千年大漠風(fēng)雪抽打的殘垣斷壁，早先建設(shè)者開挖的功能性孔洞加之大自然的斧斫，畫龍點睛地催化出一批若神似、若形似的生靈。有的像忠誠于主人的愛犬，有的像蓄勢待發(fā)的斗牛，有的像一家三口，相互依傍、相互扶攜，有的更像人生三階段的少年、壯年、老年，有的像威風(fēng)八面的獅子，有的像凌空而來的蛟龍，有的像仰天長嘯的壯士，有的像昭示民主的謗木，有的是像天外飛來的隕石……

這就是高昌故城，這就是先民們留給大漠、也是留給后人的一道不太亮麗的風(fēng)景線，只所以這樣說，是因為它在一些人的眼里不像其它人文景觀、自然景觀那樣淺顯、那樣直觀、那樣奪目。

沙鳴山的晨曦

沙鳴山是美麗的，她的美迷醉了多少人的腳步，使人們不遠(yuǎn)千里萬里，不辭辛勞，風(fēng)塵仆仆地來到她的腳下，為了一睹芳容、領(lǐng)略神韻。哪怕是起早貪黑，哪怕是披星戴月。

黎明時的戈壁灘萬籟俱寂。我像無數(shù)個沙鳴山、月牙泉的仰慕者一樣，為了用相機的鏡頭捕捉到大漠日出、拍攝到日出東方、拍攝到紅彤彤的太陽從大漠的另一端躍出地平線的那一瞬間，在前一天的晚上就把要用的鏡頭擦了又擦，從行李箱中取出了一路未曾派上用場的三角架。５點鐘全團的同志都按時來到了樓下的大巴上，車行不到２０分鐘就來到了沙鳴山，沙鳴山迎來了這天的第一撥客人。此時東方天邊的魚肚白，已開始漸漸泛紅。為了不失時機地拍到沙鳴山日出，相互間叮囑的一句話是：快點！

正如余秋雨先生在《沙原隱泉》一文中所說，上沙鳴山實在是一項無比辛勞的苦役。剛剛踩實一腳，稍一用力，腳底就松松地下滑。這說得還只是單個人，我們幾個肩上的攝影包、脖子上的相機、三角架，使得我們的步履更加沉重，沒走幾步鞋里就灌滿了沙子，腳感到脹脹的、重重的。好不容易登上山脊，拍到的也盡是些五彩的天空和黝黑的地平線，沒前景、沒主體，犯下了攝影的大忌。此時山腳下已有拉駱駝的人和駝隊載著游客走過，為了不使留下太多的遺憾，我趕緊往山腳下趕，為的是拍一張東升的旭日映照著駝隊踽踽前行的剪影。

蒼天不負(fù)有心人。當(dāng)趕到山腳下時，恰巧有一支更大的駝隊，約有三、四十峰駱駝經(jīng)過，我選擇了一處地上有干涸裂紋的地方作前景、駝隊作中景，天上色彩斑斕的五彩云作背景進行構(gòu)圖，拍下了一張《大漠行旅圖》。

７月大漠日出一般為６點一刻前后，而今天的太陽卻像怕見公婆的丑媳婦一樣，躲在云層里。看了看時間要拍到日出已經(jīng)不可能，大遺憾已經(jīng)鑄成。為了彌補缺失、不虛此行，只好拍點小景，在走向月牙泉的路邊，利用天空、鉆天楊、池塘拍了幅《水天一色》。

大漠的早晨是涼爽的，大漠的晨曦是美麗的，東方的天際是幻化著的萬花筒。被云層遮擋著的太陽將靠近它的云層一會兒涂成金黃，一會兒涂成嫣紅；時而從云層的縫隙中向大地射出幾縷光束，時而又將光束平射，將更多云層涂染成絢爛多姿的彩帶。彩帶那頭或牽著奔跑的駿馬，或牽出幾峰駱駝，冉冉升起的太陽在云層中還能折射出那么多的影像，使人們展開了想像的翅膀。這一切都是短暫的，倏忽間這一切都消失得無影無蹤；短暫得那樣轟轟烈烈，短暫得那樣難以捉摸。太陽被連片的灰云所遮掩，大漠的萬物趨于平淡，少了光鮮，攝影人為失去心中早就渴盼的那點燦爛悵然若失，心中多了幾分酸楚，少了些許雀躍和專注。

為那心中早已企劃好的大漠晨曦、大漠日出，不能如期所至而黯然神傷，而痛定思痛，如果前一天下午就到一下現(xiàn)場，如果導(dǎo)游小姐的業(yè)務(wù)再熟練點，然而這一切都已經(jīng)成為過去！人生可以有更多的明天，但決不可有太多的如果。

車出烏魯木齊市東行不遠(yuǎn)，就可到達天山天池。在我國叫天池的不止一處，據(jù)說吉林省長白山的天池，無論是從面積上還是從蓄水量上或形成時間上，她都是天池中的“大哥大”。

天山天池，位于天山南麓。車子駛進天山峽谷，公路右側(cè)就出現(xiàn)了一條與公路相伴的河水，河水不疾不徐地流著，河畔崖下被頗具有商業(yè)眼光的哈薩克斯牧人開發(fā)。一座座富含哈族風(fēng)情的氈房，被主人精心妝扮，猶如脈脈含情的少女，駐足期盼著游人的青睞和品評。一進入天池管理區(qū)，所有的游人都得下車或換乘管理區(qū)的中巴，或坐登山纜車。兩種方式都不能直接到達天池，要到天池還得走一段山路。柏油路修得非常好，路兩側(cè)的松樹杉樹也都長得郁郁蓊蓊。從大巴換乘中巴，再從中巴到徒步行走，足可看出設(shè)計者和管理者的良苦用心，前者是為了規(guī)范景區(qū)車輛管理秩序，而后者既是為了給游人制造懸念，又是為了讓游人更好地體驗和享受大自然之樂趣。

天池，在我的眼里呈三角狀。她東、北、西三面被山環(huán)抱，南面稍平整。低矮的山是天池的蓄水壩，是人們俯瞰天池的大平臺，平臺有路通往水上游艇。我們登臨天池時還不到上午１０點鐘，太陽斜斜地射過來，處處都透著亮。此時的天池，天瓦藍瓦藍的，水碧綠碧綠的，幽深靜謐。池水被游戈的快艇劃過，正應(yīng)了那句“靜如處子，動如脫兔”的話。雪線以上的博格達峰這個蒙族人心中的英雄山，終年白雪皚皚銀妝素裹，像一個征戰(zhàn)馳騁永不卸甲的將軍守護著這方天神賜予大漠戈壁的圣水。在天池的南邊長著一棵枝干虬勁、枝葉繁茂的老榆樹，這在如此高的海拔，如此惡劣的氣候條件下是絕無僅有的。據(jù)傳，它是王母娘娘頭上的一支玉簪。以前，天池常有水妖作怪，鬧得下游百姓經(jīng)常遭受水患。王母娘娘得此消息后，隨手拔下發(fā)髻中的玉簪，拋下凡界，從此天池里的水妖就再不敢犯上作亂，天池邊就多了一棵榆樹。這棵榆樹被當(dāng)?shù)匕傩辗Q為定池神針。老榆樹，是天池安寧的守護神，是下游百姓的賜福神。

沿著天池東南角下行，人們就可來到天池水的下泄口。景區(qū)管理者在這里用白色大理石修建了亭子和石橋，人們可以在亭上和奔騰的天池水合影，親近飛瀉而下的瀑布，聆聽飛流擊石的“轟轟”聲，追視剛才還是那樣溫柔、安祥的天池水，忽而間變得暴戾、桀傲、龍吟虎嘯，若脫韁的野馬拖著不斷線的白練，在山澗間汪洋恣肆、輾轉(zhuǎn)騰挪、無羈無絆、逶迤前進……下泄、撒潑，經(jīng)過百十米落差后的天池水，來到了王母娘娘的洗臉池。到了這里的天池水，好像一個野夠、瘋夠、玩累、玩餓的半大小子，沒勁了。一切又復(fù)歸平靜，靜得一切好像都沒有發(fā)生。

一泓清泉

是太平洋的饋贈

為的是戈壁大漠

多點綠意

多點牛羊

一面明鏡

是雪姑娘的遺忘

為的是折射那

春的姹紫嫣紅

秋的瓜甜果香

媲美

世間人們在贊美一個事物時，總愛用另一個大多數(shù)人所熟知的事物作為參照，寓兩者難分伯仲之意，辭書謂之媲美。

隨著閉關(guān)鎖國的那把銹跡斑斑的陳年舊鎖被步入坦途的人們拋到了大道邊那天起，人們相繼走出國門或考察、或洽商、或旅游。時至今日，到異國他鄉(xiāng)走一走、看一看的越來越多。走過看過之后，外界的事物或好或壞或深或淺，在大腦的皮層中都會留有一定的印痕。凡到過法國巴黎的在大腦中一定會有凱旋門、香榭麗舍大街、塞納河、埃菲爾鐵塔、盧浮宮、圣母院等一連串的美好印象，但若有幸光臨紅磨坊這座世界級演藝表演場所的更會是終生難忘。

如果說盧浮宮是世界級藝術(shù)博物館，凱旋門是法國歷史上的驕傲，埃菲爾鐵塔是法國巴黎的標(biāo)志，那么紅磨坊就是舞蹈演藝的世界品牌。煌煌百余年的歷史，精彩紛呈的表演，熱鬧歡快的場面，場場座無虛席，抓取著地球各個角落里人群的眼球，昂貴的門票門檻，阻擋不住涌流的人群，人們在這里欣賞的是藝術(shù)，釋放的是工作的壓力和發(fā)自內(nèi)心的笑聲。

在我國西北邊陲新疆烏魯木齊市，短時間內(nèi)聲譽鵲起的新疆國際大巴扎宴藝大劇院（巴扎，是維語集市、市場的意思），我認(rèn)為她可以和紅磨坊媲美，是用表演藝術(shù)拉動其它產(chǎn)業(yè)的成功范例。

６月８日，受新疆美術(shù)攝影出版社之邀作客于國際大巴扎宴藝大劇院。新疆國際大巴扎宴藝大劇院位于烏魯木齊市二道橋大巴扎建筑群四號樓４、５層，４層為舞臺和千人宴會大廳，４、５兩層中間相通，５層的三邊為藝術(shù)包廂，客人們可以邊進餐、邊欣賞藝術(shù)表演。由于時差的關(guān)系，晚９時太陽還懸在半空，１０時天才能黑下來。演出是在８時３０分左右開始，全場大約１個半小時，中間穿插有十幾分鐘的字畫競拍。看完后同行的人都發(fā)出了贊嘆，甘肅的一位老兄連聲說：“好！好！我們甘肅不如人家。”我想每個人都感到了自己的差距。我將其概括為：特色餐飲與娛樂互動，藝術(shù)與休閑完美結(jié)合。這正是新疆國際大巴扎宴藝大劇院與巴黎紅磨坊可媲美之處。

它們二者的共同之處在于宴藝大劇院和紅磨坊上演的都是以具有濃郁民族風(fēng)情的歌舞為主，兼及異國風(fēng)情，且都深深植根生活的沃土之中。前者表演表現(xiàn)的是哈薩克、柯爾克孜、維吾爾、蒙古、回、漢等民族歌舞；后者表現(xiàn)的是法蘭西民族歌舞。

宴藝大劇院的獨特之處是它不單單是個飯店，也不單單是個劇院，而是宴與藝的完美結(jié)合。宴飲與娛樂相輔相成、相得益彰。且無門票這個無形的門檻，為所有的消費者洞開了方便之門，食與樂同時滿足。觀眾興起時還可以和演員同臺起舞；又給疲軟的字畫市場聚攏了人氣，提供了成交的機遇。

整合資源凸顯特色。利用獨特的地緣優(yōu)勢，吸引外來資金，著眼于中亞，面向世界。新疆國際大巴扎由新疆宏景集團與香港蘭德集團共同注資５億元建設(shè)，建筑面積１０萬平方米，托起八大市場，宴藝大劇院僅是其點睛之筆。利用維吾爾等少數(shù)民族能歌善舞的生活習(xí)俗，凸現(xiàn)演藝表現(xiàn)特色，既有眾多的人才儲備，又有廣博的節(jié)目準(zhǔn)備，經(jīng)常給人以耳目一新之感。利用新疆風(fēng)味特色菜，新疆烤全羊、龜茲烤羊脖、鮮辣回鍋羊排的同時，大力引進閩、湘、魯、川各大菜系，最大限度地滿足消費者的需求。

市場經(jīng)濟條件下文化事業(yè)如何繁榮、文化產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展，各地正從各自的實際出發(fā)，走各自的路子，突現(xiàn)著各自的特色，新疆國際大巴扎宴藝大劇院，樹起了一面色彩艷麗、獵獵作響的旗幟，難道不值得我們與其媲美嗎？